Всем доброго времени суток! Здесь буду описывать владение, ремонт и обслуживание своей мазды rx-7 с РОТОРНЫМ мотором в Красноярске, акцент сделал специально, так как специалистов у нас нет, что такое РПД никто не знает, а кто знает, тот боится.... поэтому у нас в городе даже открылся специализированный сервис по свапу различных моторов, почти всегда JZ, в роторные мазды, пользуется популярностью....

Первая моя попытка приобрести мазду и мои настроения описаны тута - http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=5534

После чего дорбые люди, почти не знакомые мне кстати, узнав про мою историю нашли для меня машину в городе! Отдельная благодарность Веселкину Валерию!

И так, RX-7 98 года, тип rs, полный сток, за исключением сигнализации и турботаймера.
История такова: привезли ее с японии в Хабаровск, там она отъездила двузначное количесво километров, и приехала к нам. У нас она проездила считаные дни и застрелилась- вылетел апекс, заглушили, видать, не сразу, и апекс помимо своей секции замесил вторую и обе турбины))
Хозяин в гараже решил снять мотор, для чего не знаю, но остановился весь процесс на снятой коробке, сцеплении, вапуска и прочих мелочах. Сцепление продано, сиденья переехали в его сивик... и в таком состоянии машина осталась на много лет... стояла в частном секторе, завалянная разными вещами, как я понял около 5 лет. Самое печальное- это потеря всех метизов, которые были выкручены при разборе

Кроме небольших недочетов по кузову(царапины, маленькие вмятины) полученных втечении хранения, кузов в идеальном состоянии, салон и все остально тоже!
Ничего не менялось и не красилось, требуется заезд тысяч на 100 рублей в салон красоты, чтобы привести все в идельное состояние не нарушая заводской покраски.

фотографии как я ее забирал и привез в рабочий гараж

немного не там тему завел!

Похоже что еще один экземпляр попал в правильные руки)
Желаю удачи в восстановлении этой прекрасной машины, и чтобы мысли о свапе обходили стороной за сотни километров)

А где надо было? модераторы, перенсите куда надо

Далее.

Дальше машина переехала на свое законное место, которое строилось специально для нее:


Дальше снятие и разбор мотора.
Много помучился из-за незнания разибарая все навесное и отсоединяя от мотора косу на машине=))))
Но мотор снял, это потом выяснил что гораздо проще снять все в сборе и отключить косу от компа ))

фотграфии при разборе мотора:

После чего был куплен мотор с Хабаровска с пробегом 50 тыс. в хорошем состоянии со слов хозяна, снят всвязи со свапом... чего? - JZ !
мотор приехал за 10 дней
разобрал, собрал.... блок соленойдов в утиль, приехал новый, который заказал заренне, так как предыдущий хозяин говорил о проблемах с включением второй турбины.
проводку перебрал, переизолировал, трубки заменил все на силикон, дроселя помыл, все как надо
поставил мотор и ждал диска сцепления.
Когда диск пришел, радости не было границ- собирать, собирать, собирать!!!!
Собрал, блин до этого не было со сцепление с обратным выжимом, не привелось как-то.
Так вот поставив диск, корзину, коробку, кардан, балку, все защиты, собрав проводку, обрвтил внимание на вилку и все осознал
пошел спать....=)))
утром пришел все разобрал и собрал заново! ушло 2 часа работы без ямы и подъемника, все в гоночных условиях

выкрутил свечи, залил все жижи, начал крутить - никогда не завожу новый или непонятный, как в этом случае, мотор не накачав давление масла. Накачал.
Далее новые свечи, еще одна замена масла и вперед!

Мотор завелся, ничего нигде не бежит, не травит, не шипит! счастье!

но длилось оно не долго. По началу было троение, потом стало проходить - думал просто может уплотнения залегли или типа того. Все прошло, машина работет ровно, обороты 2000, выезжаю на улицу и грею. температура в норме, уже несколько раз сработал вентилятор, а обороты один фиг 2000
... Газую... После 4 тыс тупняк, как-будто заливает или пропадает зажигание, просто тухнет мотор. причем заметил что если немного нажимать на газ, то вснорамьно набирает вращение мото, если резко и побольше- то тупняк, тухнет.

