Столкнулись с проблемой многочисленных пропусков зажигания по достижению 6000 оборотов мотора, на третьей передаче, газ в пол.
Мигает чек, записывается ошибка, обороты более не поднимаются, машина не едет.
При педалировании на 80% симптомов нет, обороты набирает.
Вроде как все стандартно - система зажигания. Но нет, катушки, провода, свечи проверены, поменяны. Эффект нулевой, не изменилось ровно ничего.
Давление топлива в норме.

Какие мысли?

Американцы часто пишут, что проблема в катализатором. Сегодня прошили машину удалив второй ДК (катализатор удален), изменений нет.

http://www.youtube.com/watch?v=AZJMNXja9ok
http://www.youtube.com/watch?v=u2BoLFb5vQU

заслонки во впуске шевелятся?

Да, все исправно работает

лог

https://vk.com/doc2275559_424302684

похоже упала производительность топл.насоса, но судя по логу этого не скажешь. У меня такие же симптомы были на другой машине, в 3000 об упирались обороты и не ехала, решилось заменой насоса. Возможно упавшую производительность насоса ECU компенсирует бОльшим интервалом на форсунках, но для более высоких оборотов это уже не выручает.

написано же, что давление в норме

Прошу прощения, упустил из виду :-)

Жесточайший перелив, согласно логу. Либо беда с заслонками, либо с дмрв, как мне видится.

согласно заводским картам там должно быть вообще 10,5
заслонки работают

лет 6-7 назад я эксперементировал с изменением угла опережения зажигания путем перестановки зубчатого колеса датчика, так вот тогда я "нарвался" на подобные симптомы - нормальная работа на холостых и средних нагрузках, но стоило на 3 передаче попытатся получить полную мощность как на оборотах выше 4000 мигал "чек" и двигатель "не тянул, пять или шесть раз (точно не помню) снимал корпус воздушного фильтра пока нашол оптимальное положение зубчатого колеса датчика (доли милиметра),
причиной скорее всего было смещение оси экс. вала при полной нагрузке

в к л а д ы ш и

Кстати, почти год мучались с потерей синхронизации на турбо хаябусе, в итоге просто отодвинули дпкв на долю миллиметра подальше от диска, и всё заработало. Тоже, кстати, на 6000 - 7000 терялась синхра. Связываем это с тем, что штатные вкладыши немного раздавило вдвое возросшим крутящим моментом



на сегодняшний день УОЗ стало менять гораздо проще

про отодвинуть дпкв дельная мысль, надо попробовать!

Там история такая: человек купил машину, ездил, ездил, появился сей недуг с просером на 6000rpm, так он еще ездил некоторое продолжительное время. Далее машина стала плохо запускаться на горячую, перебрал он мотор самостоятельно по бюджетной схеме (не менял например сайды), сейчас компрессия в допуске, мотор заводится отлично во всех режимах на старом медленном стартере, но недуг остался.
Надо уточнить менял ли он вкладыши при ребилде, не помню.

Саня, там жи масленый клин, при должно давлении ничего не должно смещаться ?!

На форуме про восьмерке вообще пишут забавные вещи в аналогичной теме про эту машину, особенно интересны предположения о провернутом вкладыше и смещении общих фаз ввиду этого

ну собственно на смещение оси экс. вапа под нагрузкой я и намекаю топикстартеру, в моем случае это было вызванно искуственным смещением центра зуб. диска


и тогда у меня уже был OBD-сканер, и изменение угла от -5° на холостых до +43° на примерно 4000-4500 об/мин меня вполне устраивало, просто интересно было попробовать "принцип старого трамлера"


это вряд-ли хорошая идея которая приведет лиш к ослаблению сигнала (9) с датчика, главное чтобы амплиткда сигнала (9) не плавала, а это может зависеть от неравномерного расстояния зубцов диска, или искривления диска относительно оси датчика (6)


любой вал (экс. или коленчатый) имеет зазор в несколько десятков микрон для "затягивания " масла, с увеличением оборотов и (или) динамической (абсолютной) вязкости масла вал "всплывает" а давление там может достигать несколько тысяч кг/см2





какое масло используется?

power1, отличная выдержка, спасибо!
Надо пробовать двигать датчик и осматривать диск с пристрастием, датчик не нов, диск тоже. Вариант вполне возможен, хоть и фантастичен на первый взгляд, ибо перемещения совсем не большие.

Вкладыши менялись при ребилде в планетарках, в роторах нет. Масло Тоета сн 5\30

Повторюсь, симптомы были и до и остались после ребилда

Так может вал вперед-назад гуляет? Там же есть специальные проставки что бы он гулял только на определенную величину.

