Купил я РХ 7 1988 г выпуска, с двигателем 13 В, пробовал заводить, заводится плохо, и сильно дымит. Вывернул свечи - при вращении ротора выливается бензин из свечных отверстий. Складывается ощущение что переливает. В чем может быть проблема.

Произведи замер компрессии, осмотри состояние свечей, собственно неплохо бы поподробней о дыме.

и не только о дыме.
поподробней о моторе (турбо/нетурба, когда перебирался/не перебирался)

А может быть какой-нибудь датчик там или что?

И есть ли мануал по Рыксе?

вот, если трафика не жалко: http://www.rx7city.com/89-91manual.htm

ошибся
88 год тут http://www.rx7city.com/88manual.htm

опыт показывает, что наврядли .

Померь компрессию хотя бы бытовым компрессометром (с гибким шлангом и резьбой). А ежели в Москве, то лучше правильным.


..Кстати - как долго она перед покупкой стояла?

... я свою после переборки два дня заводил.
дымищща была....

Вроде около 10 лет. Потом узнаю точнее. Вообще-то это брат мой ее купил.
Свечи все нормальные. Короче говоря идет перелив(топлива). Машина 88 года. Дым черный. А как определить турбо/ битурбо? Там вроде стоит один компрессор и 1 турбонаддув.

Компрессию проверю на днях. А живу я в Казахстане.
Мотор скорее всего не перебирался, так как ее пригнали с Германии около 10 лет назад и тогда она встала. А у нас ее никто не решится открыть.

У турбо второго поколения ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ черта - заборник воздуха на куллер в капоте. Даже лезть под капот ни надо)))

Даю голову на отсечение, что как минимум закисшие сайд сиал на нем...

наверняка. .. а сайдсилзы и бочонки сами не вылезут. как ни отмачивай

..в общем вскрытие покажет

Снял датчик кислорода с выхлопного коллектора-стало лучше, но двигатель работает не меньше 3000 об/мин и обороты гуляют.
Замерил компрессию компрессометром: в одном - 3 кг/см, в другом - 4,5 кг/см.


И еще: Что такое сайдсизлы (или сайд сиал)?

И отдельное спасибо John'у за предоставленную ссылку на мануал!

Конечно нужно мерить СПЕЦИАЛЬНЫМ, но за неимением... Кароч, если компрессометр не врет - мотор ТРУП!

А какая должна быть компрессия?

чтоб двигатель назвать хорошим, не меньше 7

это боковые лопатки, которые дугами вдоль щек ротора идут. Они длинные и очень тонкие. А пружинки совсем слабенькие. Так что они сами ну никогда не вылезут. Хотя... если хочешь еще помучить мотор - попробуй туда раскоксовки нафигачить. Терпеливо. Налил, чуток провернул мотор - оставил надолго. Потом опять и опять и так пару дней. Если показатели комперссии чуток изменятся - то собственно можешь возрадоваться, но ненадолго - вероятность того, что там все они вылезут абсолютно ничтожна. Правда оринги на маслокольцах вспучить может... - хотя один фиг мотор разбирать и их менять.
Это все припарки. Вскрывать однознАчно и в суп .

Леха, не все наши термины понимают)))

Двигатель я разобрал, Все вылезло нормально (т.е лопатки, сайдсизлы и т.д. и т. п.), на боковых крышках статора имеются малоощутимые риски, можно ли их шлифовать? И как?
Лопатки, которые находятся в вершинах ротора скорее всего придется выбрасывать, т. к. они имеют разную высоту. Стоит ли менять боковые кольца, если они не сломаны и на вид не изношены?
Как собирать мотор? Есть ли разница между первым и вторым ротором(по-моему я их уже перепутал)? Где взять запчасти, сколько стоят? Можно ли ставить свечи от обычных моторов? На всасывающем коллекторе нашел какой-то механизм, похожий на клапан рециркуляции отработавших газов. Можно ли его выкинуть? Он мне не нравится.

Бочонки, которые стоят в вершинах ротора - для чего они, т.е. какую функцию они несут? Для чего внутри ротора за бочонками установлены кольца? Как работает и как устанавливать "распределитель масла для смазки роторов", у меня 4 трубки, хотя в имеющихся инстукциях указаны только 2 трубки.

кстати от всей души поздравляю. ты один из немногих, кто успел вкрыть мотор до его смерти. обычно не верят и мучат до выпадания лопатки.
А детальки дефектуются по книжке. Мануалов пруд пруди. У боковых крышек есть свои допуски - как правило в атмосферках они очень мало изнашиваются и не требуют шлифовки (кстати тут на эту тему могут быть разные мнения - кто считает - надо шлифовать однознАчно, а кто полагает, что шлифовкой сдирается прошедшая специальную обработку поверхность крышек)
Маслокольца тоже имеют свою методику дефектовки - по памяти(поправят) пятно контакта должно быть не шире 1.5 мм. А вот о-ринги на них конечно нужно поменять.

