Rx-7 "The chariot of the devil" (Krsk24), Бортовой журнал. Опции

[StasKrsK24]

Всем спасибо за ответы и советы, переписал все на бумажку, пойду проверять, потом по пунктам все расскажу.

Лампочке в приборке на позиции Hate есть и она не горит. Под водительским сидением есть фишка, она трехконтактная, она не закорочена.

Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 25.11.2014, 11:02

[FIL]

А если в панели лампочку НАТЕ вытащили а ошибка осталось, надо заглушить именно проводку под седушкой. А так FIL все верно говорит сначала диагностика потом уже все остальное.

я так понял что там и проводки-то нет уже к тому датчику

[cherepnev]

А если в панели лампочку НАТЕ вытащили а ошибка осталось, надо заглушить именно проводку под седушкой. А так FIL все верно говорит сначала диагностика потом уже все остальное.

[FIL]

Стас, моя теория о разном давлении на первой и второй скоростях - это всего лишь теория, поэтому я и сказал что лучше на эту тему проконсультироваться с Александром.

Но в любом случае во всей сложившейся ситуации виной главная твоя ошибка, и моя, что я тебя не смог убедить.
И так, главная ошибка - не была сделана диагностика автомобиля!

Я понимаю что ты привык работать с сильвиями свежими и простыми, но тут другой случай, эта машина немного посложней, а сей факт усугубляет постороннее вмешательство в машину. и никто не знает что и как с ней делалось.

В итоге все твои труды пока напрасны, потому что ты не знаешь в каком направлении двигаться.

А на самом деле все очень просто, я повторюсь - сделать диагностику автомобиля. Ни один настройщик не приступит к калибровке программы не убедившись в исправности автомобиля в целом.

Что я имею ввиду, перед тем как сделать вывод о необходимости корректировки программы необходимо:

1. Диагностика топливной системы - снятие, промывка и проверка форсунок на стенде, проверка исправности топливного регулятора, проверка исправности насоса на хх и при максимальной нагрузке(последнее во время настройки, поэтому датчик давления топлива не снимать до самого конца настройки авто).

2. Проверка системы зажигания- диагностика катушек, диагностика вв проводов разрядником (либо замена), замена свече (необходимо несколько комплектов. на настройку хх пойдут и простые не платиновые свечи, но новые).

3. Диагностика дад.

4. Проверка на наличие подсоса воздуха.(карбонклинером)

вроде все, может чего и забыл, это стандартная диагностика, которую делают любой машине в любом нормальном сервисе при подозрениях на кривую смесь, это делается еще до подключения шплз.

Проделав все эти операции ты или обнаружишь неисправность и исправишь ее, либо останется последний вариант - корректировать программу.

примерно вот такие мысли.

По поводу разных скоростей насоса и разном давлении. Если бы у тебя был стоковый комп, то это было бы критично. но так как у тебя супер-спорт-тюнинг-шмунинг, то тебе по сути пофиг. помоему даже проще настроить впрыск при неизменном давлении топлива.

cherepnev, у него там вся экология повырезана к херам, лампа не горит, а вот каким образом удалена экология - тайна покрытая мраком

а, да, еще вариант: а что если у тебя попросту обратка засрана дермищем? А?
в этом случае получишь давление 8-10 очков и как следствие богатую смесь. вариант?
но ты бы это увидел проверив давление топлива, а пока ты проверил только напряжение на насосе

Сообщение отредактировал FIL - 25.11.2014, 4:47

[cherepnev]

Лампа Hate не горит? а есть родной комп для проведения самодиагностики? Может настройки на тетрисе сбросить в сток? Турбы то родные. Написал че зал.
Просто сам знаю когда один ковыряешься никто ничего подсказать не может тоскливооооооо. Еще ее не хило заливать будет если датчик температуры топлива на рейке отключен.

