Версия для печати темы

Автор: FIL 21.2.2014, 16:21

Всем доброго времени суток! Здесь буду описывать владение, ремонт и обслуживание своей мазды rx-7 с РОТОРНЫМ мотором в Красноярске, акцент сделал специально, так как специалистов у нас нет, что такое РПД никто не знает, а кто знает, тот боится.... поэтому у нас в городе даже открылся специализированный сервис по свапу различных моторов, почти всегда JZ, в роторные мазды, пользуется популярностью....

Первая моя попытка приобрести мазду и мои настроения описаны тута - http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=5534

После чего дорбые люди, почти не знакомые мне кстати, узнав про мою историю нашли для меня машину в городе! Отдельная благодарность Веселкину Валерию!

И так, RX-7 98 года, тип rs, полный сток, за исключением сигнализации и турботаймера.
История такова: привезли ее с японии в Хабаровск, там она отъездила двузначное количесво километров, и приехала к нам. У нас она проездила считаные дни и застрелилась- вылетел апекс, заглушили, видать, не сразу, и апекс помимо своей секции замесил вторую и обе турбины))
Хозяин в гараже решил снять мотор, для чего не знаю, но остановился весь процесс на снятой коробке, сцеплении, вапуска и прочих мелочах. Сцепление продано, сиденья переехали в его сивик... и в таком состоянии машина осталась на много лет... стояла в частном секторе, завалянная разными вещами, как я понял около 5 лет. Самое печальное- это потеря всех метизов, которые были выкручены при разборе

Кроме небольших недочетов по кузову(царапины, маленькие вмятины) полученных втечении хранения, кузов в идеальном состоянии, салон и все остально тоже!
Ничего не менялось и не красилось, требуется заезд тысяч на 100 рублей в салон красоты, чтобы привести все в идельное состояние не нарушая заводской покраски.

фотографии как я ее забирал и привез в рабочий гараж

Автор: Yomile 21.2.2014, 16:54

немного не там тему завел!

Похоже что еще один экземпляр попал в правильные руки)
Желаю удачи в восстановлении этой прекрасной машины, и чтобы мысли о свапе обходили стороной за сотни километров)

Автор: FIL 21.2.2014, 17:36

А где надо было? модераторы, перенсите куда надо

Далее.

Дальше машина переехала на свое законное место, которое строилось специально для нее:


Дальше снятие и разбор мотора.
Много помучился из-за незнания разибарая все навесное и отсоединяя от мотора косу на машине=))))
Но мотор снял, это потом выяснил что гораздо проще снять все в сборе и отключить косу от компа ))

фотграфии при разборе мотора:

Автор: FIL 21.2.2014, 17:58

После чего был куплен мотор с Хабаровска с пробегом 50 тыс. в хорошем состоянии со слов хозяна, снят всвязи со свапом... чего? - JZ !
мотор приехал за 10 дней
разобрал, собрал.... блок соленойдов в утиль, приехал новый, который заказал заренне, так как предыдущий хозяин говорил о проблемах с включением второй турбины.
проводку перебрал, переизолировал, трубки заменил все на силикон, дроселя помыл, все как надо
поставил мотор и ждал диска сцепления.
Когда диск пришел, радости не было границ- собирать, собирать, собирать!!!!
Собрал, блин до этого не было со сцепление с обратным выжимом, не привелось как-то.
Так вот поставив диск, корзину, коробку, кардан, балку, все защиты, собрав проводку, обрвтил внимание на вилку и все осознал
пошел спать....=)))
утром пришел все разобрал и собрал заново! ушло 2 часа работы без ямы и подъемника, все в гоночных условиях

выкрутил свечи, залил все жижи, начал крутить - никогда не завожу новый или непонятный, как в этом случае, мотор не накачав давление масла. Накачал.
Далее новые свечи, еще одна замена масла и вперед!

Мотор завелся, ничего нигде не бежит, не травит, не шипит! счастье!

но длилось оно не долго. По началу было троение, потом стало проходить - думал просто может уплотнения залегли или типа того. Все прошло, машина работет ровно, обороты 2000, выезжаю на улицу и грею. температура в норме, уже несколько раз сработал вентилятор, а обороты один фиг 2000
... Газую... После 4 тыс тупняк, как-будто заливает или пропадает зажигание, просто тухнет мотор. причем заметил что если немного нажимать на газ, то вснорамьно набирает вращение мото, если резко и побольше- то тупняк, тухнет.

Заменил датчик давления- не помогло
МОзг - не помогло
Проверил на подсос - исключил
ДПДЗ - работает
Разряжение в норме

дальше появилось совсем легое торение на холостых (2000об)

подумал на одну из катушек, но причем тут обороты?!
все подключено верно и собрано. где-то неисправность, подключил сканер на базе скандока -- не соединяется
При помощие светодиода выяснил две ошибки №20 и №26. как я понял обе по маслнному дозатору

теперь вопрос, кто экстрасенс? где искать неисправность? :-)
ошибка по маслянному дозатору чем грозит? неужели шим управление не работало? я ранише там думал там просто механический привод и сосет в статор разряжением масло, проводам идущим к нему не придавал знаения....
если смазки не было, то грустно что мотор пол часа работал...

Кстати по запаху похоже на очень бедну смесь! Завтра отъезжу последний этап на корче и переставлю широкополосник, но теперь уже боюсь заводить лишний раз с ошибкой лубрикатора...

Че далать-то?

Автор: VZuRa 21.2.2014, 19:18

Если в баке масло есть, то все нормуль. 2000 оборотов это странно, так как limp mode (из-за ошибок омп) просто ограничивает обороты как раз на уровне 1500-2500 (точно не помню). Тросик газа не перетянут? Заслонки все верно подключены?
20 и 26 ошибки вместе-отсутствует подключение ОМП к компу-могла быть повреждена проводка. Для сброса - скинуть клемму и на минуту нажать на педаль тормоза, при условии, что все лампы подключены и работают, подсоединить клемму, включить зажигание и считать ошибки не заводя мотор. Есть шанс, что просто глюк, ибо я после первой заводки восьмой рыксы после переборки чуть не поседел-там пол мотора была сломана, судя по списку))

А что с Вашими темами? Ни одна не отображается в общей ветке, если бы не новые сообщения-хрен бы кто нашел...

Автор: vl-alexander 22.2.2014, 2:37

датчики температуры воды и температуры топлива не перепутаны? распространенная ошибка, потому что разъемы одинаковые (зелененькие двух контактные) и такая путанница приводит к высоким холостым, и не верной смеси топлива.

Автор: cherepnev 22.2.2014, 4:30

Зеленый двух контактный на датчик температуры идет правильно, у себя только один зеленый двух контактный нашел.

Автор: Overlord 22.2.2014, 13:31

аварийный режим - несоответствие омп-шек (дозирующая маслянная помпа) - посмотри на старую и на ту что стоит с этим мотором
там 2 вида бывает их - различие видно сраазу
если мозги остались старыми (от прошлого мотора) то и омп-шку поставь от старого мотора

сверху фотки старого мотора? там от 98г омп стоит
в продажной теме cherepnev нет фото чтоб посмотреть модель омп, но процентов на 80% там будет старого типа с теплоэкранчиком на 2х болтах - чуть вытянутая - ибо 97 год ))))

Автор: FIL 22.2.2014, 14:19

В баке масла не было, еще несолько раз подумал чтоб залить, и блин не залил, лень ехать было за двухтактным
Думаю все подключено верно, а второй ряд зослонок должен быть открыт на холостых?!
Ошибки скинул- диагностика больше ничего не показывает, но, думаю, надо заводить мотор.

Как самому продиагностировать проводку к маслонасосу и сам насос? надо как минимум распиновку эбу, и прозвонить ее на предмет обрыва цепи. Где-то есть она в быстром доступе?

С темами беда какая-то, может форум с макинтошом не дружит?!



Это возможный вариант, так как я проводку перебирал, менял кемрбики и изоляцию, так что провода не были изогнуты по форме.
На самом деле похоже на это, комп думает что температура мотора +20, а температура топлива +100, и льет непонятный коклейль
только тогда смесь при прогреве должна быть богатой, а по впечалтениям она бедная....
Откуда тогда неустойчивая работа? как-будто пропуски зажигания



Оба мотора 98 года, помпы не сравнивал- посмотрю обязательно!
сецчас ситуация такова: Мотор "новый" со своей омп, проводка от сарого мотора!!!(так как я ее реставрировал пока шел мотор), компы подтыкал оба по очереди- ситуация не менялась.

Маркировка эбу одинакова абсолютно.

Так может вообще косяк в проводке, поэтому мотор и умер ?!?!

Фотокарточки "нового" мотора:

Кстати, народ, а почему сканер не подключается к мазде?! у меня даже конкретно модель рх-7 в скандоке есть, а соединения не идет.
было бы очень просто выяснить температуру воды на ебу....

Автор: vl-alexander 22.2.2014, 14:29

у рыксы нет обд-2. маловероятно что универсальный сканер умеет работать с её закрытым протоколом.

Автор: FIL 22.2.2014, 14:31

а зачем я тогда на нее лицензию покупал?)))
к-линии тоже нет?!

Нв самом деле очень расстраивает отсутствие лампы чек, как детогнацию увидеть в реальном времени? или что что-либо внезапно вышло из строя, а ты валишь себе дальше

Автор: SanekMD 22.2.2014, 16:39

Доп. приборы и датчики, коммандер (если мозг пфц).

Автор: FIL 22.2.2014, 17:05

делаю полный сток, даже сигнализацию удалять буду, о каких приборах может идти речь?))

Автор: SanekMD 22.2.2014, 17:49

Ну тогда не знаю. Пфц никто не увидит, а коммандер в бардачок
Тогда просто довольствоваться той инфой, которую предоставляют сток приборы и ощущениям поведения машины

Автор: FIL 22.2.2014, 18:06

в любом случае пфц- это самый отстойный компромисный вариант... единственный его плюс-это коммандер, который нормальному настройщику нафиг не нужен. если уж тюнячить, то абит или мотек. там гораздо тоньше настройка, и больше возможностей. и чек вывести можно банально

Автор: SanekMD 22.2.2014, 18:08

Ну мб и так. Я не настройщик. Мне пфц с коммандером от японца достался, чему я очень рад

Автор: Overlord 22.2.2014, 22:36

проводка ничего не определяет - только битность мозгов - все фишки на 8бит и 16бит проводках одинаковы (кроме тех что в мозг входят естессно) - но управляется каждый элемент навесного по разному ))) на разных битах
поэтому и возникают конфликты навесного

распиновка и фишки у обоих видов омп одинаковые абсолютно
разница в их работе с разными мозгами 8\16 бит
при несовместимости - есть 2 варианта - либо переход в аварийный режим и ограничение оборотов в интервале 2000-3000 либо дикая подача масла со шлейфом дыма сзади
у тебя пока первый вариант

по фоткам нового мотора идентифицировать модель омп невозможно - ее там просто не видно - сфоткай ее и все станет ясно

Автор: Yomile 23.2.2014, 0:12

ПФЦ помимо коммандера показывает детонацию морганием лампы "НЕАТ" на панели приборов. и не только детонацию, там по умолчанию подвязано и другое(например оповещает о близости максимальной загруженности форсунок), а чтобы ток детон поглядеть то нужно убрать галочки с других пунктов

Автор: VZuRa 23.2.2014, 3:47

Диагностика на фд предусмотрена, протокол не подскажу, но гредди делает показометр реальных параметров мотора и он есть для фд, просто к нему надо докупить переходник со штатного разъема.

