Полная версия этой страницы: Не работает одометр
In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России. > Общая категория > Mazda RX-7 > Третье поколение Mazda RX-7
Проблема в общем следующая. Спидометр работает, одометр нет. В смысле не показывает ничего вообще, только лампочка подсветки горит. Когда платитил деньги за машину одометр работал, было чо-то около 75 000. Когда машину забирал (7 месяцев спустя, столько времени продолжался кузовной ремонт), уже нет. Вопрос первый: судя по тому, что спидометр работает, с датчиком скорости всё в порядке. Как это лечится и лечится ли вообще? Судя по электросхеме, одометр подцеплен к ЦПУ спидометра и все свои показания берёт только оттуда и ниоткуда больше. Или я не прав? Кто знает, какие могут быть причины сбоя? Вопрос второй: разобрав приборку наблюдаю незаводскую пайку. Одометр явно переставляли. Я далёк от мысли, что это сделал человек, который мне продал машину, скорее всего "made in Japan". Но оно работало! Дак вот смысл этой процедуры? Скрутка пробега? Опять же смотрю схему... данные с датчика скорости идут на коробку и в ЦПУ спидометра. Больше нигде данные пробега не сохраняются?
Ну пайка на приборке - это нормально. У нас приборки какие-то... мистические. То тахометр прыгает, то датчик буста... Там контакты пропаивают у кого такая фигня начинается.
Больше ничего не могу подсказать, ибо в электрике почти не соображаю
Больше ничего не могу подсказать, ибо в электрике почти не соображаю
Нашёл ответ на американском сайте. Дело вроде копеечное. Завтра должен сам починиться)))
Цитата(Oldbreaker @ 28.5.2012, 19:51) 
Нашёл ответ на американском сайте. Дело вроде копеечное. Завтра должен сам починиться)))
Делись....Я пока не решил проблему прыгания тахометра, все никак электрику не отдам чтобы перепаять!
Сделал! Всё очень просто оказалось (когда ответ подсказан). Щас круиз проверю и выложу фотоотчёт.
Цитата(Oldbreaker @ 29.5.2012, 15:09)
Сделал! Всё очень просто оказалось (когда ответ подсказан). Щас круиз проверю и выложу фотоотчёт.
Выкладывай скорее, с комментариями.
Это пипеееец куда меня одометр завёл. Лучше начать вообще издалека. Машина 1994 г. АКПП, 255 л.с. полный сток. Симптомы бедной смеси все: плавающие обороты двигателя на холостых, лёгкий пострел в глушитель, вонь как будто катализатор выбит, обороты на горячую падают ниже 500 и машина глохнет. Перегрев, кипение антифриза (слышно как булькает, когда глушишь машину). Центральная часть кузова, которая между сиденьями (под которой находится коробка) очень горячая. Работа коробки: газ, первая... отсечка... пауза 0,3-0,5 секунды... вторая (с пинком)... отсечка... пауза 0,5-0,7 секунд... третья (с пинком)... всё... вялый набор оборотов тысяч до 6. В овердрайв не выходит. Максимальная скорость 150 км./ч. Потом сбрасывает обороты до 3000, скорость до 140... вялый набор скорости и оборотов... и по кругу. Круиз-контроль не работает, гудок не работает (думал на шлейф ленту), ОДОМЕТР НЕ ПОКАЗЫВАЕТ. Изначально, вообще, лечил коробку... менял ATF, собирал-разбирал-чистил впуск, настраивал ДПДЗ раз 10, датчик ХХ, трубки пережимал, МАФ, всё на свете... А сейчас, поскольку не езжу, матерьяльно к переборке готовлюсь (все мои проблемы типа от мёртвых турбин и уставшего мотора), решил заняться электрикой. Шлейф-ленту починить))), турбо-таймер... одометр. Ссылку на американцев щас не найду, она в другом компе, сделаю примерно как у них, (ок. 100 постов там было) со всеми косяками и исправлениями сразу, поскольку наступил на те же грабли. Итак:
КАК Я ПОБЕДИЛ ПРИБОРКУ И РЕШИЛ КУЧУ ПРОБЛЕМ
Для работы понадобятся: паяльник с тонким жалом, не более 40 Вт мощностью (я пользовался 30-и ваттным), припой, толстая швейная игла, крестовая отвёртка, тестер (для тех у кого с тахометром проблемы, я слава богу легко отделался), начальные навыки пайки, ничо сложного, никакие микросхемы паять не придётся.