[vl-alexander]

Мне сразу не нравилась идея о том что отсутствие резистора скажется на давлении топлива так быть не должно, либо это признак неисправного топливного регулятора.давления 3.0 на хх быть не должно. с ваккумной линией от регулятора до коллектора все в порядке? 3.0 может быть на заглушенном моторе. после запуска должно проседать из за вакуума. я так и не заметил что насчет режима o2 f/b в тетрисе? его без каталика лучше не включать.

[StasKrsK24]

Интересно, это вообще кто-нибудь читает, а то тишина какая то....
Продолжу дальше никому не интересный и бестолковый рассказ.


На этот раз боевые действия переносятся в багажник. Не так давно мною был удален топливный резистор, а некоторые личности на форуме мне заявляли (и между прочим правильно делали!) что смесь будет не правильная, по скольку насос на х.х. должен работать не на полном напряжении (14вольт), часть которого преобразуется в тепло на этом самом резисторе. Путем не хитрых вычислений, величина этого падения напряжения на резисторе составляет 2.35 вольта, т.е. насос получает напряжение в размере 11.65 вольта. Серьезная просадка для насоса, что бы давление значительно изменилось в рейке, тем самым и изменится количество топлива подаваемое для приготовления ТВС. Отсюда следует то, что насос, работая на напряжении в 14в, (я утрирую чтоб было понятно, действительных цифр по давлению не знаю) нагнетает давку в топл. рейке в 3 бара, когда на х.х. в рейке должно быть 2.5бара, отсюда богатая смесь. Недавно об этом мне напомнил FIL! После его слов это все и зашевелилось.


Теперь перенесемся немного в прошлое, я опишу состояние цепи управления топливной системой на момент когда я забрал машину.

Вот это я увидел под левым порогом



Использованный провод в белой изоляции - "лапша", ее используют в домашней проводке, где немного другие услвоия эксплуатации, Костя это для тебя пишу, если у самого мозгов не хватило. Эта лапша на скрутки посажена на два проводка, которые выплетены из моторной косы, эти два проводка идут в мозг, пины 1К и 1Т



Распиновка:



Далее представлена картина того, что я увидел в багажнике, я к сожалению не успел сфотать все это дело с резистором но я его дорисовал.



Описание картинки:

Начнем плясать от мозга. Вставили ключ в замок зажигание, включили зажигание (это когда на приборке загораются всякие разные лампочки, последнее положение перед запуском мотора), что происходит дальше? А дальше происходит следующее, от замка зажигания подается плюс на сигнальную цепь Реле1 и Реле2, пардоньте - это сделано в стоковом исполнении, у нас же опять Константин постарался и отрезал эти два проводка от замка зажигания и кинул напрямую на клемму АКБ, в этот же момент от компьютера, а конкретно от пина 1Т подается сигнал ввиде "минуса" на реле насоса, какое это реле из двух, не имеет значения, по скольку товарищ Константин скртуил оба пина 1К и 1Т в багажнике в один провод это Скрутка1 и теперь при зажигании у нас срабатывает оба реле, поскольку к этой Скрутка1 приходят Сигнальные провода от мозга.

Переходим к силовым цепям реле. С одной стороны обе реле подключены опять же напрямую к АКБ, это провода Питание на реле1 и реле2 от АКБ напрямую. С другой стороны от реле отходят провода + от реле1 и + от реле2. А так как у нас при включении зажигания включаются оба реле, а не одно, то смысла в резисторе теперь нет, резистор тут же будет зашунтирован силовыми контактами Реле1 и полных 14вольт потекут в насос через желтый провод + от реле1. Решение просто наиглупейшее, мало того что резситор не работает но в схеме присутствует, так еще и два разных пина выходящие из мозга закорочены между собой, отсутствие предохранителей в проводах, все подключено на прямую к АКБ, мозгов у человека НОЛЬ!


Идея моя заключалась в следующем. Машина на х.х. дымит и мотор сильно заливает. Причиной этому может быть отключенный резистор, как следствие насос жарит на все деньги, в топл рейке высокое давление, из за этого форсы льют много топлива. По идее если насос включить через резистор, то давка уменьшится,а как следствие и впрыск.