Автор: FIL 23.2.2014, 11:06

"Мы сможем подробно разъяснить, почему требуется компьютерная диагностика двигателя Mazda RX 7 и как она производится. Определение важности выполнения таких мероприятий, как восстановление или замена узлов и агрегатов двигателя, не вызывает сложностей у опытного специалиста. Нередко можно ограничиться проведением такого рода работ, как частичный ремонт двигателя Mazda RX 7. Однако, если вашему авто необходим капитальный ремонт двигателя Mazda RX 7, мы готовы оказать вам содействие. Для профессиональных водителей не новость, насколько важной и скрупулезной операцией служит своевременная замена ремня ГРМ Mazda RX 7. Наши исполнители отличаются по-настоящему высоким профессионализмом,...."
Я палакал взято отсюда http://www.xn-----8kcbgbszttqgvmed2i.xn--p1ai/remont-dvigatelya-i-technicheskoe-obslugivanie-Mazda-RX%207.aspx
Видать система поиска на сайте просто встывляет в текст название автомобиля по запросу, но сначала, читая, я охреневал=))))))



У меня вот такое оборудование http://chiptuner.ru/content/scandoc/
и я купил специально себе пакет для рх-7 и переходник, попробую позвонить производителю и выяснить как дальше жить.
На самом деле программа очень удобная, информативная, и даже позволяет "чиповать" перепрошивать практически все стоковые контроллеры.
А на самодельные моторы ставлю сразу абит, там по к-линии в реальном времени отстраиваю. современный корвет, например, позволяет практически все, начиная от отстройки АБС (он сам может управлять блоком абс), лаунч контролл, трекшен контролл, закись, метанол, и очень много всего сладкого делает один блок, даже можно собрать свою приборку, так как корвет может выдавать либой нужный вам сигнал. есть функция "РПД" от 2 до 4-х секции ;-)
Но настройка дико сложная, только для корчей. ПФЦ таких вохможностей не имеет, насколько я знаю, хотя с ним не работал, не пришлось. Я так понял это самый простой вариант "поднастроить" мотор при небольших вмешательствах в конструктив двс.

пока нашел только вот такой гаджет:-) http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm

Автор: SanekMD 23.2.2014, 14:11

Я не понимаю. Если у пфц такой "скудный" потенциал, то почему Амемия, Фуджита и др. (с командой Апекси всё ясно, им приходиться) используют именно его? Маркетинг? Или они не знают про существование более навороченных девайсов? Или не умеют их настраивать? (я сомневаюсь по всем пунктам...).
Не защищаю пфц, с Апекси не связан, денег мне за это не платят, но может Вы немножко недооцениваете их? Я, например, доверяю многолетнему опыту профессионалов, не зря же они на них всегда машины строят?
Не спорю, просто хочу услышать другие мнения
Кстати, даже у рыксы Гредди в каком-то видео заметил наличие пфц коммандера.

Автор: FIL 23.2.2014, 16:08

Да он хороший ебу, спору нет. просто выбор компа зависит от ваших целей, если есть возможность настроить все необходимое на более простом компе, то зачем заморачиваться?! чем проще, тем надежнее. я просто видел карты пфц, они отдыхают даже в сравенении с нашим абитом. а про мотек, вообще молчу.
с японии приходят тачки еа пфц из-за установленного куллера или другой турбины, это есть тюнинг и пфц тоже тюнинг, грубо говоря.
в спорте другие технологии, возможно пфц сможет переварить серьезные вещи, но это будет сложно настройщику.
жтр нагервазде настраивал японец на компе мотек
а коммандер, на сколько я знаю есть не только у пфц, а и другой линейки апекси

Автор: vl-alexander 23.2.2014, 16:19

ПФЦ - единственный мозг (до недавнего времени ) который мог работать с OMP. ни Фкон, ни халтек, ни мотек этого не могут. А японца не заставишь ездить на премиксе.

Автор: FIL 23.2.2014, 16:20

может тут собака и зарыта
но абит это умеет

Автор: vl-alexander 23.2.2014, 16:39

Я про абит читал ещё в студенческие годы.. тогда вообще настраиваемые мозги были в диковинку. Прикольная вещь. Но очень дорогой софт, необходимость в специальных кабелях-переходниках, не онлайновые блоки (за исключением инженерных) заставили меня сделать выбор в сторону другой платформы. Меня как человека, работающего с компьютерами, по професии, больше привлекают стандартные интерфейсы (usb, rs232), прошивки с открытыми исходниками, и бесплатный софт.

Автор: FIL 23.2.2014, 16:50

начет дороговизны-согласен, зато потом, ты хозяин

Автор: FIL 24.2.2014, 16:26

Сегодня разобрался с ошибкой по масляному дозатору... ответ был банально прост - не до конца включил фишку, контакта не было. Сочленил, завел,все нормально - ошибок больше нет!
Но холостой, конечно же, нормальным не стал, нестабильность работы осталась.
Решил дальше пойти по совету форумчан- проверить правильность подключения температуры воды.(не перепутал ли с температурой топлива).
Кароче датчик темп. воды подключен верно, до компа его прозвонил- все ОК.
Правда не нашел температуру топлива, может давление?! вроде только эти фишки похожи...

Расстроился, заодно поменял катушки зажигания, все такие были у меня подозрения на них.
Все собрал и завел. Ошибок нет, холостой так же высокий, не падает. нестабильность работы осталась.
Зато теперь мотор не тухнет на подъеме оборотов, набирает теперь нормально, быстро, резво.
Но выхлоп воняет просто капец, ацетоном каким-то...
на широкополосник сегодня времени не хватило.

Про нестабильность: Это не троение, обе секции работают, он примерно 1 раз в секунду мотор подколбашивает (дергается) как будто пропуск зажигания идет иногда, при этом взвук выхлопа меняется тоже, глухой тихий хлопок. Может льет как бешанный?!

Про холостой: Уже даже с бубном танцевал - и это тоже не помогло. Начал смотреть на систему дроссельного узла.

Электрический клапан со стороны моторного щита на коллекторе- э то кто? электронный РХХ?!

я так понял режим прогрева регулируется степенью открытия заслонки, заслонку открывает шток, через который проходит антифриз, и в зависимости от от температур он закрывает или открывает заслонку.
так вот, на прогретом моторе я оттягиваю лапку на этом механизме (где регулировочный болт) что бы максимально прикрыть заслонку и прожимаю пальцем демфер с другой стороны- ОБОРОТЫ становятся 750 и мотор нормально работает, правда нестабильность все равно остается.

Так вот главное что через этот узел регулировки оборот прогрева мотора атифриз не циркулирует!!!! то есть щупаю любой шланг системы охлаждения и они горячи - рука не терпит, а шланги, которые идут на дроссельный узел остаются еле теплыми, как и впускной коллектор.
Че за херень? Шланги скидывал - давление идет(умылся кипяточком) Этот клапан может засориться?!

Автор: FIL 24.2.2014, 16:56

с другой стороны, я дроссель отмыл перед установкой, следовательно зазор для ХХ увеличился, возможно до этого настраивали на грязной заслонке ХХ, но обычно сначала ее моют, при возникновении проблем [/quote]

Автор: VZuRa 24.2.2014, 20:41

Тросик проверили? Было просто такое... Если нестабильность останется и при выставлении культурных оборотов, то нудно мерить компрессию- велика вероятность плохого бокового уплотнения.

Автор: FIL 25.2.2014, 3:00

да тросик я даже совсем снимал, он непричем.
компрессометра в городе нет, хочу купить себе. но горячий старт отличный....

Никого нет мыслей по поводу холостых и отсутствия циркуляции в дроселе антифриза?

Автор: cherepnev 25.2.2014, 3:12

Шланги нигде не пережаты с антифризом идущие в заслонку?

Передергивает скорее всего из за того что заливает от того и запах выхлопа, только странно, мотор стандартный, комп стандартный, не должно его заливать, значит комп получает не правильную инф. и льет. Надо еще раз хорошо проверить, все ли правильно собрал, причин может быть миллион, от соленоидов, кончая лямбдой.

Автор: FIL 25.2.2014, 6:36

Сегодня утром взял коллектор со второго мотора, подогрел этот цилиндрик феном. Шток вылез, заслонка прикрылась ;-)
Снял шланги со этого узла на машине, ртом продуть не получилось, продул компрессором в обе стороны, долил авнтифриз и завел.
Перед этим вместо стокового кислородника вкрутил свой широкополосник с корча на оборудовании Инновейт.

Завел, смесь 10,8-10,6, температура антифриза комнатная (+20 +25) поработал пару минут. Снимаю опять эти шланги с заслонки - антифриз хреначит во всех направлениях обороты стали падать, но смесь осталась на том же богатом уровне :-/

У кого есть паказометр на ПФС или Дефи-шмефи? какой состав смеси при прогреве у Вас? и какая динамика его изменения? на ХХ у 13В четко 14,7 должно быть?
И если не трудно, гляньте в каком положении у Вас второй ряд заслонок, который управляется вакуумом, на ХХ ?! у меня открыт. получается они закрываются при увеличении нагрузки или буста ? за каким лешим? типа увеличить скорость потока воздуха?!

После обеда выгоню на улицу и прогрею, а то в гараже можно мультики смотреть от вони

на самом деле у меня на корче смесь 10 и такой вони нет.

Да, вот еще. я так понял второй ДК удален наглым образом, и трубка экологии из мотора не соединена с выхлопом (нет средней ее части)
трубки затыкал, ничего не менялось

Автор: vl-alexander 25.2.2014, 8:28

Основываясь на данных из мануала - на холостых мозг управляет смесью в закрытой петле, соответственно постоянно колеблется около 14.7.
Если сейчас отключен сток кислородник, и мозг не видит никакого сигнала - он будет лить, т.к. 0 вольт для него означает бедно -> надо добавить.
Второго кислородника в этой машине нет изначально. Он удален наглым образом ещё инженерами на стадии проектирования машины

Второй ряд заслонок на выключенном двигателе должен быть открыт. он закрывается вакуумом, и управляется соденоидом. Заслонки закрыты на заведённую, пока температура двигателя ниже 80 градусов. Это защита от блондинок, чтобы не давали полную дыру на непрогретом моторе. Мне очень помогает. Я на стрелку температуры почти не смотрю. Завел - поехал Машина сама откроет дыру когда это можно делать

Автор: FIL 25.2.2014, 9:55

хммм, надо будет проследить этот момент, кажется у меня постоянно открыты они.