Извлекаем приборку, отсоединяем чёрную пластиковую лицевую часть со стеклом (два винта с лица, справа и слева, потом защёлки по периметру). Фотки нет, там всё просто. Далее, открутить 4 винта крепящих спидометр сзади (отмечены красным, уже откручены), открутить винт, отмеченный синим, и снять чёрную пластиковую защитную крышку шлейфа.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Отстёгиваем белую клипсу, ВЫТЯГИВАЕМ ШЛЕЙФ, НЕ НАДО ПЫТАТЬСЯ ВЫДЕРНУТЬ РАЗЪЁМ! Он припаян, шлейф просто зажимается клипсой.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Аккуратно вытаскиваем спидометр, кладём на стол и начинаем трепанацию после визуального выявления умерших элементов (что умерло у меня и как это выглядит ниже). Весь мозг приборки здесь, ПЗУ счётчика пробега тоже (ни в каком другом месте пробег не сохраняется). Если какой-либо элемент приборной панели ведёт себя нездорово, то с вероятностью 90% косяк здесь.
Выкручиваем 2 винта отмеченных синим. Выпаиваем собственно индикаторный блок спидометра, нагреваем равномерно точки отмеченные красным и потихоньку вытягиваем. Поначалу здорово помогают юстировочные шпеньки (отмечены розовым), их можно выталкивать. Главное ничего не перегреть (тонкий маломощный паяльник), хотя приборка "антивандальная", надо постараться))).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот то, что я увидел, перед тем как начал паять. Чёрное дерьмо - это вытекший электролит. Электролитические конденсаторы имеют обыкновение не жить более 15 лет. Мне повезло что у меня один, при активном отжиге, маслании убитого мотора, активном кручении стартером на дохлом аккумуляторе у американских товарисчей эти штучки на плате могут умереть в количестве чуть менее чем все. Конкретно этот конденсатор умер у всех, кто там постился в теме. Самый проблемный видать, или загруженный. В зависимости от количества и расположения кондёров - различные траблы. Насколько я мог понять со своим ужасным английским, они там ещё полупроводниковые элементы меняют (стабилитроны? транзисторы?), это как раз те, что сношаются с тахометром, в основном))). Так что, если визуальных косяков нет, надо выпаивать и проверять по очереди, их там не так много.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Конденсатор на 1000 MF, 6,3V, температура работы до 105 градусов C. Прежде чем паять, дочитайте тему до конца, чтоб по сто раз за кондёрами не бегать))) Я купил один чуть толще, второй чуть выше, но на 1200 MF. Впаял низенький, на 1000. Красиво так засандалил, да?