Ехать я никуда не собирался, поэтому решил на этих же соплях собрать временный вариант и протестировать свою версию. Перед этим я нашел снятый резистор и замерил его сопротивление при температуре около +20 градусов, омметр показал 0.6Ом, по мануалу предел 0.57-0.7Ом свидетельствует о его исправном состоянии. Резистор исправен!



Далее я подцепляю резистор и переделываю всю проводку, руководствуясь схемой из мануала



Вот что получается



Сильно в описание вдаваться не буду, скажу что переделано. Теперь пины 1К и 1Т из мозга разделены. При включении зажигания по пину 1Т приходит минус на управляющий контакт реле2, на втором управляющем проводе этого реле уже дежурит +, он подключен напрямую от АКБ (а должен быть от зажигания, но не суть). Далее замыкаются силовые контакты реле2 и по синему проводу с оранжевой полоской + от реле2 поступает напряжение на резистор, где происходит потеря 2.35вольт и 11.65 вольт попадаются на насос. Другое реле, реле1 у нас разомкнуто, поскольку сигнал от пина 1К еще не пришел. Насос работает через резистор. Все вроде бы нормально. Заводим мотор, мотор работает, прогревается, как только жмешь на газ, слышишь как сзади щелкает релюха Реле1, замыкая свои силовые контакты она подает напряжение на насос мимо резистора, шунтируя его, и вот вроде все счастливы и всё хорошо, насос имеет две скорости и всё должно работать как надо.


Завел мотор, прогрел, видео показаний приборов и работы мотора, звук включите по громче.

http://www.youtube.com/watch?v=VKSbcRb42-k...eature=youtu.be


Другими словами, ВВАААУУУ не произошло, мотор как срал так и срет, его попрежнему заливает и он дымит говном из трубы, мало того, во время прогрева и на прогретом моторе ШПЛЗ не показала значений выше 11.3 - 11.5, это провал господа. Присутствует детонация во время прогрева, машину трясет. Теория с насосом не подтвердилась. Решение проблемы не найдено.

С радостью выслушаю все ваши предположения и мысли на этот счет.

Костян привет тебе!

Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 24.11.2014, 19:50

[StasKrsK24]

Дома решил сделать колибровку лямбдазонда по чистому воздуху, все прошло успешно



Зонд стоит в части выхлопа с резонатором.





Встал хорошо, ничего нигде не задевает

А вот отверстие под сидением я искал долго, но все же нашел, провод от зонда спрятал за термоэкраном в тоннеле, его почти не видно



Само устройство распологается под водительским сидением, два провода для комптютера выведены под торпеду, проводка для питания и аналаговые выходые, поместились в стоковый короб под порогом и ушли под приборную панель.



Ну и вид с салона





Ну раз уж поставил ШПЛЗ, интересно же все-таки на какой смеси работает мотор. Включаю зажигание, жду прогрев, завожу. Датчик показывает смесь 10.0, через 15 секунд смесь была уже 11.0. Выехал из гаража, стою на улице, чувствую как более менее стабилизировался Х.Х. мотор стал работать ровнее, прошло уже около минуты, смесь добралась до значения 12.5. Но мотор не долго работал ровно, начались прострелы, пердеж, смесь уже подбиралась к заветным 14.7, и тут я чувствую как тачку опять начинает трясти, вибрация по всему кузову, нажимаю на газ, обороты еле поднимаются, опять залита вторая секция. Смесь скачет от 14.3 до 15.1 на холостом ходу. В гараж еле закатился.


Есть мысль что в мотор масло льется рекой, и мотор его безбожно жгет, каждый раз заливая свечи. На днях посмотрю подачу масла, тем более что она переделана предыдущим хозяином, с его слов стоит армированный шланг и рестриктор стоит какой то, фиг поймешь. Парень который настраивал машину, говорит что с компом нормально все.

Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 23.11.2014, 9:58

[vl-alexander]

А почему ты не использовал штатное место для Лямбды? Получается сенсор от штатного места отодвинут на расстояние около 1 метра, я думаю показания тоже будут отличаться, нежели от установки в штатное место.