Заменил датчик давления- не помогло
МОзг - не помогло
Проверил на подсос - исключил
ДПДЗ - работает
Разряжение в норме

дальше появилось совсем легое торение на холостых (2000об)

подумал на одну из катушек, но причем тут обороты?!
все подключено верно и собрано. где-то неисправность, подключил сканер на базе скандока -- не соединяется
При помощие светодиода выяснил две ошибки №20 и №26. как я понял обе по маслнному дозатору

теперь вопрос, кто экстрасенс? где искать неисправность? :-)
ошибка по маслянному дозатору чем грозит? неужели шим управление не работало? я ранише там думал там просто механический привод и сосет в статор разряжением масло, проводам идущим к нему не придавал знаения....
если смазки не было, то грустно что мотор пол часа работал...

Кстати по запаху похоже на очень бедну смесь! Завтра отъезжу последний этап на корче и переставлю широкополосник, но теперь уже боюсь заводить лишний раз с ошибкой лубрикатора...

Че далать-то?

Если в баке масло есть, то все нормуль. 2000 оборотов это странно, так как limp mode (из-за ошибок омп) просто ограничивает обороты как раз на уровне 1500-2500 (точно не помню). Тросик газа не перетянут? Заслонки все верно подключены?
20 и 26 ошибки вместе-отсутствует подключение ОМП к компу-могла быть повреждена проводка. Для сброса - скинуть клемму и на минуту нажать на педаль тормоза, при условии, что все лампы подключены и работают, подсоединить клемму, включить зажигание и считать ошибки не заводя мотор. Есть шанс, что просто глюк, ибо я после первой заводки восьмой рыксы после переборки чуть не поседел-там пол мотора была сломана, судя по списку))

А что с Вашими темами? Ни одна не отображается в общей ветке, если бы не новые сообщения-хрен бы кто нашел...

датчики температуры воды и температуры топлива не перепутаны? распространенная ошибка, потому что разъемы одинаковые (зелененькие двух контактные) и такая путанница приводит к высоким холостым, и не верной смеси топлива.

Зеленый двух контактный на датчик температуры идет правильно, у себя только один зеленый двух контактный нашел.

аварийный режим - несоответствие омп-шек (дозирующая маслянная помпа) - посмотри на старую и на ту что стоит с этим мотором
там 2 вида бывает их - различие видно сраазу
если мозги остались старыми (от прошлого мотора) то и омп-шку поставь от старого мотора

сверху фотки старого мотора? там от 98г омп стоит
в продажной теме cherepnev нет фото чтоб посмотреть модель омп, но процентов на 80% там будет старого типа с теплоэкранчиком на 2х болтах - чуть вытянутая - ибо 97 год ))))

В баке масла не было, еще несолько раз подумал чтоб залить, и блин не залил, лень ехать было за двухтактным
Думаю все подключено верно, а второй ряд зослонок должен быть открыт на холостых?!
Ошибки скинул- диагностика больше ничего не показывает, но, думаю, надо заводить мотор.

Как самому продиагностировать проводку к маслонасосу и сам насос? надо как минимум распиновку эбу, и прозвонить ее на предмет обрыва цепи. Где-то есть она в быстром доступе?

С темами беда какая-то, может форум с макинтошом не дружит?!



Это возможный вариант, так как я проводку перебирал, менял кемрбики и изоляцию, так что провода не были изогнуты по форме.
На самом деле похоже на это, комп думает что температура мотора +20, а температура топлива +100, и льет непонятный коклейль
только тогда смесь при прогреве должна быть богатой, а по впечалтениям она бедная....
Откуда тогда неустойчивая работа? как-будто пропуски зажигания



Оба мотора 98 года, помпы не сравнивал- посмотрю обязательно!
сецчас ситуация такова: Мотор "новый" со своей омп, проводка от сарого мотора!!!(так как я ее реставрировал пока шел мотор), компы подтыкал оба по очереди- ситуация не менялась.

Маркировка эбу одинакова абсолютно.

Так может вообще косяк в проводке, поэтому мотор и умер ?!?!

Фотокарточки "нового" мотора:

Кстати, народ, а почему сканер не подключается к мазде?! у меня даже конкретно модель рх-7 в скандоке есть, а соединения не идет.
было бы очень просто выяснить температуру воды на ебу....

