Rx-7 Краснорярск, бортовик котором буду просить совета Рейтинг Опции

[dennis_ex]

Обоснуйте, ибо пока что я лишь увидел кучу потраченных впустую денег на паршивые (в плане качества и надежности) детали. Считать недостатоком необходимость переноса "гнезда" в холодное место с удлинением проводки и перепрокладкой шлангов - глупо, так как это всего лишь метод 100% решения проблемы и не нарушает целостность родных линий и проводки. Полагаю, что речь можно вести лишь об нарушении аутентичности конструкции, но тогда и шланги надо ставить новые оригинальные, резиновые...

Свечи с маркировкой R, на сколько я помню, в терминологии NGK означало наличие втроенного резистора, а не платины. Более того, на сумерочный мотор свечи в штате идут обычные, без модных электродов, в отличие от ренезиса.

Это не 100% решение проблемы. Мне не нравилась куча проводов и шлангов болтающихся под капотом. Открываешь и сразу видно где сделано в Японии, а где русский брат сгородил мега крутого паука под капотом из синих или черных шлангов.
Холоднее да, но не сильно 70-80 всяко есть.
Тем не менее я остановился на кастом блоке соленоидов на базе МАКов, но причина была в дороговизне черной коробочки, которую я сломал. Переносить в дргое место я не стал - оставил в штатном. Не думаю, что температура кардинально меняет ситуацию.
В пользу решения мазды - первый вариант был на тех же соленоидах только без коробки - все ныли крысинное гнездо, 80 трубочек и т.д. В итоге сделали компактное решение. Реально компактнее мазды сделать очень сложно. Моя конструкция еле влезла и последний соленоид я взял стоковый и прикрутил сбоку на платиковый хомут.
Длинна шлангов. Скорость распространия давления или разряжения конечна! Объем воздуха, который необходимо высосать, чтобы создать разряжение в более длинном шланге больше, потери на трение о стенку более длинного шланга никто не отменил. В итоге имеем меньшую скорость срабатывания.
Взять шланг длинной 10 мм и 100 метров будет разница? разница всегда будет менее заметная или более.
Провал при переключении между дудками ощущается кто-бы, что не говорил.

[VZuRa]

Пардон, обознался.

[Unnamed]

Речь не про R, а про P
Стояли BUR7/9EQP, а Фил поставил BUR7/9EQ
Буква P в конце обозначает что свечи платиновые, это влияет икслючительно на срок службы

[VZuRa]

Варианты с пибургами и другими соленойдами тоже имеют право на жизнь, но также имеют свои недостатки.

Обоснуйте, ибо пока что я лишь увидел кучу потраченных впустую денег на паршивые (в плане качества и надежности) детали. Считать недостатоком необходимость переноса "гнезда" в холодное место с удлинением проводки и перепрокладкой шлангов - глупо, так как это всего лишь метод 100% решения проблемы и не нарушает целостность родных линий и проводки. Полагаю, что речь можно вести лишь об нарушении аутентичности конструкции, но тогда и шланги надо ставить новые оригинальные, резиновые...

Свечи с маркировкой R, на сколько я помню, в терминологии NGK означало наличие втроенного резистора, а не платины. Более того, на сумерочный мотор свечи в штате идут обычные, без модных электродов, в отличие от ренезиса.

[FIL]

Народ, кто знает про свечи?!
В городе не нашел нужную маркировку, нашел только без последней буквы Р, то есть не платиновые.
Поставил их и начались проблемы, когда появляется буст - машина начитает дергаться и наверху не едет.
Совпадение?

[FIL]

В ходе ежедневной интенсивной эксплуатации появилась проблема.
После езды глушу машину на короткое время, потом завожу и машина не дает поднять обороты выше 2500, стреляет в выпуск.
Остановился, считал ошибки, ошибка №45, это charge control solenoid, который отвечает за управление калиткой.
На следующий день замерил на нем сопротивление, в норме. Проехал на машине, нагрел ее, замерил еще раз - обрыв...
Кароче пока соленойд хлодный, он работает, нагревается и отказывает.

Решено было разбирать блок соленойдов, в принципе, нет ничего сложного.
1. Залить все wd40 обильно, мощно
2. Оставить на час отмокать.
3. Вытащить две металлические втулки

4. Аккуратно начинаем отделять верхнюю часть коробочки от соленойдов и нижней части, самое главное изучить ее форму (чтобы понимать что толкать, а во что упираться). Резинки мощно прилипают к штутцерам, необходимо запастись терпением и муторно одновременно со всех сторон вытягивать каждый штуцер по отдельности. Обратные клапана можно прокрутить, тогда они отклеятся от резинок.