Рекомендуемое место установки сенсора обычно не ближе метра от выпускных окон, чтоб не перегревался. Хотя на практике в родном месте нормально ходят.
Лично я не стал туда вкручивать просто потому что не удобно туда добираться во первых, и не хотел протягивать никакие "сопли" через моторный щит. У меня даже проводка на сенсоры ЕГТ, температуры, давления масла вплетена в сток косу как с завода, и заходит в родной гофре в салон, оконечиваясь родными "фишками". (контактов свободных там валом )
А под водительским сидением есть уже готовый пыльник под стоковый egt switch, там провода от ШЛЗ нормально влезают.

[FIL]

если нигде сечи не будет, то показания отличатся не будут.
Егт ставить после турбины не правильно, снимай, ибо смотришь погоду при спаривании мопсов. туда вкрути ширик. А егт по системе Александра надо делать

[StasKrsK24]

До стоковых турбин ЕГТ поставить реально! Сверлится дырочка в коллекторе около OMP. но не снимая коллектор это наверное не реально.

ШЛЗ (тоже LC1 кстати) я вварил под водительским сидением, где раньше был каталик. Там как раз есть дырочка в салон чтобы провода прокинуть. Через неё датчик каталика раньше был протянут.

А почему ты не использовал штатное место для Лямбды? Получается сенсор от штатного места отодвинут на расстояние около 1 метра, я думаю показания тоже будут отличаться, нежели от установки в штатное место.

[vl-alexander]

До стоковых турбин ЕГТ поставить реально! Сверлится дырочка в коллекторе около OMP. но не снимая коллектор это наверное не реально.

ШЛЗ (тоже LC1 кстати) я вварил под водительским сидением, где раньше был каталик. Там как раз есть дырочка в салон чтобы провода прокинуть. Через неё датчик каталика раньше был протянут.

[StasKrsK24]

Сегодня мотор завелся на одной секции, на первой. Вторая секция была залита в хлам, свечи мокрые, искры нет.

первая секция: L и T свеча



Видны следы не полного сгорания ТВС, но свечи не мокрые.


вторая секция: L и T свеча



Мокрые. Эта секция вообще не работала. Обороты еле поднимались, медленно отпуская сцепу машина практически глохла.


Топливная карта из тетриса, Inj Map.



И еще такой вопросик, хочу купить ШПЛЗ Innovate LC-1, на каком расстоянии от фланца даунпайпа вваривать закладную для сенсора лямбды?

Есть стоковое отверстие на даунпайпе, но там стоит сенсор ЕГТ от датчика Defi. Куда то поставить его до турбин, не реально, нет места. В стоковом даунпайпе лямбда стояла на месте, где сегодня стоит сенсор егт. Кто то говорит что за 1.5-2м после турбины надо ставить лямбду. Поищу мануал пока что, но может у кого то уже есть опыт, поделитесь с малограмотным

Вот это отверстие



Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 20.11.2014, 9:19

[StasKrsK24]

Ресурсы пришли в личку если не трудно)

Не трудно
Есть даже ссылка на ротор.

http://gt-four.club/www/forum/технический/...илами-для-нубов

[B@ron]

Большое спасибо за популярное разжевывание
Пока что в этом я вообще не Але. Поэтому начинаю читать ресурсы.
Присмотрел на ебэе даталогит



Подумываю купить и самим все настроить.

Ресурсы пришли в личку если не трудно)

[StasKrsK24]

При заводских настройках PFC и на штатном мозге машину очень сильно льет на холостых. Почем? Потому что они настроены на совместную работу с воздушной помпой. Мозг мешает в моторе смесь порядка 11AFR, весь этот "яд" идет в выхлоп, где смешивается с чистым воздухом, который туда накачивает воздушная помпа. В результате получается что-то около 14.7, и каталик работает в штатном режиме. Естественно без каталика и без помпы смысла лить 11 на холостых уже нет, и первым делом необходимо скорректировать топливную карту в диапазоне 500 - 2500 оборотов, в котором работает воздушная помпа.