у рыксы нет обд-2. маловероятно что универсальный сканер умеет работать с её закрытым протоколом.

а зачем я тогда на нее лицензию покупал?)))
к-линии тоже нет?!

Нв самом деле очень расстраивает отсутствие лампы чек, как детогнацию увидеть в реальном времени? или что что-либо внезапно вышло из строя, а ты валишь себе дальше

Доп. приборы и датчики, коммандер (если мозг пфц).

делаю полный сток, даже сигнализацию удалять буду, о каких приборах может идти речь?))

Ну тогда не знаю. Пфц никто не увидит, а коммандер в бардачок
Тогда просто довольствоваться той инфой, которую предоставляют сток приборы и ощущениям поведения машины

в любом случае пфц- это самый отстойный компромисный вариант... единственный его плюс-это коммандер, который нормальному настройщику нафиг не нужен. если уж тюнячить, то абит или мотек. там гораздо тоньше настройка, и больше возможностей. и чек вывести можно банально

Ну мб и так. Я не настройщик. Мне пфц с коммандером от японца достался, чему я очень рад

проводка ничего не определяет - только битность мозгов - все фишки на 8бит и 16бит проводках одинаковы (кроме тех что в мозг входят естессно) - но управляется каждый элемент навесного по разному ))) на разных битах
поэтому и возникают конфликты навесного

распиновка и фишки у обоих видов омп одинаковые абсолютно
разница в их работе с разными мозгами 8\16 бит
при несовместимости - есть 2 варианта - либо переход в аварийный режим и ограничение оборотов в интервале 2000-3000 либо дикая подача масла со шлейфом дыма сзади
у тебя пока первый вариант

по фоткам нового мотора идентифицировать модель омп невозможно - ее там просто не видно - сфоткай ее и все станет ясно

ПФЦ помимо коммандера показывает детонацию морганием лампы "НЕАТ" на панели приборов. и не только детонацию, там по умолчанию подвязано и другое(например оповещает о близости максимальной загруженности форсунок), а чтобы ток детон поглядеть то нужно убрать галочки с других пунктов

Диагностика на фд предусмотрена, протокол не подскажу, но гредди делает показометр реальных параметров мотора и он есть для фд, просто к нему надо докупить переходник со штатного разъема.

"Мы сможем подробно разъяснить, почему требуется компьютерная диагностика двигателя Mazda RX 7 и как она производится. Определение важности выполнения таких мероприятий, как восстановление или замена узлов и агрегатов двигателя, не вызывает сложностей у опытного специалиста. Нередко можно ограничиться проведением такого рода работ, как частичный ремонт двигателя Mazda RX 7. Однако, если вашему авто необходим капитальный ремонт двигателя Mazda RX 7, мы готовы оказать вам содействие. Для профессиональных водителей не новость, насколько важной и скрупулезной операцией служит своевременная замена ремня ГРМ Mazda RX 7. Наши исполнители отличаются по-настоящему высоким профессионализмом,...."
Я палакал взято отсюда http://www.xn-----8kcbgbszttqgvmed2i.xn--p...zda-RX%207.aspx
Видать система поиска на сайте просто встывляет в текст название автомобиля по запросу, но сначала, читая, я охреневал=))))))



У меня вот такое оборудование http://chiptuner.ru/content/scandoc/
и я купил специально себе пакет для рх-7 и переходник, попробую позвонить производителю и выяснить как дальше жить.
На самом деле программа очень удобная, информативная, и даже позволяет "чиповать" перепрошивать практически все стоковые контроллеры.
А на самодельные моторы ставлю сразу абит, там по к-линии в реальном времени отстраиваю. современный корвет, например, позволяет практически все, начиная от отстройки АБС (он сам может управлять блоком абс), лаунч контролл, трекшен контролл, закись, метанол, и очень много всего сладкого делает один блок, даже можно собрать свою приборку, так как корвет может выдавать либой нужный вам сигнал. есть функция "РПД" от 2 до 4-х секции ;-)
Но настройка дико сложная, только для корчей. ПФЦ таких вохможностей не имеет, насколько я знаю, хотя с ним не работал, не пришлось. Я так понял это самый простой вариант "поднастроить" мотор при небольших вмешательствах в конструктив двс.

