вопщем история грустная

сломалась мазда, 3 года назад аш
приехаля с япы и ехала из иркутска в крск. за недолго до крска вылетел апекс, ее притащили и здесь умелец один дабы тупо глянуть штож у ротора внутри, с задачей выснить причину того што она неедет, снял двиг и раскидал
ну и увидел што все плохо и кароче скидали все на разборке в уголок так она и стоит мертвым грузом и никто ее не трогает тут у меня руки зачесались

вопщем забрал я с разборки все каробки с надписями 13b
мазда автоматная 2 турбины и чарджер

двиг в таком состоянии лежал долго


что не есть гут, причем зная повадки человека каторый его разбирал, и увидев обрезанные шланги я ничего нового для себя не увидел...

похеренная секция


я в крске поршневые моторы поднимаю чуть ли не пополам разломаные, с ротором вопросов по сборке и дефектовке нет
есть вопрос цены и возможности восстанвления
технически я могу вырезать из статора старую чугунную гильзу и запресовать новую, и повторить рисунок, но вопрос в материале гильзы, и материале крышек, на крышке есть износ не мерил но его видно на фотках, первое што лезет в голову это снять сотку да глянуть што с ней будет дальше

насколько такие меры противопоказаны? если снять со средней части по 0,02 мм то она станет уже на 0,04 мм это уже не айс

ротор из которого вылетел апекс

промерил зазоры между апексом и ротором они укладываются в мануал, но края немного развальцованные, насколько это не айс? глубина развальцовки милиметр а то и меньше, нагара очень много в уплотнениях, все остальные уплотнители на этом роторе залегли видимо это и было причиной вылета.

ексцентрик точить ибо на нем выработка на каренных шейках

вот вопщем так вот, естественно хочеться как можно дешевле собрать двигу, насколько оцтойно собирать с б.у статором?

где подешевле запчасти можно взять? екзист за статор скзал 18 рублей

и еще вопрос, у кого нибудь есть чертежик планки штоб двигу на стапель вешать а не на столе ворочить ?
стапель дла поршневых не оченьб подойдет походу..

Возьми в руки кронштейн навесного(кондей и ГУР) срисуй отверстия через которые он прикручивается к передней крышке и сделай вот такую Z пласитну либо такую П пластину
Z конфигурация легко делается из двух уголков на 45-50

не, с гильзой это полнейший колхоз и не вариант

остальные параметры дефектовки есть в мануале. есть варианты, когда некоторыми допусками можно пожертвовать исходя из понимания задач будущей эксплуатации



имей в виду - вкладыши неразрезные, а ремонтных нет в помине




сама постановка вопроса предполагает минимум один бу статор

даже тот статор, что кажется живым, подлежит внимательнейшему изучению и не факт, что тоже не полетит в мусорку.
заказ же бу статора из-за бугра вполне реален, но лотерея

существует мнение что шлифовать крышки далеко не айс...
ибо они азотированы а на какую глубину никто не рассказывает
и как востанавливать азотированый слой слой тож...
так что если износ превышает допуски по мануалу - замена,
можно на б.у ибо в ексисте негуманные цены (имхо)


Дядь Леш, у 3-го поколения есть, ежли мне не изменяет склероз у 3-го поколения вкладыши делают 3-х разных внутренних размеров.

со стапелем вопрос осилю тем более с цветной картинкой

вкладыши ремонтные есть, екзист предлагает на коренные 2 размера, а на роторные шейки вообще море

востсанавливать статор идея отпадает
еще вчера увидил што одна шестерня планетарная без зубов почти, причем на передней крышке, а апекс вылетел в задней секции..
маслонасос почти не вращался руками , разобрал, он как будто без масла минут 20 поработал....
фотки позже положу.

щас думаю купить двигу контрактную без доков и перебрать из двух один

ротор та тоже на свалку в камандировку поедет...

посмотрел у праней статоры в хорошем состоянии показали привезенные с востока, та што у меня не задтара она похуже...

с боковыми крышками вопрос мучает шлифовать или нет и на сколько, хоть 2 сотки снять бы...

фотки сделаю позже на хорошую оптику выложу


еще вопрос, насколько целесобразно брать тюненые цельные апексы, чем они хуже кроме цены? чем они лучше и так понятно..

идея хорошая.
а как состояние турбин? проверьте люфты осей.
апексы цельные вещь полезная они вылетают хуже
только не те что совсем цельные, а "апекс+уголок маленький"

ну про треугольник я не забываю.

с турбинами непонятка там либо люфт больше 1 мм либо они шариковые, шариковые с самонатягом, еслиб на подшипнике скольжения и такой люфт и отсутствие масла во впуске странным выглядит все это...