ну не проставки, а дистанционная шайба под игольчатый подшипник
об этом не думал, ибо сам всегда проверяют при сборке, надо уточнить у хозяина
проверить не сложно даже на собранном

Ну да дистанционная шайба, так правильнее)))
На собранном с коробкой хз, не уверен что не сложно))

цилиндр выжимной скидываешь, приводные ремни снимаешь и толкаешь туда-сюда, туда-сюда )))
с индикатором канеш

не скажу что масло TOYOTA Motor Oil SAE 5W/30 SN GF-5 плохое, НО это масло с относительно низкой динамической вязкостью, которая у американских API норм определяется следующим (SAE J300) стандартом -



что означает для кинетической вязкости XW-30 HTHS должно быть порядка 2.9 mPa.s
чтобы получить более "жесткий и толстый" маслянный клин с API нормой требуется масло с кинетической вязкостью XW-40 (3,5 - 3,7 mPa.s),
или (что лучше) приобретать масло с европейским ACEA стандартом у которого масла одной кинетической группы (XW-30) могут иметь различную динамическую вязкость -



нормы на малозольные масла -

в угоду экологам мазда вообще рекомендует лить в рх-8 0w20

Давление топливного насоса в RX8 не является фактом его исправности. Я +1 за бензонасос при условии всех исправных калитках во впуске и соответственно исправной системе зажигания.

ну а что же по вашему является?

Было замечено не раз, что даже при исправном давлении (4.0 кг) машина не крутилась или не тянула на высоких оборотах. Иногда помогала замена сетки, иногда замена насоса. Благо насосы б\у для данного авто, никому не нужны ввиду специфичности последнего

а в чем идея? должна же быть причина. на оборотах тоже держится 4кг?
я всегда подключаю датчик и клею его на лобовое стекло, и с ним еду на всех режимах.
насос может на холостых держать нужное давление, а при увеличении расхода нет, это на самом деле может быть связано с электропитанием или засором одного из фильтров грубой или тонкой очистки.

в нашем случае давление держится в норме на всех режимах до отсечки на всех передачах

Давление держится, а вот производительности не хватает. Я не говорю что на вашей машине 100% НАСОС, но судя по вашим словам очень похожее я встречал на своей практике ремонта Рыкс пару раз. Но так же как тяжело лечить зубы по телефону так же тяжело и давать точные ответы по диагностике. Может у вас АКПП мандит?

Самый действенный метод найти такую-же машину только едущую "как надо" и переставлять на неё нужные компоненты. если нет желания всё подряд покупать как принято на другом форуме - плохо заводится: "ага компрессию мерить не буду, а то испугаюсь лучше потрачу деньги на новые свечи, катушки и провода, мои же рабочие - а я поставлю "НОВЫЕ"))) Я бы начал переставление с б\насоса

самый действенный метод, с моей точки зрения, это подключение осцилографа на предмет проверки импульсов с датчика о чем собственно сигнализирует "чек",
хотя возможно у коллеги нет поблизости стенда, а с осцилографом на ходу не очень удобно,
тупо переставлять детали ....ну как-то не "комильфо"

Это правильный метод, но иногда не самый действенный

Я тоже встречал такое на практике, но при этом диагностируется это легко приведенным выше методом.
Действительно, во многих мануалах многих машин диагностика насоса заключается в замере давления на холостом ходу (в случаях с обратной еще применяется пережим обратки для замера пика). И на самом деле, как показывается практика, это не 100% способ исключить насос. Так как мы видим в таком случае лишь работоспособность самого насоса, сто он может создать давление, но не видим картину при расходе, то есть его производительность.
Таким образом при забитом фильтре тонкой или грубой очистки, мы будем иметь нормальное давление на холостом при минимальном расходе, тоже мы увидим и при низком напряжении в сети.
Мы проверяем это просто, я уже привел выше способ. подключаем манометр непосредственно перед топливной рейкой после всех фильтров и даем джазу на машине во всех режимах, манометр клеим на лобовое скотчем перед глазами, между ног зажимаем огнетушитель
Таким образом, если давление стоит как у студента на посвящении, но и грешитm на насос незачем.
Что еще нужно от насоса? если бы производительность упала по какой-либо причине, то мы бы увидели падение давления при расходе.

осцилограф - наш метод, и он есть и стенд есть, и кольцо с прямиком тоже есть. только вот человек не может ввиду работы оставить мне машину, чтоб плотно ей позаниматься, а я на кольцо тоже не наезжусь. даже дпэв еще не пробовали шевелить.

Про акпп, были такие мысли у владельца, но при чем тут мигающий чек? я в этот момент сижу рядом с диагностикой и вижу пропуски.
при нажатии педали на 70% все передачи выкручиваются как положено, пропусков нет.

Думал на дпдз, что он при полном открытии вместо 100% кажет 0% (тоже бывало такое), но по логам все четко, 100%.