пока нашел только вот такой гаджет:-) http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm

Я не понимаю. Если у пфц такой "скудный" потенциал, то почему Амемия, Фуджита и др. (с командой Апекси всё ясно, им приходиться) используют именно его? Маркетинг? Или они не знают про существование более навороченных девайсов? Или не умеют их настраивать? (я сомневаюсь по всем пунктам...).
Не защищаю пфц, с Апекси не связан, денег мне за это не платят, но может Вы немножко недооцениваете их? Я, например, доверяю многолетнему опыту профессионалов, не зря же они на них всегда машины строят?
Не спорю, просто хочу услышать другие мнения
Кстати, даже у рыксы Гредди в каком-то видео заметил наличие пфц коммандера.

Да он хороший ебу, спору нет. просто выбор компа зависит от ваших целей, если есть возможность настроить все необходимое на более простом компе, то зачем заморачиваться?! чем проще, тем надежнее. я просто видел карты пфц, они отдыхают даже в сравенении с нашим абитом. а про мотек, вообще молчу.
с японии приходят тачки еа пфц из-за установленного куллера или другой турбины, это есть тюнинг и пфц тоже тюнинг, грубо говоря.
в спорте другие технологии, возможно пфц сможет переварить серьезные вещи, но это будет сложно настройщику.
жтр нагервазде настраивал японец на компе мотек
а коммандер, на сколько я знаю есть не только у пфц, а и другой линейки апекси

ПФЦ - единственный мозг (до недавнего времени ) который мог работать с OMP. ни Фкон, ни халтек, ни мотек этого не могут. А японца не заставишь ездить на премиксе.

может тут собака и зарыта
но абит это умеет

Я про абит читал ещё в студенческие годы.. тогда вообще настраиваемые мозги были в диковинку. Прикольная вещь. Но очень дорогой софт, необходимость в специальных кабелях-переходниках, не онлайновые блоки (за исключением инженерных) заставили меня сделать выбор в сторону другой платформы. Меня как человека, работающего с компьютерами, по професии, больше привлекают стандартные интерфейсы (usb, rs232), прошивки с открытыми исходниками, и бесплатный софт.

начет дороговизны-согласен, зато потом, ты хозяин

Сегодня разобрался с ошибкой по масляному дозатору... ответ был банально прост - не до конца включил фишку, контакта не было. Сочленил, завел,все нормально - ошибок больше нет!
Но холостой, конечно же, нормальным не стал, нестабильность работы осталась.
Решил дальше пойти по совету форумчан- проверить правильность подключения температуры воды.(не перепутал ли с температурой топлива).
Кароче датчик темп. воды подключен верно, до компа его прозвонил- все ОК.
Правда не нашел температуру топлива, может давление?! вроде только эти фишки похожи...

Расстроился, заодно поменял катушки зажигания, все такие были у меня подозрения на них.
Все собрал и завел. Ошибок нет, холостой так же высокий, не падает. нестабильность работы осталась.
Зато теперь мотор не тухнет на подъеме оборотов, набирает теперь нормально, быстро, резво.
Но выхлоп воняет просто капец, ацетоном каким-то...
на широкополосник сегодня времени не хватило.

Про нестабильность: Это не троение, обе секции работают, он примерно 1 раз в секунду мотор подколбашивает (дергается) как будто пропуск зажигания идет иногда, при этом взвук выхлопа меняется тоже, глухой тихий хлопок. Может льет как бешанный?!

Про холостой: Уже даже с бубном танцевал - и это тоже не помогло. Начал смотреть на систему дроссельного узла.

Электрический клапан со стороны моторного щита на коллекторе- э то кто? электронный РХХ?!

я так понял режим прогрева регулируется степенью открытия заслонки, заслонку открывает шток, через который проходит антифриз, и в зависимости от от температур он закрывает или открывает заслонку.
так вот, на прогретом моторе я оттягиваю лапку на этом механизме (где регулировочный болт) что бы максимально прикрыть заслонку и прожимаю пальцем демфер с другой стороны- ОБОРОТЫ становятся 750 и мотор нормально работает, правда нестабильность все равно остается.

Так вот главное что через этот узел регулировки оборот прогрева мотора атифриз не циркулирует!!!! то есть щупаю любой шланг системы охлаждения и они горячи - рука не терпит, а шланги, которые идут на дроссельный узел остаются еле теплыми, как и впускной коллектор.
Че за херень? Шланги скидывал - давление идет(умылся кипяточком) Этот клапан может засориться?!