сейчас прогрел, прокатился. обороты отстроил (на пару мм выкрутил демфер), винт регулировки прогревочных не трогал даже. Все работает.
Нестабильность осталась, смесь на ходу 12.
Возможно верно, что смесь богатая из-за отсутствия сигнала с ДК. куда мне тогда засунуть широкополосник?
видимо придется подавать сигнал 0-5в с инновейта на комп... чё-то сейчас лень....
больше не нравится нестабильность работы. Из выхлопа раздается однократный пук глухой. в этот момент мотор дергается в сторону. цикличность пуканья есть, но временной промежуток между пуканьями меняется (чаще-реже), иногда вообще пропадает.

Если, как сказал VZuRa, это боковое уплотнение и может отсутствовать компрессия, то мотор же должен плохо заводиться на горячую?!
может все-так пропуски зажигания?!( свечи, провода)?
или залегли уплотнения?! Апексы осматривал - были в отличном состоянии...
Раскоксовочки ему бахнуть?!

Автор: dennis_ex 25.2.2014, 10:04

А компрессия какая? Если залегли то на компрессии должно сказаться.

Автор: FIL 25.2.2014, 10:09

Это блин понятно:-))
нет в городе компрессометра , ищу где купить адекватный....

Автор: VZuRa 25.2.2014, 16:32

Свечи-провода-катушки? На засраных свечах или битом проводе можно получить даж детон)))

Автор: FIL 25.2.2014, 16:35

Свечи новые, катушки заменил на другие- стало лучше. Остался вопрос по проводам... На рх-8 они такие же?
Завтра мерим компрессию

Автор: VZuRa 25.2.2014, 17:02

От восьмерки должны подойти, по крайней мере, от 7 в 8 встают.

Автор: FIL 25.2.2014, 17:28

Попробую завтра найти новые в городе

Автор: VZuRa 25.2.2014, 18:59

Уверен, что подходящие провода есть в ближайшем магазине запчастей. Надо просто взять с собой образец для примерки штекеров на катушках и прикинуть необходимую длину.

Автор: FIL 26.2.2014, 17:00

Провода вроде нашел. сегодня выгнал машину, нестабильность осталась,потом онп прогрелась и все прошло....
Грел машину к приезду dennis_ex со своим компрессометром Померили, компрессия ровная, во второй 6 атмосфер, в первой чуть больше. Пациент пока жив, но конвульсии близки начну закупать "расходники" и переберу мотор, если расписание летних этапов позволит уделить время.
Кстати проверка достоверности показаний датчика давления dennis_ex`а,показала еще и предстающий капремонт поршневого двс на гоночной машине:-) Приехал, забраковал, короче два мотора шутка последний мотор ехал на прошлом этапе с дырой в поддоне с кулак, так что ожидаемо

dennis_ex`у огромное спасибо за потраченное на меня время!

кстати, горит постоянно лампа haet, и от выхлопа оторван провод, это связано? какие их функции?!

вот видео нестабильности работы мотора.снимал выхлоп, так как снимая мотор ничего не понятно и не слышно пропусков. у выхлопа видно время от времени выстрел газов под большим давлением чем при ровной работе.
http://vk.com/video2275559_167500528

Автор: dennis_ex 26.2.2014, 17:18

Америкосы говорят о каком-то датчике под сиденьем пассажира называется heat hazard sensor. Если он подключен, то может символизировать о перегреве выхлопных газов по одной из версий. По второй перегрев каталика в следствии его закупоривания или неправельной работы. Мож кто сталкивался. А он горит при включении зажигания? или загорается после прогрева?

Сегодня взорвали силиконовый шланг выдержал 6 очков. При 4-х не особо раздулся, ближе к лету проведу вакуумный тест в Институте с глубоким вакуумом и подогревом до 100 - 120 град чтоб раз и навсегда развеять тему про деформацию шланга под вакуумом.

Автор: FIL 26.2.2014, 17:34

я так понял это датчик перегрева катализатора, горит при перегреве, либо при выходе из строя катализатора. у меня это датчик оторвал предыдущим владельцем...:-( (видно на фото)

фотографии взрыва шланга :-)

Автор: vl-alexander 27.2.2014, 0:47

если горит лампочка heat, то нужно обязательно под водительским сидением найти даухконтактный разъем и замкнуть его скрепкой. сигнал перегрева каталка может не лучшим образом влиять на работу мотора

Автор: FIL 27.2.2014, 11:29

Сегодня попробую! возможно поэтому богатит так сильно на всех режимах, может пытается прожечь как сажевый фильтр

Автор: FIL 27.2.2014, 16:02

и на самом деле, лампа heat- очень важный огонек и указывает на перегрев либо неисправность катализатора.
по совету vl-alexander`а решил попробовать замкнуть два провода на датчик температуры катализатора.

Завожу, лампа heat горит, нестабильность присутствует, все как и было. Замыкаю контакт- включается воздушный насос, мотор начинает работать более стабильно, гаснет лампа и главное, перестает богатить, исчезает вонь!

правда после экспериментов (газ, сброс), я понял что компьютеру необходимы динамические показания датчика, так что датчик должен быть, если сохранять рабочую экологию...

Автор: FIL 27.2.2014, 16:32

Кстати, встречал на форуме отзывы о стоковом датчике давления масла, у меня он тоже погоду какую-то показывает, либо капец маслонасосу.
А что конкретно гонит? сам сенсор на моторе или показометр на панели? если серсор, то можно его заменить на аналогичный, только более надежный, например сенсор от дефи, думаю и там и там от0 до 5 вольт.

кто в курсе?

Автор: Unnamed 27.2.2014, 16:46

Сенсор в моторе погоду на луне показывает, я тоже когда свою только купил думал что каюк мотору, потом американцев почитал и успокоился, эт фирменная болячка.

Автор: FIL 27.2.2014, 16:47

значит достаточно сенсор заменить спасибо!

Автор: dennis_ex 27.2.2014, 18:22

А помпа на каких оборотах включается, если правильно помню то от 2500 должна крутиться, на холостом муфта размыкается.

Автор: vl-alexander 28.2.2014, 2:23

нет там никакой динамики. Внимательное изучение мануала, конкретно - диагностика этого датчика, привело к выводу, что датчик тупо размыкающий-замыкающий. От нагрева до примерно 100 градусов он размыкает контакты, сигнализируя о перегреве каталика. Без каталика если поставить датчик на место он почти всегда будет показывать перегрев, и только мешать. Нужно просто замкнуть и не париться. Перелив на разомкнутых контактах это по всей видимости защитный механизм пытающийся снизить ЕГТ.


В стоке резистивный датчик. одноконтактный. Прямая замена на сенсор дефи ничего не даст - будет показывать погоду на луне. Нужна модификация приборной панели. Я кстати на своей машине уже заморочился. Датчик какой-то японский (скорее всего именно дефи) уже вкрутил в мотор. На днях переделаю приборку чтоб понимала сигнал с него.


Наоборот. работает на холостых и отключается около 3х.

Автор: FIL 28.2.2014, 3:22

Наоборот, работает на холостых и отключается на 2500-3000 оборотов.
vl-alexander правильно сказал



Про датчик температуры понял, спасибо. ЕГТ также можно снизить изменив угол опережения зажигания (это на поршневых я такую корректировку делал при настройке, когда топливом нет возможности), здесь не разобрался пока с системой зажигания, ибо соединиться к ебу пока не получается, ведем переговоры с разработчиком нашего по.

Из опыта поршневых: японцы применяют систему прожига катализатора- когда компьютер видит непроходимость или перегрев катализатора, то запускает систему прожига, начинает лить безбожно топливо и ставит поздний угол. если за определенное время прожига он не видит изменений, то встает в аварийный режим и просит замены катализатора

Про датчик давления масла, согласен, сглупил, забыл что у нас одн одноконтактный, как на классике жигулях, может жигули помогут? )))
В приборку лезть совсем не охота, ибо хочу сохранить полный сток, так что поищу замену одноконтактному......

Автор: dennis_ex 28.2.2014, 7:27

С каждым постом мотор работает все лучше и лучше настало время провести полноценный тест-драйв и сделать тест секвентала.

Автор: FIL 28.2.2014, 9:29

Да руки уже чешутся но ты же видел какой у меня спуск к дороге от боксов

Автор: FIL 3.3.2014, 14:50

P.S. высоковольтные провода от 8-ки не подходят на катушки 7-ки

Автор: FIL 2.4.2014, 16:51

Сегодня приехали сиденья!
Состояние отличное и тряпочка как я люблю.

Поехал на нормальный тестовый заезд. По работе мотора выявились проблемы..:

1. провал тяги (как-будто топливо отключается) при нажатии на педаль, причем закономерность не прослеживается. Если после провала подергать ногой, то все нормализуется. провал наблюдается практически на любых оборотах, а имеено был замечен на 1800, 3200, 4200, 5200.
При избыток в норме, от 0,6 до 0,9, при провале, естественно падение давления.

2. обороты холостого хода после езды и в пробке не понижаются меньше 1200.

3. тахометр живет своей жизнью. иногда прыгает, иногда просто зашкалит и лежит в отсечке.

4. скорость на рыксе не чувствуется, несколько раз в городе уперся в ограничитель. не понравилось, опасно.

Сначала были подозрения на ДПДЗ. Но решил посмотреть коды ошибок. выявилась только одна №40. Врое как соленойд экологии, но не думаю что он может давать такие симптомы. или может?!

Экология вся на месте, кроме датчика перегрева катализатора (контакты замкнуты, ошибки нет). катализатор не вырезан (есть подозрения что он забит), помпа дут куда надо, все на местах

Автор: SanekMD 2.4.2014, 19:14

Подскажу лишь что знаю.
1.Бустконтроллер стоит какой-нибудь? PFC? Может настроено что не так? Может с вакуумной системой что-то. Было похожее, но только если "в пол" давил.
2.Было как то подобное. Не помню само прошло или нет. Вроде что-то с электрикой не то было.
3.Была такая проблема, ещё и датчиком буста. Починить не смогли. Новую приборку взял (как раз белую хотел), не стал тахометр отдельно искать.
4.Всё верно. Не чувствуется Приходится всегда за спидометром следить.