они не шариковые

Вот тебе еще одна цветная

до турбин видимо после НГ доберусь, вопщем оба ротора на свалку, видимо когда вылетел апекс в задней секции были обороты неплохие, и мотор подклинил, а передный ротор имел нихилую инерцию, вопщем в нем отломило один зуб....
цуко...

еще вопрос

манал страница F 92

турбина инспекшн

1 на холодном двигателе
2 снимите турбину
3 покрутите колесо турбины пальчиком
4 если есть черезмерный люфт или скрипы то змените.

вопрос што есть черезмерный люфт? сколько это в мм?

должна свободно вращатся и по инерции (от прокрутки пальцем) делать хотяб один оборот
чрезмерно это больше одного мм.
продольный люфт вообще недопустим
задевание лопатками улиток - тож
хотя и на вышеописаной турбине можно ездить но масло буит жрать

по поводу нельзя шлифовать боковые крышки...
такая японская фотка

Хоть я уже почти не рыксовод, но отвечу .Это не рабочую поверхность крышки шкуркой шлифуют (что КАТЕГОРИЧЕСКИ делать нельзя), а шлифуют (слегка)поверхности соприкосновения крышки и статора (убирают герметик и т.п.)

Бесплатный совет автору-чем покупать отдельно б/у статоры/роторы купи в японии один б\ у мотор. Его разбери , поменяй апексы,маслокольца и прочую мелочевку и будет тебе счастье. По цене Б\У мотор в сборе не намного дороже Бу статора и ротора.
З.Ы. И еще поумничаю - чарджера никакого там нет это продувка катализатора.

и почему же нельзя шлифовать категорически крышки?
насчет контрактного как то не выходит контрактный дешевле запчастей. если кто готов в россии продать за 40-45 контрактный 13b заберу

ну почемуж категорически нельзя? шлифуйте себе на здоровье, потом расскажете о результатах.
форум он для того и создан чтобы обмениваться опытом.
на какую толщину хотите шлифовать?
зазор между ротором и крышкой насколько уменьшится?

P.S. слошил я... зазор между крышкой и ротором не уменьшится.

ой ли

ну глубина канавок 0,02-0,03 мм
даже сняв 2 стки глубину уменьшится сильно. от чего хуже не станет. про покрытие крышек есть какая инфа?

насчет смещения, там только роторы сместяться по валу на теже 2 сотки. што ниочом

насчет вкладышей вапрос. в них нутромер не вязнет? а то на поршневых есть вкладыши што там только гейджем лазить можно...

Только учти, верхний слой рабочей поверхности азотирован... Шлифовка снимет его.

шлифовка на скока мм снимет обработку?

любая обработка металла она имеет глубину свою и это не одни тысячная вовсе
мануал позволяет иметь канавку в 0,1 mm на следе от сайд сил.
вапрос. позволял бы производитель ездить с такими показателями если бы там был "сырой" чугун

к примеру алюминевый блок на хонде прелюд там гильзы алюминиевые с наворотами на поверхности. манал позволяет точить их в один ремонтный размер на 0,25

Эмпирическим путем... Точить, собрать, дождаться пока дристнет... Повторить процесс до двух сходящихся результатов...
Вариант два: взять живую крышку, распилить ее на части, сделать шлиф с распила, промерить на металлографическом микроскопе.
Вариант три: найти химиков-аналитиков занимающихся неразрушающим анализом поверхности, попросить их сделать профиль глубины азотирования...
А теперь вопрос, а оно надо??? Налицо очередная попытка изобрести велосипед...

Про канавку что-то новое... Ты неправильно трактуешь мануал к сожалению... 1 десятка это максимально допустимая разница в износах поверхности крышки. И к канавке НИКАКОГО отношения это не имеет. Естественно есть некая глубина проникновения укрепляющего верхнего слоя, где-то были даже эти цифры у меня, но искать нет ни желания, ни времени. Если вернуться к практическому опыту, то да, мы не раз снимали небольшой слой при легких повреждениях, но пока не готовы заявить о том или инном ресурсе, ибо эти моторы не "приплывали" пока...

никаких велосипедов. разве есть што то плохое шлифануть теже 0,03 и убрать неровности? помоему расход масла тока спасибо скажет...


Азотирование — насыщение поверхности слоя стали азотом при температуре 480—620° С в течение 10—60 ч. Азотированный слой достигает глубины 0,5— 0,8 мм и твердости до HRC68—70. При этом приобретаемая твердость сохраняется даже при нагреве до 550° С. После азотирования детали не требуют последующей термической обработки, не деформируются и получают высокую коррозионную стойкость.