с другой стороны, я дроссель отмыл перед установкой, следовательно зазор для ХХ увеличился, возможно до этого настраивали на грязной заслонке ХХ, но обычно сначала ее моют, при возникновении проблем [/quote]

Тросик проверили? Было просто такое... Если нестабильность останется и при выставлении культурных оборотов, то нудно мерить компрессию- велика вероятность плохого бокового уплотнения.

да тросик я даже совсем снимал, он непричем.
компрессометра в городе нет, хочу купить себе. но горячий старт отличный....

Никого нет мыслей по поводу холостых и отсутствия циркуляции в дроселе антифриза?

Шланги нигде не пережаты с антифризом идущие в заслонку?

Передергивает скорее всего из за того что заливает от того и запах выхлопа, только странно, мотор стандартный, комп стандартный, не должно его заливать, значит комп получает не правильную инф. и льет. Надо еще раз хорошо проверить, все ли правильно собрал, причин может быть миллион, от соленоидов, кончая лямбдой.

Сегодня утром взял коллектор со второго мотора, подогрел этот цилиндрик феном. Шток вылез, заслонка прикрылась ;-)
Снял шланги со этого узла на машине, ртом продуть не получилось, продул компрессором в обе стороны, долил авнтифриз и завел.
Перед этим вместо стокового кислородника вкрутил свой широкополосник с корча на оборудовании Инновейт.

Завел, смесь 10,8-10,6, температура антифриза комнатная (+20 +25) поработал пару минут. Снимаю опять эти шланги с заслонки - антифриз хреначит во всех направлениях обороты стали падать, но смесь осталась на том же богатом уровне :-/

У кого есть паказометр на ПФС или Дефи-шмефи? какой состав смеси при прогреве у Вас? и какая динамика его изменения? на ХХ у 13В четко 14,7 должно быть?
И если не трудно, гляньте в каком положении у Вас второй ряд заслонок, который управляется вакуумом, на ХХ ?! у меня открыт. получается они закрываются при увеличении нагрузки или буста ? за каким лешим? типа увеличить скорость потока воздуха?!

После обеда выгоню на улицу и прогрею, а то в гараже можно мультики смотреть от вони

на самом деле у меня на корче смесь 10 и такой вони нет.

Да, вот еще. я так понял второй ДК удален наглым образом, и трубка экологии из мотора не соединена с выхлопом (нет средней ее части)
трубки затыкал, ничего не менялось

Основываясь на данных из мануала - на холостых мозг управляет смесью в закрытой петле, соответственно постоянно колеблется около 14.7.
Если сейчас отключен сток кислородник, и мозг не видит никакого сигнала - он будет лить, т.к. 0 вольт для него означает бедно -> надо добавить.
Второго кислородника в этой машине нет изначально. Он удален наглым образом ещё инженерами на стадии проектирования машины

Второй ряд заслонок на выключенном двигателе должен быть открыт. он закрывается вакуумом, и управляется соденоидом. Заслонки закрыты на заведённую, пока температура двигателя ниже 80 градусов. Это защита от блондинок, чтобы не давали полную дыру на непрогретом моторе. Мне очень помогает. Я на стрелку температуры почти не смотрю. Завел - поехал Машина сама откроет дыру когда это можно делать

хммм, надо будет проследить этот момент, кажется у меня постоянно открыты они.

сейчас прогрел, прокатился. обороты отстроил (на пару мм выкрутил демфер), винт регулировки прогревочных не трогал даже. Все работает.
Нестабильность осталась, смесь на ходу 12.
Возможно верно, что смесь богатая из-за отсутствия сигнала с ДК. куда мне тогда засунуть широкополосник?
видимо придется подавать сигнал 0-5в с инновейта на комп... чё-то сейчас лень....
больше не нравится нестабильность работы. Из выхлопа раздается однократный пук глухой. в этот момент мотор дергается в сторону. цикличность пуканья есть, но временной промежуток между пуканьями меняется (чаще-реже), иногда вообще пропадает.