UPD: забыл добавить. Просто начал писать - пришлось отойти по-делам.
2.Когда обороты падать не будут - открой капот и в ручную подёргай за тросик.
3.Пытались решить проблему такими способами: протёрли всю плату приборки спиртом, искали где отпаялось (не нашли в итоге).
У меня сначала буст стал дёргаться. Потом и тахометр. Похоже так приборки на FD помирают по-тихонечку.

Автор: vl-alexander 3.4.2014, 0:45

давление топлива не падает когда машина тупит?

Автор: FIL 3.4.2014, 3:38

Бустконтроллера нет, машина полнейший сток.
Вакуумная система герметична- проверено. нигде не сечет и не сосет.
Блок соленойдов исправен - 90%.
возле тросика с бубном уже танцевал) думаю подрегулировать болт на механическом регуляторе прогрева (Когда от него рукой рычаг оттягиваешь на горячем моторе- то все ок)



есть такое подозрение тоже...

насос проверял на холостых пережимая обратку, все нормально(зашкаливает)

Автор: dennis_ex 3.4.2014, 4:32

Ошибка 40 - говорит что проблема в этом соленоиде

Автор: cherepnev 3.4.2014, 5:16

этот соленоид отвечает за продувку бензобака, посмотри может его не подключил или шланги перепутал... видимо из за него и страдает давление топлива...

Автор: FIL 3.4.2014, 8:22

Соленойд этот заменил, обратный клапан проверил. Ошибка ушла!
Поехал проверить- машина ехать вообще отказывалась при нажатии на педаль.
Оказалось кончился бензин, датчик уровня врет...
Дотошнил по заправки, и после полу бака топлива машина поехала на ура.
Оценить остался ли тупняк не успел, поймали сотрудники полиции
Чуть позже поеду еще раз проверить.

Какие-то у меня сомнения, что неисправный соленойд продувки бака может так себя проявлять....

Автор: cherepnev 3.4.2014, 8:36

может мазда волшебная машина..

Автор: vl-alexander 3.4.2014, 8:38

Отсутствие бензина в баке очень пагубно на динамике разгона сказывается, это да..

Автор: funklove 3.4.2014, 11:00

А как вообще эта продувка работает? Т.е. как я понимаю, но достаточно ли клапана, что в магистрали продувки, чтобы держать нужное баку давление и сбрасывать лишнее?
У меня абсорбер, естественно, удален.

Автор: FIL 3.4.2014, 17:32

Замена соленойда помогла, тачка прет, но таз прет мощнее)
Ожидал большего, но неплохо вообщем...

Не сильно верится в достоверность решения проблемы, возможно просто разработался один из актуаторов или клапанов. если бы даже был алгоритм отсечки в мозгу при неисправности клапана продува бензобака, то была бы какая-то закономерность... а провалы возникали хаотично.

сегодня ездил пол дня на рыксе, все хорошо. но проблему холостого хода так и не удалось решить. при остановки машины обороты часто в районе 1800-2000, делаю пергазовку и падают до 1200. иногда сразу 1200, а если постоит, то и до 800 опускается...
опять же закономерности не наблюдается...-(

Все механические причины исключил(термостат прогрева и незакрытая заслонка). остается только датчик положения дросельной заслонки (ДПДЗ) и электронный регулятор холостого хода (РХХ)... но и небольшой шанс что тахометр врет и я не догоняю....

Может проблема в том что я отмыл коллектор и заслонки?! на мазде рх-7 адаптация дроселя после этого процесса на требуется?! на тоетах точно проблему эту знаю...

Как я понимаю, смысл этой системы только в том что бы излишнее давление в баке, ввиде паров бензина, не пускать в атмосферу, а сжигать в моторе.
такую систему можно наблюдать на многих авто, а от разряжения в баке, в следствии расхода топлива, есть клапан для впуска атмосферного воздуха (механический чаще всего, и стоит в районе бака без управления).

не думаю что мотор может так жестко отказывать из-за разряжения в баке, и тем более давления...



Как я понимаю, смысл этой системы только в том что бы излишнее давление в баке, ввиде паров бензина, не пускать в атмосферу, а сжигать в моторе.
такую систему можно наблюдать на многих авто, а от разряжения в баке, в следствии расхода топлива, есть клапан для впуска атмосферного воздуха (механический чаще всего, и стоит в районе бака без управления).

не думаю что мотор может так жестко отказывать из-за разряжения в баке, и тем более давления...

Автор: dennis_ex 3.4.2014, 19:08

Подсоса воздуха точно нет (прокладки не секут)?

Автор: VZuRa 4.4.2014, 0:43

В очередной раз расстрою. Блок соленойдов мертвее мертвых, не исключено что и система аккумулирования давлений тоже неработоспособна. И вот почему:
1) соленойды на важные вещи и на требуху вида экологии и продувок идеинтичны. Нагрузка на вторичные системы куда меньше чем на управляющие рейкой и наддувом. Если из строя вышел клапан вторичной системы, да еще и до такой степени, что выдал ошибку, то тут уже и думать не надо...
2) буст 0,9 никогда, повторяюсь, никогда не возникнет на стоковом воторе со сток мозгом, при условии исправности системы. У меня абсолютно ровная полка наддува с 2 до 8 тысяч оборотов, с небольшой заминкой на переключении турбин на 0.15-0.2 атм. Все сток, каты на месте, лог снимался дефи и блитцем айколор- так что верить можно.
3) судя по отзыву, "машина не прет". Я сам первый год катался думая как она валит, пока не исправил всю систему и вот тогда оказалось, что машина вдруг повалила на самом деле.
4) в теории, сильно неисправная система клапанов может обеспецить немаленький подсос воздуха, который и вызывает косяки с холостыми.

По поводу холостых- с такой проблемой сталкивался на 2 фд, но обе были на повер фц, которые просто не инициировали в соответствии с инструкцией (русский сервис такой русский...) ). Точно ли мозг сток?

Автор: FIL 4.4.2014, 3:06

Мозг сток, подсоса нет.
Вакуум и избыток держатся в системе нормально.
Блок соленойдов проверялся на сопротивление и работиоспособность.
шланги силиконовые, без повреждений.

"Не прет" это мое субъективное мнение в сравнении с другими машинами (у меня в жигулях 350-400 сил на 1.8 при давлении 1.5 )

В субботу с dennis_ex проверим наддув нормальным манометром.
до этого проверялся будильником хкс...

сегодня утром в очередной раз обратил внимание что машина сильно дымит синим первые пару минут прогрева, потом меньше и совсем пропадает дым.
Это нормально? просто переливает масло на прогреве? (на улице -2\+2)

Автор: SanekMD 6.4.2014, 21:09

Простите за оффтоп!
Всмысле Blitz SBC i-Color Flash? Который под OBD2 разъём?
Как подключил, через переходник или перепаял фишку?

Автор: dennis_ex 7.4.2014, 5:48

Откуда столько ненависти к родному блоку соленоидов? Нормальная идея и реализовано вполне удачно, хватает конечно лет на 10, но это нормально.
В субботу делали замеры - буст ровный. Стрелка манометра замирает на отметке 0.7, далее переключение турбин и опять 0.7. Тяга ровная. Тачка прет. Единственные непонятки с холостым. Все работает отлично хотя мотор собран на силиконе ни чего не схлопывается.

Автор: FIL 7.4.2014, 6:11

Да, затестировали машину в субботу с dennis_ex, все работает на ура, плавно и четко, ошибок нет, провалов тоже.
Осталось разобраться с холостым ходом и найти пару элементов салона

Автор: михаил 7.4.2014, 19:28

Какие эленменты салона ищете? Скоро свой салон разбирать буду, много не пригодиться..

Автор: FIL 8.4.2014, 3:01

Вот тут объява http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=5648

Автор: FIL 9.4.2014, 14:44

И так, после дорожных тестов покатался по городу, холостой, конечно, не устраивает вовсе. Слишком часто включается вентилятор и т.д. Да и подтраивание на холостых раздражает.

Пока изучал мануал и все что связано с холостым решил избавиться от катализатора. Конкретных предпосылок что он неисправен, но было чувство что за 80 тыс пробега хорошо он себя чувствовать не должен. Так как машина, по мое

Автор: FIL 9.4.2014, 15:16

И так, после дорожных тестов покатался по городу, холостой, конечно, не устраивает вовсе. Слишком часто включается вентилятор и т.д. Да и подтраивание на холостых раздражает.

Пока изучал мануал и все что связано с холостым решил избавиться от катализатора. Конкретных предпосылок что он неисправен, но было чувство что за 80 тыс пробега хорошо он себя чувствовать не должен. Так как машина по моей идее должна быть полностью стоковой в заводском исполнении, решил вырезать катализатор из трубы и оставить ее оригинальном виде, хоть титановые трубы и фланцы валяются в углу.
На самом деле процесс оказался не настолько простым как ожидалось. Во-первых сбил с толку щиток с минеральной ватроблемы:ой, потом вызвала трудности точечная сварка по кругу банки но все получилось)

После вырезания машина поехала гораздо лучше с низов, турбина начала раскручиваться раньше. Передув пока не выявляли, но поведение машины отличное.

Изучив мануал, сделал все по инструкции.
Отрегулировал перекрытие заслонки
Отрегулировал амортизатор привода
отрегулировал подачу воздуха

И все стало отлично. холостой 750, на ходу 1100. Я очень рад

Остались две проблемы:

1. Легкое подтраивание или прострел на холостых.

2. Жесткий отлив топлива.

На прострел можно и забить пока, пока не установлю нормально широкополосник и не добью разработчиков ПО для диагностики.

С отливом все грустно. как только остается половина бака топлива, при левом развороте или при быстром крутом левом повороте, на выходе из него мотор отказывает на 1-2 секунды. Гораздо реже это происходит при правом.
Когда остается четверть бака, то отлив происходит даже на прямой при резком ускорении.

Прошу совета, у всех так происходит?
Если нет, тогда вскрывать бак? проблемы с сеткой или ванной?
P.S. еду быстро.

В целях борьбы с троением поменял высоковольтные провода, поменял свечи еще раз. Эффекта нет. Отдал форсунки на чистку, жду...

Автор: fastmak 9.4.2014, 22:55

У меня также всё происходит. Надо ставить противотливной бак либо что-то мутить внутри бака.

Автор: Piga 28.6.2014, 8:59

Скажите а из-за того что воздушная помпа удалена может быть большой расход и переливать?