Получается так






5. Теперь необходимо отделить нижнюю часть коробочки (не пытайтесь сейчас вытащить соленойды или отделить боковые части)



6. А вот сейчас можно разнять боковые части


7. и вытащить из них соленойды


8. Готово.


Меняем сооленойды на новые. Стоит один соленойд около 2000р.
Если заменить все, то бюджет новой коробочки будет 14 тыс.



В принципе, не такие уж большие деньги, которые обеспечивают работу секвентала на 50-80 тыс км. (не забываем заменить все вакуумные шланги на новые или силиконовые)

Варианты с пибургами и другими соленойдами тоже имеют право на жизнь, но также имеют свои недостатки.

Сейчас пробег составил 1000 км после полного ребилда. Поехал куплю масла, поменяю и затестирую работу секвенлата.

[FIL]

при выходе на киллограм когда открывается вистгейт, дальше машина не едет прострелы и черное облако сзади несгоревшего бензина.

Я не сильно понял к чему это. Это вопрос ?

Какое реле?

Ну во всех машинах, которые я видел, включение компьютера идет через реле.
Кстати, я выяснил где оно стоит!
В очередной раз поворачиваю ключ, зажигание не включается. Начинаю хлопать ладошкой под рулем. Когда долбанул слева (Верхний левый угол, над педалью сцепления) раздался щелчок и зажигание включилось!
Так было несколько раз, так что имей ввиду

[Unnamed]

Кстати моя проблема с прострелами при тапки в пол решилась заменой свечей

[cherepnev]

Блин, не хватало времени написать отчет

На самом деле как всегда старожилы остались правы чему я и рад

Начал я проверять на работоспособность с отключения трубок подачи от ОПМ. Точнее просто ослабил банжо болты по появления зазора между медными шайбами. Завел мотор, на холостых он поработал несколько минут - масло не капает. Начал газовать до 3 тыщ и выше - масло не капает.
Ну думаю классно, чё. Хорошо хоть премикс лил

Видео : http://youtu.be/B3g0qCWPPIU

Сомнения вызвали низкие обороты, поэтому решил до конца убедиться и провести тест с пузырьками воздуха.
Стоял тупил... как выгнать масло из трубок без какого-либо разбора. Ничего в голову больше не пришло как выдуть масло с болтов и вкрутить их на место. Сработало, но пузырей многовато получилось
По передвижению пузырей, а точнее масла среди воздуха, стало понятно что все работает. И с увеличением оборотов скорость движения меняется.
Поэтому дальше даже не полез.
Как часто у меня это бывает, проблема была, но в голове. Зато теперь спокоен

Видео : http://youtu.be/UqfiT1ybI3Q



А сегодня считывал коды ошибок и обнаружил 45ую. Это соленойд, который управляет калиткой секвентала.
Сбросил, не появилась. Поехал бзднул на все деньги, не появилась

Зато опять с зажиганием мистика творится, как у Глеба на кольце было.
грешу на реле сигнализации

Видео : http://youtu.be/eAnGEbLXZ1w

при выходе на киллограм когда открывается вистгейт, дальше машина не едет прострелы и черное облако сзади несгоревшего бензина.

[Unnamed]

Какое реле?

[FIL]

Но у меня то никакого реле сигнализации нет и в помине)))

но есть реле, которое возбуждает компьютер

[Unnamed]

Но у меня то никакого реле сигнализации нет и в помине)))

[FIL]

Не парься, у меня тоже сейчас режим обкатки и тоже до 3000 оборотов кручу еле нажимая на газ. Масла уходит совсем по чуть чуть!

на самом деле при езде до 3000 и без буста она очень мало масло жрет. почти не заметно. Если стоять на нейтрали и газовать, то даже механизм дозирования еле-еле шевелится.Он с ростом оборотов и ростом буста начинает открываться. Ито на сток мозге выкручивали в отсечку - больше чем на 60% не поворачивается (смотрели вольтаж с датчика положения)

Блин, не хватало времени написать отчет

На самом деле как всегда старожилы остались правы чему я и рад

Начал я проверять на работоспособность с отключения трубок подачи от ОПМ. Точнее просто ослабил банжо болты по появления зазора между медными шайбами. Завел мотор, на холостых он поработал несколько минут - масло не капает. Начал газовать до 3 тыщ и выше - масло не капает.
Ну думаю классно, чё. Хорошо хоть премикс лил

Видео : http://youtu.be/B3g0qCWPPIU

Сомнения вызвали низкие обороты, поэтому решил до конца убедиться и провести тест с пузырьками воздуха.
Стоял тупил... как выгнать масло из трубок без какого-либо разбора. Ничего в голову больше не пришло как выдуть масло с болтов и вкрутить их на место. Сработало, но пузырей многовато получилось
По передвижению пузырей, а точнее масла среди воздуха, стало понятно что все работает. И с увеличением оборотов скорость движения меняется.
Поэтому дальше даже не полез.
Как часто у меня это бывает, проблема была, но в голове. Зато теперь спокоен