P.S. если нет сток кислородника, то даже с тетриса, можно зайти в настройки PFC и отключить O2 feedback, чтоб мозг не входил в режим закрытой петли, что только усугубляет ситуацию.
P.P.S. за неимением шнура к пфц, имея широкополосник с будильником, работу по настройке холостых можно сделать даже с тетриса. делов максимум на час. Пока у меня не было шнура, я с тетриса смог настроить ХХ на моторе с бридж портом, который на стоковых картах заливало вообще дико

Большое спасибо за популярное разжевывание
Пока что в этом я вообще не Але. Поэтому начинаю читать ресурсы.
Присмотрел на ебэе даталогит



Подумываю купить и самим все настроить.

[vl-alexander]

При заводских настройках PFC и на штатном мозге машину очень сильно льет на холостых. Почем? Потому что они настроены на совместную работу с воздушной помпой. Мозг мешает в моторе смесь порядка 11AFR, весь этот "яд" идет в выхлоп, где смешивается с чистым воздухом, который туда накачивает воздушная помпа. В результате получается что-то около 14.7, и каталик работает в штатном режиме. Естественно без каталика и без помпы смысла лить 11 на холостых уже нет, и первым делом необходимо скорректировать топливную карту в диапазоне 500 - 2500 оборотов, в котором работает воздушная помпа.

P.S. если нет сток кислородника, то даже с тетриса, можно зайти в настройки PFC и отключить O2 feedback, чтоб мозг не входил в режим закрытой петли, что только усугубляет ситуацию.
P.P.S. за неимением шнура к пфц, имея широкополосник с будильником, работу по настройке холостых можно сделать даже с тетриса. делов максимум на час. Пока у меня не было шнура, я с тетриса смог настроить ХХ на моторе с бридж портом, который на стоковых картах заливало вообще дико

Сообщение отредактировал vl-alexander - 18.11.2014, 4:00

[StasKrsK24]

Детон 65-70 - это максимальное значение при бусте в 1.2 бара на 3 передаче боком в отсечке.

На х.х. верно - детон равен нулю. (судя по пфц)
На счет динамики, никаких проблем нет, тачка валит очень страшно, турбины надувают, буст стабильный, никаких просеров, изредка хлопки слышны и огонек небольшой на видосах можно увидеть.

Основные проблемы: нереальная вонь, много дыма, мотор потряхивает, он не троит, его именно трясет.

Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 17.11.2014, 19:47

[FIL]

Ужас




Да эта лампа горит стоковой лямбды нет, оторваны провода от нее предыдущим владельцем.

По тетрису детонация, максимальное значение 60-70. На прогреве тачку не кисло потряхивает, как будто одна подушка у мотора разбита.

я в пфц не силен, но чую дело дрянь.

Лампа Хеат горит из-за отсутствия катализатора/оторванного/отсоединенного датчика перегрева катализатора.
Стоковый комп в этом случае встает в аварийный режим и начинает лить топливо безбожно чтобы прожечь катализатор, при этом получаем богатую смесь, вонь и смыв масленной пленки....

Демонтированный ДК - это тоже не хорошо. у стокового компа, при отключении на работающем моторе ДК, мотор глохнет сразу. Возможно у тебя на пфц он отключен программно. надо разбираться с этим.

по детонации ничего не скажу, но по моему на холостых значения такого быть не должно

Надо смотреть программу опытному человеку в пфц, я бы не стал в таком состоянии ездить

надо к Понамареву ехать, а лучше с ним на стенд
ну либо скинуть прогу в сток

[StasKrsK24]

Ужас

это не нормально. скорее всего смесь круто богатая.
1. ДК сходит с ума из-за сечи
2. Лампа heta случайно не горит???
3. Смотреть широкополосником смесь и дальше принимать решение по настройке компа (возможно скинуть к заводским настройкам)

Да эта лампа горит стоковой лямбды нет, оторваны провода от нее предыдущим владельцем.

По тетрису детонация, максимальное значение 60-70. На прогреве тачку не кисло потряхивает, как будто одна подушка у мотора разбита.

Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 17.11.2014, 17:22