Автор: FIL 28.6.2014, 9:54

Думаю нет, прямой связи не вижу. Помпа со смесеобразованием не связана на прямую
Помпа, то дует в катализатор.
Если все правильно заглушить, то все будет окей

Автор: Piga 28.6.2014, 10:19

Ясно спасибо, правда как помпа убрана я не знаю не я убирал купил такую

Автор: FIL 10.7.2014, 15:45

И так, во время сборки был куплен диск сцепления Exedy.
Посоле пробега примерно в 1000 км появились шумы в картере, думал выжимной. После пробега в 2000 км сцепление кончилось, просто вязло и кончилось.
Причем ладно бы во время отжига. Я ехал по трассе 120 на пятой передаче, выключил ее, а включить четвертую уже не смог.

Не покупайте дети екседи.....

Автор: vl-alexander 11.7.2014, 2:37

экседи бывает разный. Сразу вопрос - сколько стоил этот диск? Настоящий диск не может быть дешевле 5000р. У нас в городе есть места где можно купить диск экседи на рыксу за 1500. Походу такой же как на этих фотках.

У меня стоит экседи уже третий год. обычная органика. Сначала я его пару лет точил об перегретый маховик (поверхность была волной) потом проточил маховик, и опять собрал сцепу с этим же диском. Сейчас оно спокойно работает с большой турбиной, машина очень хорошо валит. Пока разгонял 260, но эти 260 она разменивает очень быстро, так что не предел. И ничего не буксует!

Не покупайте люди подделки...

Вспомнился случай с ремнями TAKATA. нормальный качественный бренд. но из-за того что развелось огромное количество подделок FIA полностью запретила использовать ремни марки TAKATA в автоспорте (даже брендовые) наказав тем самым производителя за то что не следят за защитой от подделок.

Автор: FIL 11.7.2014, 3:44

Диск не поддельный, покупал на экзисте, чуть дороже 5 тыщ
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=mzd069u

Есть подозрения просто на брак. отверстия в диски, через которые проходят клепки, стали овальными. Этими отверстиями и перерубило клепки как гильотиной. Скорее всего была слабина

Автор: Hate! 23.7.2014, 23:38

Как раз сейчас борюсь с проблемами по топливу-сегодня вот снял топливные релюшки-реле бензонасоса и реле кольцевое,включающее насос мощьнее после трех тысяч-одна из релюшек имеет подгорелые контакты и следы нагара вокруг контактов,сейчас катаюсь,проверяю.Симптомы такие-при резких ускорениях-под полной нагрузкой-после 5 тысяч,как будто бензин заканчивается-прострелы и мощьность падает,не могу понять с чем это связано,особенно ощутимо где-то через пол часа езды

Автор: cherepnev 24.7.2014, 1:11

свечи поменяй. и полный бак налевай.

Автор: Hate! 24.7.2014, 10:37

Свечи новые-2 тыщи на них накатал,сегодня залил около 40 литров-проблема не исчерпана(Я думаю если были бы отливы-это в поворотах сказывалось бы

Автор: Unnamed 24.7.2014, 11:24

Была такая же проблема у товарища, в итоге проблема оказалась в релюхе которая вторую скорость бензонасоса включает, она не работала соответственно на верхах топлива не хватало.

Автор: FIL 24.7.2014, 14:08

Вот блин хоть убей, не понимаю почему владельцы семерок всегда пытаются устранить неисправность наугад....
Не понимаю, про такое понятие как диагностика кто-нибудь слышал?????

надо определить с чем проблема, в этом случае вариантов три: топливо, искра, воздух. Самое первое, что необходимо сделать, это считать коды неисправностей, в любом случае это не повредит, и совету это делать рыксоводам хотя бы раз месяц (чекэнжена-то у нас нет, и вы не можете оперативно узнать о возникновении проблем). Проверить искру разрядником. если у вас есть воздух и есть искра, то ставить широкополосник и тестировать.

Вот от этого можно будет отталкиваться в какую-либо сторону.

ну и конечно очевидные вещи, вам абсолютно верно советует Unnamed, убедитесь гарантировано что у вас включается вторая скорость насоса. либо замкните его на все деньги и проедьте.

А, да, 40 литров мало. залейте полный до горла, только хороший, чтоб угол не резало.

Автор: Hate! 25.7.2014, 7:44

Реле работает-проверял,тоже об этом подумал неделю где-то назад)Диагностику сделал когда начал с проблемой разбираться-там по егр ошибки горят-думаю к моей проблеме это отношения не имеет точно,также вчера подрегулировал ДПДЗ,Машина стала гораздо приятнее и эластично реагировать на газ,кстати не забывайте,если выставляете ДПДЗ то делайте это на полностью прогретой машине!

Автор: FIL 25.7.2014, 17:19

Как выставляли дпдз? по напряжению?
В любом случае надо сначала устранить ошибки, не важно с чем они связаны. у семерки мозг работает очень странно ;)

Давайте показания широкополосника дляначала, после утранения ошибок.
и проверьте искру разрядником

Автор: FIL 25.7.2014, 17:55

Получил я сегодня оригинальное сцепление с малайзии.
Хочу сказать, что Екседи совсем не такое, кординально не такое, совсем не такое......

не покупайте дети аналоги....

Автор: Hate! 27.7.2014, 0:57

Был уже какой-то опыт-просто я когда поставил другой мозг-так как в моем выгорела плата детонации,заметил что новый мозг,он американский кстати-по нему горят ошибки по егр и по соленойду добавочного воздуха,которого на японском моторе естественно нет,я заметил что этот мозг не корректирует обороты при включении света-на японском все раегировало
Еще вчера полностью проверил систему работы двух реле насоса-все исправно

Автор: FIL 29.7.2014, 14:39

Так сейчас-то комп какой? может американский комп с японским навесным не але?!

А у меня опять новости

Сцепление поставил, все собрал, все окей.

И тут черт меня дернул померить разряжение....
Кароче разряжение нет, подсос конкретный.
Начал лить карбонклинером повсюду и определил локацию подсоса в самом низу под впускным коллектором, там где маслофорсунки, топливные форсунки и экология, точнее даже под экологией.

коллектор скинул, визуально все нормально, трубки все на местах, не сухие.
подсос по уплотнению форсунок? или по прокладке? как убедиться?

Есть мысль вместо коллектора сделать пластину с штутцерами, накрыть ей вторую часть коллектора на герметике и подать давление в мотор, попутно ссать мыльной водой повсюду...


какие мысли?

Автор: VZuRa 29.7.2014, 16:41

Опрессовка вещь полезная. Только вот давление трудно будет давать в мотор, но можно попробовать поочередно-сначала пресануть одну секцию, потом, провернув вал до закрытия окон, вторую.

Автор: Hate! 29.7.2014, 23:37

Я думаю просто проверить уплотнения-где резина дубовая уже-заменить,прокладку впуска посмотреть,если трескается-менять,если с виду живая посадить на герметик

Автор: FIL 30.7.2014, 6:36

Ну вот, диагностика опять сэкономила время на многократные сборки-разборки в поисках неисправность наугад...

буквально за час изготовил "фланец" с сосками в каждую камеру. (лист стали 3мм, болгарка, дрель, полуавтомат).
Подал давление компрессором и зассал все мыльной водой. обнаружилась сечь не по шлангам или форсункам, а именно по прокладке между впуском и крышками мотора...

Прокладки, конечно, в наличии нет, кто-нибудь пробовал садить на герметик? без прокладки или её обмазать?

видео сечи : http://youtu.be/feMz8UKax_k

Автор: cherepnev 30.7.2014, 6:59

герметик не вариант, оставь прокладку и склей весь бутерброд лаком для волос женский савдэповский самый дешевый купи и агонь.

Автор: vl-alexander 30.7.2014, 8:34

Там выпуск очень близко к этой прокладке, поэтому жарко, поэтому герметик не вариант. Лак я бы не рискнул Чтобы снять этот коллектор надо скинуть турбины, это целый день работы с разбитыми в кровь руками.. Лазить туда 2 раза это жесть. Лучше подождать оригинальную прокладочку и сделать 1 раз.

P.S. мотор ведь недавно с ребилда. на старой прокладке собрали?

Автор: FIL 30.7.2014, 10:54

Вот это я сейчас уже понял....

мотор не с ребилда

Снимать турбины на машине я больше не готов, ни физически, ни морально...
Поэтому надо снимать мотор, а раз уж снимать мотор и разбирать самую сложную часть навесного, то и перебрать за одно.
Я все равно собирался делать ребилд зимой, но до ездить, видимо, не судьба

Поэтому только что, вместе с denis_ex, сели за компьютер и заказали все необходимое для ребилда, включая все шланги системы охлаждения
Приступлю с снятию мотора (третий раз за сезон), надеюсь комплектухи придут за 6-9 дней, усе оплачено.

P.S. Причина прохудившейся прокладки - не затянутый впускной коллектор (либо ослабший), болты я легко докрутил на пол оборота каждый маленьким ключом .

Автор: cherepnev 30.7.2014, 15:28

Турбины на машине снимать это жесть никому не советуюю

Автор: Yomile 30.7.2014, 17:47

докрутил только те к которым есть доступ? после того как докрутил все равно пропускает? может можно пока собрать и докататься сезон?

Автор: FIL 30.7.2014, 17:53

Да, докрутил как раз правые болты, верхний и нижний. ничего не изменилось.

Думаю с подсосом ездить можно, но не нужно.

99% 13б как раз и помирают от небрежной эксплуатации, рисковать не хочу. думаю статора и крышки должны быть в хорошем состоянии, сделаю ребилд и забуду. обидно что не получилось сделать по плану - зимой, ну ничего, переживем

жизету бой

Автор: FIL 1.8.2014, 3:17

Мотор сняли и установили на стапель.
У американцев какие-то каникулы эту неделю, так что отправят только во вторник 5 числа, ребилд не пройдет так быстро как планировалось
зато куча времени на отмывание деталек

Автор: FIL 1.8.2014, 11:47

Вот и виновница подсоса, прокладка просто рассыпалась на части, видны четкие следы подсоса, был серьезный риск того, что части окостеневшей прокладки засосет в мотор.
Причиной этой порнографии стал непритянутый впускной коллектор. Причем сложилось впечатление что никто с завода туда не лазил

С помпой тоже не все гладко, крыльчатка подпилена болгаркой, и все равно она терла об корпус.
Здесь четко проглядывалась рука соотечественника

менять, не? так-то она в нормальном состоянии

И еще один подарочек я обнаружил в картере сняв поддон.

чо за хрень?

Автор: FIL 1.8.2014, 16:24

Вскрытие показало:
Найденный штифт выкрутился из маслонасоса.
Маслонасосу каюк, видны задиры.
Всем вкладышам каюк, вкладышам в жестернях каюк полный (разрушение, трещины)
Крышки и статоры надо мерить, но выглядят неплохо.
Ротора свиду в отличном состоянии, мыть почти не надо.