Про первый-второй роторы - несмотря на то, что все мануалы предписывают запомнить кто где стоял, разницы между роторами нет. Да и балансируются они на заводе отдельно, а не в сборе с остальным хозяйством и продаются независимо от места назначения.

Поверхность статоров тоже нужно внимательно осмотреть на предмет выкрашивания хрома.

Про клапан егр, который тебе не нравится - тут я возмущусь, потому как сайт наш состоит не только из форума, а еще есть и головная страница и раздел "статьи" , а в нем есть процедура удаления клапана егр

..и вообще есть смысл, чтобы кто-нибудь глянул наметанным глазом на состояние потрохов твоего мотора. ты наверняка не все еще заметил. за поглядеть у нас вроде денег не принято брать, а дельным советом помогут точно. А может и предложат варианты операций, которые тебе будет удобнее доверить профессионалам.
Это я совсем не отговариваю от самостоятельного ремонта. Просто статистика положительных исходов пока в соотношении где-то 3 к 2. А не все хотят оказаться этими 2мя. (Меня вон даже было дело коллеги ругали, что мол я народу внушил, что все так легко и посто, а про исключительную прямоту некоторых рученок и забыл Так что всякие случаи были)

бочонки являются угловыми уплотнениями, тоесть смыкают апексы и сайдсилсы для минимизации утечек. А под ними не кольца, а пружинки А внутрь бочонков еще резиночки - маленькие такие вставляться должны

А лубиркатор, он же metering pump - имеет 4 трубки, которые ведут к 4 масляным форсункам (точнее просто жиклерам), 2 из которых живут непосредственно на статорах, а 2 на впускном коллекторе. (Если речь конечно не о первом поколении - там только две трубки идут под карбюратор)

У меня не такой клапан, наш побольше с большим количеством маленьких трубок(гдето 6) и 2-мя большими, диаметром примерно 20 мм.

У меня лубрикатор с 4-мя трубками, я его снял целиком и отсоединил трубки.
Теперь не знаю какая трубка подсоединяется к какому штуцеру, Есть порядок работы лубрикатора (Например 1-й, второй, 3 ,4 )?
Как узнать какой у меня мотор? На статоре написано 13 В. Стоит один большой турбонаддув и компрессор, приводимый от эксцентрикового вала.

всмысле узнать какой мотор??? 13b турбо. На 88 году битурбы еще небыло.

Про "компрессор" - почитай плз ветки форума. сил больше нет одно и то же всем говорить - ЭТА ВОЗДУШНАЯ ПОМПА НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К НАДДУВУ!!!!.

Про "клапан, похожий на клапан рециркуляции" - теперь понятно. Это не егр (он если и бывает, то только сверху двигателя), а AAV - AntiAfterburnValve. Именно он перераспределяети потоки воздушной помпы для нужд сельского хозяйства, тьфу , для дожига выхлопа и для ликвидации стрельбы на сбросе газа. Удалять можно, но пока без понимания того, что он делает - тебе нет никакого смысла и даже вредно его трогать. и потом он в легкодоступном месте живет - так что потом всегда успеешь его при необходимости ликвидировать. но только когда осмыслишь

на лубрикаторе не заморачивайся - потом при сборке трубки сами лягут какая куда надо. но в принципе они абсолютно равнозначны

и на будущее - ни на кого не надейся и еще при разборке все детально фоткай - очень помогает при сборке

и еще. не торопись. делай все вдумчиво и неспеша. и мануалы внимательно изучи. там кстати есть и схема аав, правда чуть отличается, поскольку америкосовская

Крышки шлифовать НЕЛЬЗЯ! По причине того, что ты снимешь верхний укрепленный азотированием слой. Если отшлифуешь, то придется искать варианты азотирования - что проблемно(я не нашел). Без азотирования крышки могут за 100000 км получить предельный износ. Про трубки с лубрикатора - 4 трубки стоят только на втором поколении. В первом на 12А они идут под карб, в 12А турбо впервые пошли непосредственно в статор на эпитрохоиду, на 13В-REW идут также непосредственно только на эпитрохоиду. Не разберешся если, пиши в личку скажу какая трубка куда. Кольца маслянные должны иметь не более 1 мм. Свечи только специальные для РПД.

Вчера замерил выработку индикатором на боковых крышках, глубина рисок в некоторых местах в пределах 0,2 мм. Что делать, если нельзя шлифовать?
Мне кажется что износ очень большой.

Вот смотри. Ты уже пишешь - мне кажется... То есть имеются сомнения, если твердо не уверен в полученных данных. Как мотор-то будешь собирать? ЧИТАЙ МАНУАЛ!!! Допуска 2 десятки тама нет! Максимальный допуск в перекрестии работы сайд сиал 1 десятка. В итоге 4 варианта: 1) оставляем как есть и получаем перебранный, но изначально убитый мотор, 2) шлифуем и азотируем(начинай прокачивать оборонку), 3) шлифуем и собираем так, потом катаемся 50000 км и начинаем наблюдать падение компрессии, 4) покупаем новые крышки(не бюджетно).