400-450сил самый раз,и быстро,и комфортно,и 98 бензин

700-это не 400 ..Четыреста с плюсом надеюсь выдать на стоковых турбах +нитрос.Вот получу ПФЦ,настрою,если после этого мотор все еще будет целый померию на диностенде-правда в нашей деревне только роликовый,но владельцы стенда говорят : не сцы прижмем к крюкам в полу и замеряться будем на пятой передаче.

А что нет способов избежать огромного турболага или регулировать буст ? )

Также по теме, на Новосибирской Супре, которая была на Драг-Битве, как известно заявлятеся около 800-ста лошадок.. В летний сезон, хозяин благополучно использует её как машину на каждый день

Поэтому я продолжаю считать, что 700-ста сильная FD с 20B может выступить в такой роли ничем не хуже.

Разница в деньгах на постройку и доводку мотора. Разница в цене более производительных турбин 300-500$. Топливо, охлаждение и т.п. и так обычно делается с запасом. 400 атмосферных сил это гуд. Но 400 турбовых с 13б будут вполне катить для города и покатушек. 2 Ildar: 400 на стоковых турбинах вряд ли получится.

а как лаг с большой турбиной побороть? Мне известы только два способа:
1.Система антилаг, она-же "бум-бум"
2.Нитрос работающий до 4000 оборотов и отключающийся потом.
Оба варианта не для постоянного городского использования. Поэтому либо тебя с каждого перекрестка будут дергать маломощные авты , либо ты должен трогаться каждый раз как последний.

[QUOTE=funklove,17.04.2006 - 13:02] [QUOTE=Medved',17.04.2006 - 12:15] [QUOTE=funklove,14.04.2006 - 23:13] 30 кб хватит только на работы и детали по двигателю туда-сюда, впуск, выпуск, сцепление, приборы. Причем, львиная доля - это детали, работа стоит не так дорого, поскольку такой 2 Ildar: 400 на стоковых турбинах вряд ли получится. [/QUOTE]
это почему? при наддуве 0.6 в стоке 265 л/с.
Если буст 1.2 и NOS на +70-80 л/с должно быть больше 400 сил.
Другой вопрос где после этого апексы будут.Хотя . как мне кажется ,если нормальная компрессия, а значит не стертые и выпадающие из пазов апексы и нормальная настройка без детонации, то должно быть все нормально.Если нет то будет повод заняться серьезными доработками мотора, который для начала надо будет купить новый Я вообще то мечтаю дать ответ чемберлену-проехать за те-же 12.5 по электронной отсечке , что и RX-7 с МДС только с бюджетом в двадцать раз меньшим .То что стабильно ехал в Елабуге за 13.3 чистыми с мотором , который просто отказывался работать на давлении больше 0.8 и крутится выше 6000прм , с перепутанными вакуумными шлангами (замудил при переделке наддува в параллельное турбо-подсасывало масло во впускной коллектор и к концу дистанции казалось , что в глушитель вмонтирована дымовая шашка) внушает мне оптимизм.

Атмосферник придется крутить до 9000 (балансировка) чтобы было 400 сил, делать радиальный впуск, ставить другие дроссели. Насчет дешевизны я не уверен Для 400 сил на 20б даже портинг не надо делать. Будет хороший моментный мотор с небольшой турбинкой работающей от 3 тыщ. оборотов.

Но 400 атмосферных на 20B будут ведь будут заметно надежнее, чем 400-турбо на 13B ?

Плюс - облегчение и куча свободного места под капотом (это для турбы, если вдруг захочется 800) - то есть руки остаются развязанными а потенциал увеличиваеться в любом случае.

[quote=ildar300,17.04.2006 - 13:07] [QUOTE=funklove,17.04.2006 - 13:02] [QUOTE=Medved',17.04.2006 - 12:15] [QUOTE=funklove,14.04.2006 - 23:13] 30 кб хватит только на работы и детали по двигателю туда-сюда, впуск, выпуск, сцепление, приборы. Причем, львиная доля - это детали, работа стоит не так дорого, поскольку такой 2 Ildar: 400 на стоковых турбинах вряд ли получится. [/QUOTE]
это почему? при наддуве 0.6 в стоке 265 л/с.
Если буст 1.2 и NOS на +70-80 л/с должно быть больше 400 сил.
Другой вопрос где после этого апексы будут.Хотя . как мне кажется ,если нормальная компрессия, а значит не стертые и выпадающие из пазов апексы и нормальная настройка без детонации, то должно быть все нормально.Если нет то будет повод заняться серьезными доработками мотора, который для начала надо будет купить новый [/quote]
Я для города имею в виду. Все время нос не будешь же включать?
Дело в том, не сколько турбина дует, а в том до каких оборотов и где ее зона эффективности. >1 бара это не рабочий диапазон для стоковых турб. Она 50% своей работы будет тратить на производство тепла. Да и сдохнет быстро. Помотри на каких своих оборотах она будет давать желаемый наддув.
Поставь турбину побольше, раскрути двигатель до 8000 рпм. Вот и мощность придет.