Выводы:
1. Не понятно каким образом выкрутился штифт с маслонасоса
2. Маслонасос работал не правильно, из-за этого такой износ вкладышей.
3. Опровергая второе: при маслянном голодании вкладыша образуются задиры, которых нет. данный вид разрушения соответствует износу в связи с большим сроком работы. Поэтому, возможно, заявленный пробег мотора в 50 тыщ не есть правда. (я не говорю что человек продавший мн его обманул меня, возможно обманули его).
4. Использование премикса мотюль 710 дает свои плоды.
5. Все не делается, все к лучшему. вовремя разобрал, пока еще повреждения не фатальны.

Автор: cherepnev 1.8.2014, 16:58

Машину брали у комсомольской братвы с заявленным пробегом который соответствовал спидометру, я не оправдываюсь просто мотор неплохо ехал ну и продали относительно не дорого... А так да кака получается..

Автор: FIL 1.8.2014, 17:17

никаких притензий, товар б/у, возврата нет

мотор валил, после прведения его в порядок

надеюсь повалит и дальше ))

Автор: vl-alexander 2.8.2014, 1:03

прокладка картонная - такие шли только на самые первые моторы. рестайл с 96 года и дальше - уже металлический бутерброд. коллектор ослаб не потому что плохо затянули, а потому что картон устал. с новой прокладкой таких проблем не будет.

Автор: Hate! 2.8.2014, 11:21

Кстати этот прокладон в оригинале по-моему отдельно не существует(

Автор: cherepnev 2.8.2014, 14:26

получается мотор перебирали в Японии или поставили со старого года выпуска мотор в ту семерку.

Автор: FIL 3.8.2014, 13:23

Сомневаюсь что мотор старый. навесное все от нового поколения стоит

Русские не лазили во впуск-выпуск, это сразу видно.
Возможно что-то делалось в японии и поставили такую прокладку

кстати наши умельцы явно боролись с перегревом. термостата нету

Автор: cherepnev 3.8.2014, 15:08

Нихерасе.

Автор: FIL 3.8.2014, 15:13

ага, а резанные болгаркой лопасти крыльчатки помпы тоже весело
причем все разной формы

Автор: cherepnev 3.8.2014, 15:20

А как помпа с другой машины что ли?
Не по теме, гриб хкс стоит воздушный, кусок поролона проглотил мотор на сколько страшно?

Автор: FIL 3.8.2014, 15:22

помпа аналог, возможно поэтому она терла лопостями об корпус, и ее решили доработать кординально )))

думаю ничего страшного, дать просраться и все

Автор: cherepnev 3.8.2014, 15:35

Болгарка и изолента спасут мир

Автор: Unnamed 3.8.2014, 23:45

Раз помпа не оригинал, значит она от FC, поэтому и пилили крыльчатку.
Везде, во всех программах по подбору запчастей, что мне попадались, идет перекроссировка с оригинальной помпы от FD не оригинал от FC, я когда свою менял долго достаточно изучал этот вопрос, и в итоге пришел к выводу что все же помпы разные, и заказал оригинал.

Автор: vl-alexander 4.8.2014, 2:58

на фц помпа в другую сторону крутится.

Автор: FIL 6.8.2014, 10:33

Кто знает как продиагностировать ОМП?
в мануале пишут типа считать ошибки и потом алгоритм действии, который со своим знанием технического английского я не догоняю

Автор: cherepnev 6.8.2014, 10:56

ХЗ я с трубок пластиковых выгонял масло, потом на запущенном моторе смотрел поступление масла по трубкам...

Автор: FIL 6.8.2014, 11:30

Вот, например, как правильно выставить? Меток-то нет.
Или там комп сам смотрит на сколько открыто и крутит мотор насколько нужно?
Типа ставь как хочешь, он сам допрет? )

Автор: cherepnev 6.8.2014, 11:53

Это вопрос больше к нашему гуру коль ты ее разобрал, vl-alexander ваше мнение?

Автор: FIL 6.8.2014, 13:11

На горячей части первой турбины вот такие неприятные трещины.
Запасная целая горячая часть имеется. Но нет прокладки между горячей частью и коллектором.
У кого был опыт? Можно второй раз ее использовать?

Автор: Серый 6.8.2014, 19:14

Прокладка по любому нужна а по поводу трещины горячей части думаю не страшно я на восьмерке ездил нормуль было все и еще на одной снимали тож такая же фигня была это видно со временем из-за перегрева лопается

Автор: FIL 7.8.2014, 3:20

речь идет вот об этих прокладках
в каталогах турбины только в сборе, прокладок нет этих

Автор: Unnamed 7.8.2014, 9:00

На коллекторе трещины - стандартная история, они есть у большей части рыкс.

Автор: FIL 7.8.2014, 10:21

Это мне известно, просто есть запасной коллектор без трещин. почему бы его и не поставить?!

Автор: FIL 9.8.2014, 8:56

Обнаружилась еще одна проблема.
Пружина контроля давления просела почти на 2,5 мм.
Кто знает чем это чревато?!

Автор: FIL 10.8.2014, 16:48

ванкель-гуру,где вы?

Автор: Hate! 10.8.2014, 21:47

По опыту в других тачках могу сказать что такие трещины,скорее последствия детона и как следствия перегрева!
Прокладки в горячей части железные-можно использовать и не раз,главное чтобы привалочные плоскости были гладкие,ну и болты медной смазкой обработай-потом выкрутятся без проблем при желании!
По воду пружины-это клапан избыточного сброса при достижении максимального давления насоса,если чуть просела не беда,но максимальных параметров уже не достигнет-если принципиально,сделай шайбу-проставочку 2,5мм-это компенсирует износ

Автор: FIL 11.8.2014, 7:15

По прокладке все же старость скорее всего...
С турбинами я схитрил, я поменял просто картриджи, а горячие части не прогал ;)

Шайбу сделаю как временную меру, купить пружинку проблем нет вот она : http://atkinsrotary.com/store/93-95-Rx7-Front-Oil-Pressure-Regulator-Spring-N3A1-14-273.html

а вот с Регулятором давления мне не все понятно. На схеме я его нашел страница С-41, под номером 6.
Дальше написано смотреть сервис в разделе D , но там про него ничего нет, только про Клапан контроля.
как его проверить нипанятна

купить-то можно http://atkinsrotary.com/store/93-95-Rx7-Rear-Oil-Pressure-Regulator-N3A1-14-230.html


инфа пока только такая:

http://www.aaroncake.net/Rx-7/shimoil.htm

Автор: Hate! 11.8.2014, 23:13

Да там прокладки без труда снимаются несколько раз)Можно было снимать-если менял картриджи отдельно-актуаторов штоки выставил?

Автор: FIL 12.8.2014, 2:19

Да там до кучи еще и в горячей части первой турбины трещина была, так что даже хорошо)
А штоки... Чего их там выставлТь-то? Всмысле я чего-то не знаю?!:)

Автор: FIL 12.8.2014, 11:02

Первые ништяки от аткинсов приехали :-)

Автор: Hate! 12.8.2014, 12:08

Вот это да,даже болты и шланги новые стоковые)

Автор: FIL 13.8.2014, 17:29

Ну идея фикс - привести в музейное состояние и изредка выезжать для получения эстетического довольствия управления мечтой
Поэтому в перспективе покупка новых оригинальных вакуумных трубок даже...

Сегодня получил очередную посылку с США.

Апексы с пружинами классик, комплект подшипников. Даже автограф Доминика получил, с благодарностью всем такой присылает?
кстати, Доминик оказался намного более вменяемый человек, чем аткинсы. Аткинсы работают как ствоинтернет-магазин М-видео, вообще с клиентом не общаются и не идут навстречу. Доминик при личной просьбе два раза переукомплектовывал заказ.

Но качество большихпружин апесков мне не понравилось, они имеют разный изгиб и разную длину.
Посторался снять. От аткинстов прийдут оригинальные пружины про запас, сравню...
Апексы должны быть ассиметричными?

Автор: Hate! 13.8.2014, 18:33

Не,ну я полностью поддерживаю серьезный подход к восстановлению редких машин,но с оригинальными вакуумными трубками это перебор)

Автор: vl-alexander 14.8.2014, 5:59

В чем заключается ассиметричность апексов?

Касаемо RA был один раз косяк в качестве апекса. Гравировка RA classic выступала за габариты апекса, и он застревал в пазу ротора. Пришлось доработать наждачкой

Автор: FIL 15.8.2014, 9:23

высота апекса с цельной стороны и со стороны уголка отличается, но я посмотрел что так всегда была RA
Кстати гравировка точно выступает, буду тоже дорабатывать )))

Подскажите по сайдсилам, новые покрыты специальной серой фигней которая при обкатке сотрется ?
Суть в том что новые тяжко лезут в паз и плохо пружинят в нем.
Если новый сайд сил прожать полностью, то он не возвращается на прежнюю высоту, а остается ниже корнера
как-то меня это смущает. старые ставлю - все ок

Автор: FIL 18.8.2014, 10:20

Собираю ротора, в мануале зазор между корнером и сайд силом от 0.05 до 0.15 мм
При замере зазора с другой стороны зазора быть ведь не должно?
Думаю не будет ли проблем если везде сделаю минимальный зазор по 0.05мм (типа при нагреве не заклинит)


Главное замерял старые сайд силы, у всех зазор 0.20 (если с другой стороны 0)

Автор: vl-alexander 18.8.2014, 10:23

Да, с обратной стороны при замере должен быть ноль.

Вообще это врядли термический зазор. Так, подстраховочный. Сильно сомневаюсь что коэффициент теплового расширения сайда сильно отличается от коэффициента расширения ротора.

Автор: FIL 18.8.2014, 10:33

А ты какой зазор делал?

Автор: vl-alexander 19.8.2014, 4:23

Я не стремился прям одинаковый везде сделать. Собрал так чтобы в допуски попадало везде, но разброс был.

Автор: FIL 20.8.2014, 8:27

Какая компрессия получилась?
Я сделал везде чуть больше 0,05

Автор: vl-alexander 20.8.2014, 9:59

7 - 7 - 7 спереди, и 5 - 5 - 5 сзади. Больше никогда не буду использовать статоры на которых есть продольные волны. Надеялся что притрется, но чуда не случилась. Уже нашел два статора в идеале. Проверю на практике скоро насколько кит от RA многоразовый. Из одноразового во всем моторе сейчас только прокладка под маслозаборник, и 2 прокладки под помпу.

Автор: FIL 20.8.2014, 15:51

типа железные должны за такой срок сохраниться, а оринги резиновые? не станут плоскими?

Автор: vl-alexander 20.8.2014, 17:20

RA пишет что их оринги ходят не однин и не два ребилда. вот и проверим.