Стоимость конденсаторов 14 рублей за 2 штуки!!! Первичный итог работы (на столе слева сгоревший конденсатор, для сравнения):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цепляем приборку:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Радости нет предела. На этом месте я побежал проверять круиз-контроль. Во-первых он не работал, то включался, то выключался (типа шлейф глючит). Во вторых, как оказалось, вообще не должен гореть (срабатывает после 40 км./ч, мануал надо было читать!), а где б я на заводе так разогнался? Но дело-то вообще не в этом... Одометр горел ровно до первого поворота стартера))) Иду к америкосам... у всех такие же проблемы. Сбрасываешь минусовую клемму аккумулятора на 30 сек. - горит, начинаешь заводить - вырубается. Сброс кодов диагностики педалью тормоза с отключенным минусом - то же самое. Т.е. работает на стоящей машине ONLY. Как решил проблему (подсмотрел в одном из топиков, вообще не поверил, но на всякий случай): плата двухслойная! Припаивать конденсаторы надо с ОБОИХ СТОРОН! Смотрите картинки, как сделано изначально, ножки у деталей высокие, капли припоя с обоих сторон платы. А маленький конденсатор уже израсходовал. Воткнул, другой повыше который, на 1200 MF. Не знаю, честно, что было правильно, припаять конденсатор к обеим сторонам платы, или то, что ёмкость у него была выше, но результат ошеломительный: одометр работает, нареканий нет, круиз-контроль - как часы, КОРОБКА РАБОТАЕТ КАК НАДО, т.е. без пинков-толчков, переключает плавно, на OD выходит... на трассе разогнал тачку до 180 км./ч и она ещё пёрла, обороты росли, перегрева и выстрелов в глушитель не наблюдалось, балка в салоне между сиденьями просто тёплая, не горячая, обороты ХХ не скакали, стояли в районе 750 +- 50 при включении кондея, или переключении перед-зад, потом выравнивались. Попыток сбросить обороты и заглохнуть не было. Последнее требует уточнения, может на холодную будет ещё выделываться, время покажет.
КАК Я ПОБЕДИЛ ПРИБОРКУ И РЕШИЛ КУЧУ ПРОБЛЕМ
Для работы понадобятся: паяльник с тонким жалом, не более 40 Вт мощностью (я пользовался 30-и ваттным), припой, толстая швейная игла, крестовая отвёртка, тестер (для тех у кого с тахометром проблемы, я слава богу легко отделался), начальные навыки пайки, ничо сложного, никакие микросхемы паять не придётся.
Извлекаем приборку, отсоединяем чёрную пластиковую лицевую часть со стеклом (два винта с лица, справа и слева, потом защёлки по периметру). Фотки нет, там всё просто. Далее, открутить 4 винта крепящих спидометр сзади (отмечены красным, уже откручены), открутить винт, отмеченный синим, и снять чёрную пластиковую защитную крышку шлейфа.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Отстёгиваем белую клипсу, ВЫТЯГИВАЕМ ШЛЕЙФ, НЕ НАДО ПЫТАТЬСЯ ВЫДЕРНУТЬ РАЗЪЁМ! Он припаян, шлейф просто зажимается клипсой.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Аккуратно вытаскиваем спидометр, кладём на стол и начинаем трепанацию после визуального выявления умерших элементов (что умерло у меня и как это выглядит ниже). Весь мозг приборки здесь, ПЗУ счётчика пробега тоже (ни в каком другом месте пробег не сохраняется). Если какой-либо элемент приборной панели ведёт себя нездорово, то с вероятностью 90% косяк здесь.
Выкручиваем 2 винта отмеченных синим. Выпаиваем собственно индикаторный блок спидометра, нагреваем равномерно точки отмеченные красным и потихоньку вытягиваем. Поначалу здорово помогают юстировочные шпеньки (отмечены розовым), их можно выталкивать. Главное ничего не перегреть (тонкий маломощный паяльник), хотя приборка "антивандальная", надо постараться))).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот то, что я увидел, перед тем как начал паять. Чёрное дерьмо - это вытекший электролит. Электролитические конденсаторы имеют обыкновение не жить более 15 лет. Мне повезло что у меня один, при активном отжиге, маслании убитого мотора, активном кручении стартером на дохлом аккумуляторе у американских товарисчей эти штучки на плате могут умереть в количестве чуть менее чем все. Конкретно этот конденсатор умер у всех, кто там постился в теме. Самый проблемный видать, или загруженный. В зависимости от количества и расположения кондёров - различные траблы. Насколько я мог понять со своим ужасным английским, они там ещё полупроводниковые элементы меняют (стабилитроны? транзисторы?), это как раз те, что сношаются с тахометром, в основном))). Так что, если визуальных косяков нет, надо выпаивать и проверять по очереди, их там не так много.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Конденсатор на 1000 MF, 6,3V, температура работы до 105 градусов C. Прежде чем паять, дочитайте тему до конца, чтоб по сто раз за кондёрами не бегать))) Я купил один чуть толще, второй чуть выше, но на 1200 MF. Впаял низенький, на 1000. Красиво так засандалил, да?