Гмм, правда мало чего понимаю про радиальный впуск ... но суть вроде как ясна о))

Так или эдак, 20B хочу однозначно, далее варианты остаются.

Лучше ставить в перед 20B турбо на 1000 л/с с приводом на задние колеса , а в багажник 20 В с приводом на передние колеса-будет 2000 л/с -могу познакомить с чуваками с Казани, которые сделали бимото ТАЗ

Это Мега-Вариант )))

А бак литров на 300 наверное только в салон остаеться запихать )

Про казанских мастеров читал на авто.вл-е, молодцы )

Можно сделать 20б и дешевле. Например, не делать портинг, ставить обычные апексы, керамика не нужна для требуемых сил, дроссель, впуск остается прежний. Можно оставить старые топливные магистрали и рейки, форсунки заказать более производительные. Но увы, может оказаться, что комплект реек с бошевскими форсунками будет дешевле чем 6 Sard hks, или denso. Тогда первичные рейки остаются те же, а вторичные меняем на KGparts с бош форсунками. Халтек работает с разными. Турбинку среднего размера без шариков, штатное масл. охлаждение, штатный радиатор. В принципе, удешевлению нет предела )))

Познавательные графики для апологетов стоковых турбин
dyno comparison

Гибкость в подходе, безусловно очень радует

Но удешевление в данном случае не самоцель, цель, если можно так выразиться - наиболее оптимальное соотношение возможной мощности и надежности.

Так "конкретно" с карандашем и бумагой или экселем сядем за бюджет. С тебя: N$ готов потратить на двигатель, M$ на подвеску, T$ на стайлинг. Исходя из этого предложим варианты.

хотя вру, снимают на 16 пси. но это, кмк, изврат. к тому ж подробностей никаких нет про другие модификации машины.

Места, увы, много не будет. С 20б все встает впритык. На косме-то не знаю куда турбо-ведро пихать - пришлось коллектор переваривать. Либо во впуск упирается, либо в кузов.

Принцип понятен и в наших условиях логичен о))
Готовых вариантов в раше нет, поэтому и разговор не столь предметен.

Хотелось бы как в магазине - пришел и выбираешь комплектацию

Сейчас бюджет один, к осени он будет другой, подтянуть или урезать его можно вообще к третьему о))
Надо продолжать собирать информацию,

А по готовым вариантам в Японии, Штатах, Зеландии и пр. (где на крайний случай необходима будет лишь переборка двигателя) никто ничего не подскажет ?

Что значит "готовый вариант"?

.....это значит собранный по определенной конфигурации,которая опробована в РФ,и имеет большой потенциал надежности....,но такого варианта пока нет,значит надо идти следущим .....типа ставим 20в стандарт в фд и просим амемию прошить комп на 0.9,это конечно не 500сил,но зато самый надежный вариант ,я так сначала хотел косму свою сделать,но понял что это не интересно будет для меня,и купил себе Т04Z

Однако , жду номер квитанции

сказали что через три дня будет у тебя,квитанцию в машине оставил,завтра напишу однако)

Сергей, не томи насчет нашего вопроса

Сорри, уже получил личку о)

Суть Сергей выразил правильно о))

Готовыми вариантами я называю нуу.. например Pettite Banzai Edition

А отсуствием готовых - это когда надо садиться и считать, притом наврятли гарантируя результат

П.С. без обид )) просто настроение веселое

Считать надо только финансирование, все остальное - сами посчитаем. Гарантии в этой жизни одни - деньги. Ими и можно что-то гарантировать.
Готовый двигатель тоже потребует приложения головы и рук, и как раз гарантии результата и удовлетворение клиента в этом случае я бы поставил под сомнение. Потому что, проще сделать заново, чем разобраться в чужой работе и чужих ошибках. Особенно, касаясь всяких чудо-прошивок. Поставил нулевик - перенастройка, сделал прямоток - перенастройка, более эффективный кулер - перенастройка. Мало 0.8 бара - перенастройка. При том что вся лишняя лабуда продолжает функционировать и глючить. Кому предъявлять претензии, если мотор словит детонацию? Стандарт он и есть стандарт, даже в руках умных японцев. Тюнинг же дело индивидуальное.

Ты ,Доцент , конечно вор авторитетный(с),но тут я не согласен.
Пофигу поставил ты более эффективный кулер или нет-мозги счекают абсолютное давление на впуске перед дросселем и температуру после него во впускном коллекторе и брызнут топлива сколько надо без всякого постороннего вмешательства, то-же самое по "нулевику".

МОСКВА,ИЛЬДАРУ,накладная №2-УФЦ1528-1\170406.

МОСКВА ТЧК СЕРГЕЮ ТЧК НОМЕР ПОЛУЧИЛ ЗПТ СПАСИБО ТЧК ИЛЬДАР ТЧК

прикольно....