Автор: FIL 21.8.2014, 3:14

только задний статор менять будешь? можно попробовать сделать это не снимая мотор в машины

Автор: vl-alexander 21.8.2014, 3:20

Оба поменяю. на первом тоже есть мелкие косячки. У меня было выкрашивание апексаов в обоих секциях. Не снимая мотор это гиморрой нереальный. Проще его выдернуть.

Автор: cherepnev 21.8.2014, 3:21

Это как?

Автор: FIL 21.8.2014, 4:11

А почему это происходит? И как понял?

Автор: vl-alexander 21.8.2014, 10:43

Застрелился мотор, вскрыл, и понял что апексы то развалились

Автор: FIL 23.8.2014, 16:01

Завели сегодня мотор, асе прошло почти гладко
Видео http://youtu.be/tF7bvadoV5M
Компрессия без обкатки после недолгой работы на холостом в районе 7 очков.
Я даволен

Но появилась проблема со сцеплением:
Выжимается не до конца. Передачу не включить. Завезти на передаче с выжитом сцеплением можно, но слышно как оно проскальзывает.

Варианта видится два:
1. Не до конца сел маховик на вал. Расстояние между вилкой и корзиной стало меньше и рычага не хватает
(Просьба ко всем, у кого есть возможность, сфотайте снизу через люк маховик, чтоб было видно положение его относительно края люка, кому не сложно)
2. Не той стороной установлен диск. Ставил не я, а товарищ который помогал.

Стопорное кольцо и прокачку цилиндра не предлагать

Какие мысли?!

Автор: vl-alexander 24.8.2014, 13:42

Бред, но все-же: продольный люфт ЭВ в норме? Если вдруг забыть установить один из игольчатых подшипников, и люфт будет огромный, то вилка не вытянет корзину до конца.

И второй вариант - с пилотным подшипником в валу всё ок? Если он вклинит, то дело даже не в сцепе.

Автор: FIL 24.8.2014, 15:18

Бред ни бред, а диск стоял не той стороной. Помощнику выставлена оценка в пять баллов!

Тачка прет, работает мягко, секвентал работает на ура!

Остается только один момент- нет разряжения. Подсоса тоже нет...
И бежит сальник ЭВ под маховиком


Свободный ход вала мерили, все окей
Подшипник новый, помазанный :-)

Автор: vl-alexander 24.8.2014, 15:58

Если бы не было разряжения, то мягко не могло бы работать на ХХ - лило бы к чертям, вплоть до залива свечей за несколько минут.
Проходил такое на моторе с халф-бридж портингом. Чем злее портинг, тем меньше вакуум. но компрессия при этом может быть в норме.

p.s. бредом я назвал свою версию так как она означала бы, что при сборке был допущен очень сильный косяк

Автор: FIL 24.8.2014, 16:39

Субъективно все отлично, но прибор говорит что нет...
завта утром скину фотку манометра
заливал все подкапотное карбоном, ничего не менялось. Из опыта поршневых это ознаечает проблемы зажиганием

Автор: FIL 25.8.2014, 4:12

Вот такое разряжение :-/

Автор: михаил 25.8.2014, 17:50

Если я не ошибаюсь, то сальник ЭВ можеет течь, если маховик не до конца посажен

Автор: vl-alexander 26.8.2014, 0:48

да там же конус. как его вообще можно не до конца посадить? и, кстати, в том месте чаще ссыт не сальник, а оринг большой на шестерне стационарной. гайку маховика на герметик приклеели по резьбе и плоскости контакта с. маховиком?

Автор: cherepnev 26.8.2014, 1:27

а с болта подушки бежать не может??

Автор: FIL 26.8.2014, 3:27

Маховик затянули с моментом даже больше чем по мануалу, гайку посадили на резьбовой герметик, зачем плоскость гайки мазать?
Тоже склоняюсь к орингу шестерни, предыдущие хозяева намазали герметиком всю плоскость шестерни со стороны крышки.
бежит вроде не сильно, пока меня это не особо волнует, не критично вроде.

А вот разряжение волнует

Автор: vl-alexander 26.8.2014, 13:43

По мануалу не резьбовой клей, а именно силиконовый герметик. Очень важно и резьбу и саму плоскость потому что между валом и маховиком нет никакого герметичного уплотнения. Сальник скользит по маховику, а не валу как в поршневых моторах, следовательно нужно обеспечить герметичность между валом и маховиком.

Конус в чистом виде наверное справился бы с уплотнением, но там же пропил навсю длину под шпонку - по нему и утекает масло.



Если отключить от впускного коллектора все вакуумные шланчики и заткнуть вакуум не появляется? вдруг где-то через сиквентальную систему утечка....

Автор: FIL 26.8.2014, 14:50

Про маховик понял в чем соль, если течь будет усиливаться, то сделаю обязательно, там делов на час

С отключением хорошая мысль, спасибо
Для начала можно и попережимать их по очереди
как сам не догадался

Автор: FIL 31.8.2014, 15:15

Кароче с разряжением все окей, проблема была у меня в голове

Проехал 500 км в режиме обкатки, не больше 3000 об и плавненько. получаю эстетический кайф от машины.
Один раз не сдержался, довел какой-то мажор на додж челенджер новом, остался в зеркалах, потом смотрел с выпучиными глазами на меня

беспокоит что уровень масла стоит на одном месте, как-будто нет расхода совсем...
в бензе премикс 1/100
как проверить льет ли омп? ошибок по диагностики нет

Автор: vl-alexander 1.9.2014, 1:55

Открутить трубки пластиковые от ОМП, загнать в них немножко воздуха, прикрутить обратно. Трубки прозрачные, пузырьки видно отлично. Наблюдать за их перемещением проблем не составляет.

Автор: FIL 1.9.2014, 15:18

ну такой процесс понятен
качает она в любом случае, потому что трубки я ставил новые, пустые. А они сейчас заполнены маслом.
Хочу снять крышку с механизма дозирования и ослабить банжо болты на самой опм. завести и поднимать обороты. если ссать будет с изменением давления и механизм будет двигаться, то с омп все окей.
под подозрение попадут только форсунки, но я их продувал когда ставил. все нормально было.

Какой расход масла при штатной системе смазки должен быть, если ездить до 3 тысяч?!
может зря переживаю. но блин уровень стоит максимум и все тут, 500 км проехал

Автор: cherepnev 2.9.2014, 2:04

безин может попадать в картер, масло пахнет бензином?

Автор: vl-alexander 2.9.2014, 2:40

на самом деле при езде до 3000 и без буста она очень мало масло жрет. почти не заметно. Если стоять на нейтрали и газовать, то даже механизм дозирования еле-еле шевелится.Он с ростом оборотов и ростом буста начинает открываться. Ито на сток мозге выкручивали в отсечку - больше чем на 60% не поворачивается (смотрели вольтаж с датчика положения)

Автор: Turan 2.9.2014, 9:03

Не парься, у меня тоже сейчас режим обкатки и тоже до 3000 оборотов кручу еле нажимая на газ. Масла уходит совсем по чуть чуть!

Автор: FIL 5.9.2014, 11:28

Блин, не хватало времени написать отчет

На самом деле как всегда старожилы остались правы чему я и рад

Начал я проверять на работоспособность с отключения трубок подачи от ОПМ. Точнее просто ослабил банжо болты по появления зазора между медными шайбами. Завел мотор, на холостых он поработал несколько минут - масло не капает. Начал газовать до 3 тыщ и выше - масло не капает.
Ну думаю классно, чё. Хорошо хоть премикс лил

Видео : http://youtu.be/B3g0qCWPPIU

Сомнения вызвали низкие обороты, поэтому решил до конца убедиться и провести тест с пузырьками воздуха.
Стоял тупил... как выгнать масло из трубок без какого-либо разбора. Ничего в голову больше не пришло как выдуть масло с болтов и вкрутить их на место. Сработало, но пузырей многовато получилось
По передвижению пузырей, а точнее масла среди воздуха, стало понятно что все работает. И с увеличением оборотов скорость движения меняется.
Поэтому дальше даже не полез.
Как часто у меня это бывает, проблема была, но в голове. Зато теперь спокоен

Видео : http://youtu.be/UqfiT1ybI3Q

А сегодня считывал коды ошибок и обнаружил 45ую. Это соленойд, который управляет калиткой секвентала.
Сбросил, не появилась. Поехал бзднул на все деньги, не появилась

Зато опять с зажиганием мистика творится, как у Глеба на кольце было.
грешу на реле сигнализации

Видео : http://youtu.be/eAnGEbLXZ1w

Автор: Unnamed 5.9.2014, 11:44

Но у меня то никакого реле сигнализации нет и в помине)))

Автор: FIL 5.9.2014, 11:45

но есть реле, которое возбуждает компьютер

Автор: Unnamed 5.9.2014, 12:12

Какое реле?

Автор: cherepnev 6.9.2014, 7:38

при выходе на киллограм когда открывается вистгейт, дальше машина не едет прострелы и черное облако сзади несгоревшего бензина.

Автор: Unnamed 8.9.2014, 10:50

Кстати моя проблема с прострелами при тапки в пол решилась заменой свечей

Автор: FIL 8.9.2014, 11:09

Я не сильно понял к чему это. Это вопрос ?


Ну во всех машинах, которые я видел, включение компьютера идет через реле.
Кстати, я выяснил где оно стоит!
В очередной раз поворачиваю ключ, зажигание не включается. Начинаю хлопать ладошкой под рулем. Когда долбанул слева (Верхний левый угол, над педалью сцепления) раздался щелчок и зажигание включилось!
Так было несколько раз, так что имей ввиду

Автор: FIL 10.9.2014, 6:03

В ходе ежедневной интенсивной эксплуатации появилась проблема.
После езды глушу машину на короткое время, потом завожу и машина не дает поднять обороты выше 2500, стреляет в выпуск.
Остановился, считал ошибки, ошибка №45, это charge control solenoid, который отвечает за управление калиткой.
На следующий день замерил на нем сопротивление, в норме. Проехал на машине, нагрел ее, замерил еще раз - обрыв...
Кароче пока соленойд хлодный, он работает, нагревается и отказывает.

Решено было разбирать блок соленойдов, в принципе, нет ничего сложного.
1. Залить все wd40 обильно, мощно
2. Оставить на час отмокать.
3. Вытащить две металлические втулки

4. Аккуратно начинаем отделять верхнюю часть коробочки от соленойдов и нижней части, самое главное изучить ее форму (чтобы понимать что толкать, а во что упираться). Резинки мощно прилипают к штутцерам, необходимо запастись терпением и муторно одновременно со всех сторон вытягивать каждый штуцер по отдельности. Обратные клапана можно прокрутить, тогда они отклеятся от резинок.