Видео : http://youtu.be/UqfiT1ybI3Q

А сегодня считывал коды ошибок и обнаружил 45ую. Это соленойд, который управляет калиткой секвентала.
Сбросил, не появилась. Поехал бзднул на все деньги, не появилась

Зато опять с зажиганием мистика творится, как у Глеба на кольце было.
грешу на реле сигнализации

Видео : http://youtu.be/eAnGEbLXZ1w

Сообщение отредактировал FIL - 5.9.2014, 11:46

Прикрепленные файлы

 IMG_4400.JPG ( 1.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15

 

[Turan]

Не парься, у меня тоже сейчас режим обкатки и тоже до 3000 оборотов кручу еле нажимая на газ. Масла уходит совсем по чуть чуть!

Сообщение отредактировал Turan - 2.9.2014, 9:04

[vl-alexander]

на самом деле при езде до 3000 и без буста она очень мало масло жрет. почти не заметно. Если стоять на нейтрали и газовать, то даже механизм дозирования еле-еле шевелится.Он с ростом оборотов и ростом буста начинает открываться. Ито на сток мозге выкручивали в отсечку - больше чем на 60% не поворачивается (смотрели вольтаж с датчика положения)

[cherepnev]

ну такой процесс понятен
качает она в любом случае, потому что трубки я ставил новые, пустые. А они сейчас заполнены маслом.
Хочу снять крышку с механизма дозирования и ослабить банжо болты на самой опм. завести и поднимать обороты. если ссать будет с изменением давления и механизм будет двигаться, то с омп все окей.
под подозрение попадут только форсунки, но я их продувал когда ставил. все нормально было.

Какой расход масла при штатной системе смазки должен быть, если ездить до 3 тысяч?!
может зря переживаю. но блин уровень стоит максимум и все тут, 500 км проехал

безин может попадать в картер, масло пахнет бензином?

[FIL]

Открутить трубки пластиковые от ОМП, загнать в них немножко воздуха, прикрутить обратно. Трубки прозрачные, пузырьки видно отлично. Наблюдать за их перемещением проблем не составляет.

ну такой процесс понятен
качает она в любом случае, потому что трубки я ставил новые, пустые. А они сейчас заполнены маслом.
Хочу снять крышку с механизма дозирования и ослабить банжо болты на самой опм. завести и поднимать обороты. если ссать будет с изменением давления и механизм будет двигаться, то с омп все окей.
под подозрение попадут только форсунки, но я их продувал когда ставил. все нормально было.

Какой расход масла при штатной системе смазки должен быть, если ездить до 3 тысяч?!
может зря переживаю. но блин уровень стоит максимум и все тут, 500 км проехал

[vl-alexander]

беспокоит что уровень масла стоит на одном месте, как-будто нет расхода совсем...
в бензе премикс 1/100
как проверить льет ли омп? ошибок по диагностики нет

Открутить трубки пластиковые от ОМП, загнать в них немножко воздуха, прикрутить обратно. Трубки прозрачные, пузырьки видно отлично. Наблюдать за их перемещением проблем не составляет.

[FIL]

Кароче с разряжением все окей, проблема была у меня в голове

Проехал 500 км в режиме обкатки, не больше 3000 об и плавненько. получаю эстетический кайф от машины.
Один раз не сдержался, довел какой-то мажор на додж челенджер новом, остался в зеркалах, потом смотрел с выпучиными глазами на меня

беспокоит что уровень масла стоит на одном месте, как-будто нет расхода совсем...
в бензе премикс 1/100
как проверить льет ли омп? ошибок по диагностики нет

[FIL]

По мануалу не резьбовой клей, а именно силиконовый герметик. Очень важно и резьбу и саму плоскость потому что между валом и маховиком нет никакого герметичного уплотнения. Сальник скользит по маховику, а не валу как в поршневых моторах, следовательно нужно обеспечить герметичность между валом и маховиком.

Конус в чистом виде наверное справился бы с уплотнением, но там же пропил навсю длину под шпонку - по нему и утекает масло.



Если отключить от впускного коллектора все вакуумные шланчики и заткнуть вакуум не появляется? вдруг где-то через сиквентальную систему утечка....

Про маховик понял в чем соль, если течь будет усиливаться, то сделаю обязательно, там делов на час

С отключением хорошая мысль, спасибо
Для начала можно и попережимать их по очереди
как сам не догадался

Сообщение отредактировал FIL - 26.8.2014, 14:52