Азотированию подвергают в основном рабочие детали вытяжных, гибочных и формовочных штампов, изготовленные из легированных инструментальных сталей, содержащих хром, молибден, ванадий. Эти металлы легко образуют с азотом твердые химические соединения.

Процесс азотирования происходит следующим образом. Детали загружают в плотно закрывающийся муфель, который помещают в электрическую печь. По трубке в муфель подают аммиак (NH3), предварительно пропущенный через поглотитель влаги. Температуру в печи поднимают до 500—600° С. При этих температурах аммиак диссоциирует (разлагается) на азот и водород и образовавшийся атомарный азот поглощается поверхностными слоями металла деталей.

Насыщение стали азотом при обычных условиях азотирования протекает чрезвычайно медленно (во много раз медленнее диффузии углерода при цементации стали). Для образования азотированного слоя глубиной 0,1 мм требуется ориентировочно около 10 часов. Поэтому для ускорения процесса азотирования используют двухступенчатый нагрев: детали выдерживают сначала при температуре 510—520° С, а затем нагревают до 550—600° С и выдерживают при этой температуре от 8 до 20 ч, в зависимости от глубины слоя. При двухступенчатом нагреве общая продолжительность азотирования сокращается в 1,5—2 раза.

По окончании азотирования детали медленно (со скоростью 200—300° С в час) охлаждают до температуры 200—250° С для того, чтобы в металле не осталось внутренних напряжений. Охлаждение, как и нагрев, производят в закрытой печи ,в атмосфере аммиака во избежание окисления поверхности металла.

есть кто по металловеденью?

по поводу максимально допустимая разница в износах поверхности крышки я чота не допер ,износах между чем? между рисунками?
так получается еще грубее результат..

Небольшой- это сколько в числах?

НИКАКИХ РИСОК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! НИКАКИХ! Ни маленьких, ни больших, ни глубоких, ни мелких! Не путать с износом в перекрестьях(самые узкие места трохоиды)

Парни, я на сайте одном американском вычитал вот такую инфу

Side Housing Resurfacing (Lapping)

When rebuilding your engine it is highly recommended that you resurface the side housings if the level of wear permits. We recommend removing no more than .002-inch of material from each side of the 1986-95 housing surfaces to maintain the integrity of the O-ring grooves. With the 1971-85 housings we can remove material to the following minimum thicknesses: Front Housing 1.568-inch; Intermediate Housing 1.955-inch; Rear Housing 2.355-inch.

Our resurfacing process utilizes a lapping table and an optical grade polishing compound to produce a surface finish that exceeds even the factory finish. The superiority of this lapping process well exceeds what is generally available through surface grinding operations.

Charges listed are per housing side.

Я правильно сие перевел? - не более 0,05 мм со всей поверхности

речь вроде как идет вот про этот пункт который в атаче

есстествено речь идет не о царапинах и задирах. там есть рисунок от уплотнений от него не убежать. в мануале написано перекрытие износов там стока то. то есть между рисункми индикатор не должен скакать на стока то. я правильно понял?

Да, между износами по результатам деффектовки, разница не должна превышать допустимые значения.

так получается на рисунке от сайд сил 0,1 мм максимум ?

Разница между зоной работы внешнего маслосъемного кольца и зоной сайд сиал максимум 0,1 мм

чота относительно других цифр великоватым кажется...

я попросил рассказать цену за азотирования такой детали как боковая крышка. должны сказать. оборудование для измерения твердости есть. надо будет по изгаляться. по хорошему свидетелей надо кидать. крышку бы одну убитую подопытную...

хайло, пиплы)
давно я тут не был... )
Этта... а не думал ли ты собрать мотор на старых статорах? поверь, ты не заметишь сильной разницы )
Ток масло в этот раз не забудь залить )
С азотированием проблемы нет. Процесс отработан уже от рождества христова. и разных видов азотирования немеряно. А вот с рабочей поверхностью статора у меня например затык встал с координатно-измерительным станком (прибором). тот что нашел максимально измеряет штуки 20 на 20 см (((. все остальное достижимо.
если тебе не нравится ротор в том месте где апекс выбило, то делай апексы сам и протачивай ротор. стоить будет в сумме как 1,2 апекса приведенных под заказ. материал апекса - не военная тайна. и чем его заменить тоже. но репу чесать тебе самому )

Я может что не в кассу напишу вы не обессутьте... кто нить ппдумал, сайд силы то не вылетят ? х.з... афтар темы указывает на смешение, ротора, а как на балансе отрозится ?

+1 БУ мотор с японии... + из того что есть в наличии, следственные эксперементы...

l матор ломал не я. про то что он без мсла поездил это факт.
статоры делать пока нет желания. нет времени. потом побалуюсь.
выбор пал на контракт под переборку.
был бы мой поизгалялся бы.