Получается так






5. Теперь необходимо отделить нижнюю часть коробочки (не пытайтесь сейчас вытащить соленойды или отделить боковые части)



6. А вот сейчас можно разнять боковые части


7. и вытащить из них соленойды


8. Готово.


Меняем сооленойды на новые. Стоит один соленойд около 2000р.
Если заменить все, то бюджет новой коробочки будет 14 тыс.



В принципе, не такие уж большие деньги, которые обеспечивают работу секвентала на 50-80 тыс км. (не забываем заменить все вакуумные шланги на новые или силиконовые)

Варианты с пибургами и другими соленойдами тоже имеют право на жизнь, но также имеют свои недостатки.

Сейчас пробег составил 1000 км после полного ребилда. Поехал куплю масла, поменяю и затестирую работу секвенлата.

Автор: FIL 15.9.2014, 10:26

Народ, кто знает про свечи?!
В городе не нашел нужную маркировку, нашел только без последней буквы Р, то есть не платиновые.
Поставил их и начались проблемы, когда появляется буст - машина начитает дергаться и наверху не едет.
Совпадение?

Автор: VZuRa 15.9.2014, 11:00

Обоснуйте, ибо пока что я лишь увидел кучу потраченных впустую денег на паршивые (в плане качества и надежности) детали. Считать недостатоком необходимость переноса "гнезда" в холодное место с удлинением проводки и перепрокладкой шлангов - глупо, так как это всего лишь метод 100% решения проблемы и не нарушает целостность родных линий и проводки. Полагаю, что речь можно вести лишь об нарушении аутентичности конструкции, но тогда и шланги надо ставить новые оригинальные, резиновые...

Свечи с маркировкой R, на сколько я помню, в терминологии NGK означало наличие втроенного резистора, а не платины. Более того, на сумерочный мотор свечи в штате идут обычные, без модных электродов, в отличие от ренезиса.

Автор: Unnamed 15.9.2014, 11:19

Речь не про R, а про P
Стояли BUR7/9EQP, а Фил поставил BUR7/9EQ
Буква P в конце обозначает что свечи платиновые, это влияет икслючительно на срок службы

Автор: VZuRa 15.9.2014, 11:25

Пардон, обознался.

Автор: dennis_ex 15.9.2014, 16:25

Это не 100% решение проблемы. Мне не нравилась куча проводов и шлангов болтающихся под капотом. Открываешь и сразу видно где сделано в Японии, а где русский брат сгородил мега крутого паука под капотом из синих или черных шлангов.
Холоднее да, но не сильно 70-80 всяко есть.
Тем не менее я остановился на кастом блоке соленоидов на базе МАКов, но причина была в дороговизне черной коробочки, которую я сломал. Переносить в дргое место я не стал - оставил в штатном. Не думаю, что температура кардинально меняет ситуацию.
В пользу решения мазды - первый вариант был на тех же соленоидах только без коробки - все ныли крысинное гнездо, 80 трубочек и т.д. В итоге сделали компактное решение. Реально компактнее мазды сделать очень сложно. Моя конструкция еле влезла и последний соленоид я взял стоковый и прикрутил сбоку на платиковый хомут.
Длинна шлангов. Скорость распространия давления или разряжения конечна! Объем воздуха, который необходимо высосать, чтобы создать разряжение в более длинном шланге больше, потери на трение о стенку более длинного шланга никто не отменил. В итоге имеем меньшую скорость срабатывания.
Взять шланг длинной 10 мм и 100 метров будет разница? разница всегда будет менее заметная или более.
Провал при переключении между дудками ощущается кто-бы, что не говорил.

Автор: VZuRa 15.9.2014, 16:38

Именно эти мысли не давали мне покоя долгое время, когда разрабатывал всю систему для себя. Кроме эстетического недостатка, остальные нюансы оказались ничтожны. Длина шлангов если и изменяется, то на несколько сантиметров, при грамотной прокладке, а, к примеру, для турбоконтрола (который как раз отвечает за переключение потоков выхлопа) - значительно короче стока.

И температура очень кардинально меняет расклад сил - все же, это не очень высокого класса оборудование и его температурный режим едва соответствует реальности.

Все мысли я выкладывал в теме про секвентал. Заводу помимо компактности, нужно обеспечивать себестоимость и применимость для массового производства, поэтому, что было в каталоге поставщика на тот момент времени в нужном количестве - то и применяли. Далеко ходить не нужно - у мазды в 91 году уже был испытанный ле-маном мотор, который износился за время гонки меньше, чем аналогичные по мощности поршневые двигатели, однако, из - за дороговизны процесса и необходимости массового производства, в серийных двигателях так и осталась азотизация крышек да гальваника на статорах...

Автор: FIL 15.9.2014, 16:40

Ну вот, Денис меня опередил
Абсолютно верно про аутентичность. Если бы я делал гоночную машину, то не задумываясь выбросил экологию с соленойдами и поставил Маки на моторный щит, просверлив в нем дырки. Спортивная машина у меня есть, мазда у меня для получения эстетического удовольствия владения им и езды на нем, причем езжу 50 км/ч по городу... по кайфу...

я лишь увидел кучу потраченных впустую денег на паршивые (в плане качества и надежности) детали. - вот это вообще что было?!
Ничего что эти детали отпахали 20 лет?! сейчас современные машины можно реально в чермет сдавать через 5 лет владения, ибо в этом чме ломается все разом....

это всего лишь метод 100% решения проблемы - это кто сказал? Это проверено?! кем? когда? 20 лет это решение проездило?!
НЕТ!
Заводское решение для заводской стоковой машины - есть самое лучшее решение.

Про экономию....
7 соленойдов Мак по 3000 (грубо) + расходники = >21 000р
Так?
Новая черная коробочка стоит 23000Р, при этом нет никаких расходников, колхоза и прочих прелестей.

Юрий, никто не говорит что Ваше решение хуже или лучше, плохое или хорошее. Он ЕСТЬ! И оно Работает!
Это уже круто

Автор: VZuRa 15.9.2014, 16:56

Почитайте мои ощущения после того, как я собрал и опробовал прототип системы. Так же, не поленитесь, почитайте отчет человека с rx-7.com, который 20 новых оригинальных соленойда проверял на работоспособность.

Я не выгораживаю какое - то свое творение, тем более, что с уходом из этой жизни моего товарища, сборок больше не будет, просто делюсь впечатлениями и знанием о порочности стоковой системы, на то оно и форум.

Автор: FIL 15.9.2014, 16:56

VZuRa,
Есть мысль адаптировать механическим путем пибурги в штатную коробочку.
Есть мысли на этот счет?

Автор: VZuRa 15.9.2014, 16:59

Были, но смысл только экономический остается.

Автор: FIL 15.9.2014, 16:59

Я все читал, и только что перечитал всю вашу тему еще раз перед ответом
Ваши ощущения мне понятны, когда мы с Денисом первый раз восстановили на моей машине штатную систему на штатных соленойдах, ощущения были такими же. У Дениса на Маках машина ехали хуже, это он сказал сам, и провала при переключении турбин нет на штатной системе, а на Маках есть...

Автор: VZuRa 15.9.2014, 17:20

Провал по давлению должен быть, субьективно, его нет, а самая радость - что все стабильно, будь то первый прогрев или после часа толкучки в пробке в +30... Проверяю логом с Blitz I-color - он симпатичные графики рисует и удобно сравнивать.

Машина в которой есть "провал" - со стоковым впуском/выпуском? Так, к примеру, я обнаружил колоссальную зависимость от типа впуска, интеркулера и выхлопа на ощущения от работы турбин - на своей очень ощущаю "затык" от катализатора, в машине Сергея - где были нулевики, 100мм выхлоп, фронтальник и пиленый мотор - провала почти не было даже по логам - инертность системы впуска и производительно выпуска + перекрытие в моторе, видимо, компенсировали этот момент.

Я сам уже, с опытом пришел к тому, что хочешь быструю машину - пойди и купи быструю машину, без вмешательств, но есть один нюанс. Нет замены RX-7 FD и приходится мириться с ее общепризнанными косяками и лечить их.

Еще один момент есть - со временем, забиваются гадостью клапана обратные и прекращают работать. Советую пристальное внимание на них обратить...

Автор: FIL 16.9.2014, 3:27

Клапана посмотрю, спасибо. Свою коробочку я собирал на б\у соленойдах, в печи не проверял, сейчас опять косяки вылезли, буду разбираться.
Закажу новые сотенойды у аткинсов, там есть возврат, если будут неисправны, я упертый как баран
У нас обе машины полностью стоковые. я последствии я только вырезал катализатор, из-за этого слегка поднялся буст

Автор: FIL 16.9.2014, 17:24

И так, соленойды с подписаныс сопротивлением на холодную отправляются на час в духовку при 120 Цельсия...

Автор: rotorman 29.9.2014, 11:16

Как результаты? Сам в данный момент набрал шлангов и проводов, изучаю процесс переноса соленоидов к вакуумнику.

Автор: dennis_ex 29.9.2014, 11:22

Дело было не в бобине. Все работает как часы в штатном месте. На "паршивых" соленоидах.
Причина - свечи.
Вот здесь можно прочитать про перенос - https://www.drive2.ru/l/3922567/

Автор: FIL 29.9.2014, 11:56

Все верно, все работает отлично после замены свечей!
Соленойды все работают отлично!



Как ни странно, но дело такое :
поставил новые простые (без Р) - машина не едет, буст есть, тяги нет.
поставил старые платиновые (с Р на конце) - тачка прет как по книги.
ставлю обратно простые - не едет.
ставлю опять платиновые - едет.

такие дела, причем изоляторы у свечей отличаются визуально.
может просто брак?!

Автор: Unnamed 29.9.2014, 13:30

Скорее всего брак, половина америки катается на обычных, а не платиновых свечах

Автор: FIL 29.9.2014, 15:25

тоже склоняюсь к этому варианту. но сегодня уже пришли новые платиновые, на всякий случай там по цене разница копеечная

Автор: VZuRa 29.9.2014, 17:24

Дайте номерок шоль, а то, я как лох - закупился в свое время обычными с америки...

Автор: Unnamed 29.9.2014, 22:22

Дык такие же номера только с P на конце - BUR7EQP и BUR9EQP

Автор: FIL 1.10.2014, 3:59

Замер после тысячи пробега. Следующий будет посте трех тысяч.
Думаю что компрессия поднимется еще выше!
Вобщем вроде даволен

Автор: FIL 1.10.2014, 4:57

Разница электродов у платиновых и простых свечей.
Купил все-таки новые платиновые.
И маслом на зиму запасся

Автор: Hate! 4.10.2014, 0:20

Это просто фантастика,как интересно так получается?

Автор: FIL 4.10.2014, 7:07

нипанятна. ставлю другой новый комплект платиновых - все окей