Стоимость конденсаторов 14 рублей за 2 штуки!!! Первичный итог работы (на столе слева сгоревший конденсатор, для сравнения):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цепляем приборку:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Радости нет предела. На этом месте я побежал проверять круиз-контроль. Во-первых он не работал, то включался, то выключался (типа шлейф глючит). Во вторых, как оказалось, вообще не должен гореть (срабатывает после 40 км./ч, мануал надо было читать!), а где б я на заводе так разогнался? Но дело-то вообще не в этом... Одометр горел ровно до первого поворота стартера))) Иду к америкосам... у всех такие же проблемы. Сбрасываешь минусовую клемму аккумулятора на 30 сек. - горит, начинаешь заводить - вырубается. Сброс кодов диагностики педалью тормоза с отключенным минусом - то же самое. Т.е. работает на стоящей машине ONLY. Как решил проблему (подсмотрел в одном из топиков, вообще не поверил, но на всякий случай): плата двухслойная! Припаивать конденсаторы надо с ОБОИХ СТОРОН! Смотрите картинки, как сделано изначально, ножки у деталей высокие, капли припоя с обоих сторон платы. А маленький конденсатор уже израсходовал. Воткнул, другой повыше который, на 1200 MF. Не знаю, честно, что было правильно, припаять конденсатор к обеим сторонам платы, или то, что ёмкость у него была выше, но результат ошеломительный: одометр работает, нареканий нет, круиз-контроль - как часы, КОРОБКА РАБОТАЕТ КАК НАДО, т.е. без пинков-толчков, переключает плавно, на OD выходит... на трассе разогнал тачку до 180 км./ч и она ещё пёрла, обороты росли, перегрева и выстрелов в глушитель не наблюдалось, балка в салоне между сиденьями просто тёплая, не горячая, обороты ХХ не скакали, стояли в районе 750 +- 50 при включении кондея, или переключении перед-зад, потом выравнивались. Попыток сбросить обороты и заглохнуть не было. Последнее требует уточнения, может на холодную будет ещё выделываться, время покажет.
P.S.
- при установке электролитических конденсаторов нужно соблюдать полярность
- для чего иголка: после того как старый конденсатор (блок спидометра) выпаян, ещё раз прогреть места пайки и проткнуть иголкой... проще новые детали вставлять
- я просто в а*уе, сам, что починил коробас и шлейф-ленту за 14 руб. и оттого скока написал)))
- при установке электролитических конденсаторов нужно соблюдать полярность
- для чего иголка: после того как старый конденсатор (блок спидометра) выпаян, ещё раз прогреть места пайки и проткнуть иголкой... проще новые детали вставлять
- я просто в а*уе, сам, что починил коробас и шлейф-ленту за 14 руб. и оттого скока написал)))
Цитата(Oldbreaker @ 30.5.2012, 3:04)
P.S.
- я просто в а*уе, сам, что починил коробас и шлейф-ленту за 14 руб. и оттого скока написал)))
- я просто в а*уе, сам, что починил коробас и шлейф-ленту за 14 руб. и оттого скока написал)))
маладца! респект как владельцу ручек! и отдельный респект за ликбез!
Проехал 120 км. Перегрева нет. Не "троит", в глушитель не стреляет. На светофорах не глохнет. Обороты не скачут. Всё чётко. Вот такой вот копеечный конденсатор.
Огромное спасибо за такой мануал. Респект 
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.