Усреднения в данном случае не катят. Машина будет ехать, но далеко не идеально. Машины для гонок, например, подстраиваются прям по месту - на ту температуру, которая есть в данный момент. И в случае с температурой после кулера так же. Именно отсутствие охлаждения кулера на стенде у лукасов не позволило снять с заднемоторной хонды CRX лишние 20-30 сил, и то, выше 45 температура не поднималась. На косме, например, кулер греется до 80 градусов. 40 и 80 градусов разница, поверь, есть. Это особенно важно для отстройки карт зажигания.
Мап тоже не панацея, потому что статическое и динамическое давление - немного разные вещи. Особенно на переходных режимах, поэтому чекают значения TPS и смотрят замеры мощности.
Заранее готовые мозги - это как с чипами, для "туристов"

какие такие усреднения? Мотору не важно какая на улице погода+15 или +25, а важно какой температуры поступает воздух во впускной коллектор , а из-за чего он холодный-кулер мощный или снег выпал-ему(ЭКУ) фиолетово-важно , что-бы в границы таблицы значения вписывались.Тот -же и подход к недовыдачи лысых на стеде лукасов -из-за слишком теплого воздуха , а почему он теплый-ЭКУ не важно.

Именно из-за температуры на улице будет меняться температура поступаемого во впуск воздуха. Известны случаи, когда машина настроенная в Москве не ехала в Питере... Влияют многие факторы.

Леша, а обратных случаев случайно не знаешь ? ну чтобы настроенная в питере в москве не ехала ?

Я лично не веду статистику, но разницы не вижу.

может во влажности дело, а не в температуре?

атмосферное давление на улице могет влиять?

во 2-ом поколении турбо стоит датчик атмосферного давления. Как часто опрашиваеться мозгом не знаю.

Так вот недовыдача и произойдет потом, на улице. Потому что машину настраивали под более горячий воздух. В принципе, для стоковых турбинок, работающих за пределом своих возможностей, и, соответственно, ЕКУ по барабану +/- 5-10 градусов во впуске, потому что температура и так будет достаточно велика. Другое дело, если мы добиваемся максимального результата для гоночной машины.
Откуда берутся границы? Основные карты (топливо, зажигание) берут значения РПМ и значения нагрузки по осям X и Y, по оси Z - время открытия форсунок/угол опережения. Базовая карта по топливу считается на калькуляторе, в экселе и т.п. Т.к. известны теоретические значение CFM и требуемого AFR для различных нагрузок. После старта начинаются пробные заезды с контролем по лямбде. Двигатель работает не по всей карте, естественно, захватывая только определенные диапазоны РПМ и нагрузки. Что будет, если мы произвели после настройки некоторые модификации? Например, впуск-выпуск, противодавление уменьшилось, чуть раньше стал приход, чуть больше наддув на определенных оборотах. Ситуация "газ в пол". Мозг чекает МАП на этих самых оборотах берет точку на карте, а там у нас калькуляторные, то есть теоретические значения. Естественно, AFR нарушается. Богатим - зря палим горючку, не едет, бедним - не едет, детонация. То же самое с зажиганием.
Теперь по коррекции.
Барометрическую коррекцию оставим для жителей гор.
Ситуация постая, наша русская зима. Инжекторные машины не заводятся. Почему? Потому что коррекция при -30 только теоретическая. В Калифорнии или на Окинаве нет таких морозов.
Финал драга в тушино осенью. Холод, кулер охлаждает воздух до + 15 градусов, а настройка велась при +45. Соответственно, коррекция, особенно предустановленная, полностью не сможет отдать украденные на настройке пэ-эсы.
Безусловно, все можно рассчитать по формулам, уравнения состояния идеального газа бла бла. Но то, что происходит под капотом зависит от многих факторов, которые оказывают существенное влияние и учету не поддаются.
Аналогичная фигня и с коррекцией по температуре ОЖ. Удалили термостаты для гонок - бензин хуже испаряется, надо больше лить.
Я к тому, что готовый вариант вовсе не плох, но это минус 10-20% по перфомансу. Это лишь вариант стоковой машины, только хенд мейд задорого.
Разбираться в чужом софте и железе дело неблагодарное.

--------

Я же написал - многие факторы. Я не настройщик, чтоб оперировать более компетентными знаниями. Но и % соотношения кислорода имеет прямое отношение, высота над уровнем моря. ИМХО

На усредненых картах!!!! Я просто уверен, что если ничего не меняя в машине, правильно настроить мозг на местности, можно получить существенную прибавку. Возможно самим ее не ощутить, но стенд покажет не 1 пони.

+1

----

ну покажи мне хоть одну японку которая выдаст паспортные пони?
Ездят, но с того же мотора в той же конфигурации можно снять + 10-20%.
И установка впуска-выпуска на стоковой машине ничего не даст, или даст совсем мало. А может и отберет - особо для атмосферников
Для чего нужна стоковая машина? Правильно - возить картошку долго и надежно.
Потом представляете как обидно будет, если какая-нить RS4 порвет Plug-in-play 20B ))))))

Не согласен. Пример моторы в Кубке-Лада.

просто одни мозги не менялли никогда,смысл??Только в комплексе.

Смысл, так сказать, для чистоты эксперимента

Так они отстраивают их потом ведь.. нет?