Если, как сказал VZuRa, это боковое уплотнение и может отсутствовать компрессия, то мотор же должен плохо заводиться на горячую?!
может все-так пропуски зажигания?!( свечи, провода)?
или залегли уплотнения?! Апексы осматривал - были в отличном состоянии...
Раскоксовочки ему бахнуть?!

А компрессия какая? Если залегли то на компрессии должно сказаться.

Это блин понятно:-))
нет в городе компрессометра , ищу где купить адекватный....

Свечи-провода-катушки? На засраных свечах или битом проводе можно получить даж детон)))

Свечи новые, катушки заменил на другие- стало лучше. Остался вопрос по проводам... На рх-8 они такие же?
Завтра мерим компрессию

От восьмерки должны подойти, по крайней мере, от 7 в 8 встают.

Попробую завтра найти новые в городе

Уверен, что подходящие провода есть в ближайшем магазине запчастей. Надо просто взять с собой образец для примерки штекеров на катушках и прикинуть необходимую длину.

Провода вроде нашел. сегодня выгнал машину, нестабильность осталась,потом онп прогрелась и все прошло....
Грел машину к приезду dennis_ex со своим компрессометром Померили, компрессия ровная, во второй 6 атмосфер, в первой чуть больше. Пациент пока жив, но конвульсии близки начну закупать "расходники" и переберу мотор, если расписание летних этапов позволит уделить время.
Кстати проверка достоверности показаний датчика давления dennis_ex`а,показала еще и предстающий капремонт поршневого двс на гоночной машине:-) Приехал, забраковал, короче два мотора шутка последний мотор ехал на прошлом этапе с дырой в поддоне с кулак, так что ожидаемо

dennis_ex`у огромное спасибо за потраченное на меня время!

кстати, горит постоянно лампа haet, и от выхлопа оторван провод, это связано? какие их функции?!

вот видео нестабильности работы мотора.снимал выхлоп, так как снимая мотор ничего не понятно и не слышно пропусков. у выхлопа видно время от времени выстрел газов под большим давлением чем при ровной работе.
http://vk.com/video2275559_167500528

Америкосы говорят о каком-то датчике под сиденьем пассажира называется heat hazard sensor. Если он подключен, то может символизировать о перегреве выхлопных газов по одной из версий. По второй перегрев каталика в следствии его закупоривания или неправельной работы. Мож кто сталкивался. А он горит при включении зажигания? или загорается после прогрева?

Сегодня взорвали силиконовый шланг выдержал 6 очков. При 4-х не особо раздулся, ближе к лету проведу вакуумный тест в Институте с глубоким вакуумом и подогревом до 100 - 120 град чтоб раз и навсегда развеять тему про деформацию шланга под вакуумом.

я так понял это датчик перегрева катализатора, горит при перегреве, либо при выходе из строя катализатора. у меня это датчик оторвал предыдущим владельцем...:-( (видно на фото)

фотографии взрыва шланга :-)

если горит лампочка heat, то нужно обязательно под водительским сидением найти даухконтактный разъем и замкнуть его скрепкой. сигнал перегрева каталка может не лучшим образом влиять на работу мотора

Сегодня попробую! возможно поэтому богатит так сильно на всех режимах, может пытается прожечь как сажевый фильтр

и на самом деле, лампа heat- очень важный огонек и указывает на перегрев либо неисправность катализатора.
по совету vl-alexander`а решил попробовать замкнуть два провода на датчик температуры катализатора.

Завожу, лампа heat горит, нестабильность присутствует, все как и было. Замыкаю контакт- включается воздушный насос, мотор начинает работать более стабильно, гаснет лампа и главное, перестает богатить, исчезает вонь!

правда после экспериментов (газ, сброс), я понял что компьютеру необходимы динамические показания датчика, так что датчик должен быть, если сохранять рабочую экологию...

Кстати, встречал на форуме отзывы о стоковом датчике давления масла, у меня он тоже погоду какую-то показывает, либо капец маслонасосу.
А что конкретно гонит? сам сенсор на моторе или показометр на панели? если серсор, то можно его заменить на аналогичный, только более надежный, например сенсор от дефи, думаю и там и там от0 до 5 вольт.

кто в курсе?

Сенсор в моторе погоду на луне показывает, я тоже когда свою только купил думал что каюк мотору, потом американцев почитал и успокоился, эт фирменная болячка.

значит достаточно сенсор заменить спасибо!