☠ ☠ ☠ Rx-8 Rotary Power! ☠ ☠ ☠ Опции

[cherepnev]

Божественное место пилота.

[StasKrsK24]

Думаю, по топливу, на сезон 2020 работы окончены




Немного нанотехнологий в мой "космический шатл"






Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 7.2.2020, 18:14

[StasKrsK24]

Спасибо Парни!:)

[cherepnev]

Согласен, Стас достаточно педантичен и делает все очень круто.

[John]

ух красота
какбы себя заставить так сделать

[StasKrsK24]

После настройки, в октябре месяце мне удалось съездить на кольцо и откатать пару сессий по сухому. По началу было все неплохо, но к середине второй сессии в баке оставалось примерно 30% топлива и отлив топлива начал ощущаться сильнее. На этом покатушки решено было прекратить, дабы не положить свеже-настроенный мотор детонацией. Дальнейшие действия были очевидны, надо ставить анти отливной бачок (Fuel surge tank). Вариантов в продаже масса, от дешевеньких и тоненьких китайских (которые раздувает от небольшого давления), до крутых и дорогих брендовых типа Radium или Nuke performance.
Честно говоря, желания, тратить большое кол-во денег не было, тем более у меня без дела лежал внешний топливный насос AEM на 400л/ч, поэтому решено было купить антиотливной бачок под внешний насос, тот Bosch 044 на 300л/ч, который у меня качает в мотор, так и продолжил качать в мотор, а из основного бака 56л Autobahn88 в анти отливной 2л Autobahn88 будет качать мощный AEM. Ну и еще один нюанс который я хотел переделать со старого конфига - это замена резиновых шлангов на алюм. топл. трубки Hard Line. Но что бы ровно и красиво и под нужным углом загнуть эти трубки, нужен был соответствующий инструмент. Если с трубогибами, а их у меня три, ситуация была крайне очевидна, то с устройством, которое выпрямляет эти трубки был вообще ахтунг. Машинка для выпрямления трубки стоит 9000+рублей, повторюсь, т.к. желания, тратить большое кол-во денег не было, то эту штуковину я сделал сам, из определенного размера роликов, крепежа и большого стального уголка, трубки выпрямляет на раз два, но только два размера - это AN6 и AN8, стоимость вышла в 1200р.





Теперь можно было монтировать линии под днищем.





На 100 микрон установлен фильтр в подачу, но пока что не закреплен, жду с алиэкспресса крепежик под него Не знаю достаточно ли такой фильтрации, есть еще 30 микрон. Кто что думает по этому поводу, пишите в комментариях. И еще размышляю на тему радиатора охлаждения для топлива, радик сам лежит на полке еще со времен сильвии, с выходами под шланг и хомуты. Его можно там же под днищем установить в обратку.



А дальше началось самое интересное. Вот так багажник выглядел до вмешательства

[/url]





Насос и фильтр раньше были установлены под баком, в нише.









Осталось доделать электрическую часть, там на 2 часа делов, и провести гидравлические испытания

А забыл, немного не с начала начал Значит прилетел все же к нам Александр, на помощь, спасать от отчаяния. Около трех дней машину мучили и вот что в итоге намучили.



Изначально планировали немного другие цифры, но все же результат, на мой взгляд, не плохой, Александру огромный респект, решил все проблемы и развеял все сомнения.

https://www.youtube.com/watch?v=xC5IbpgSUB4

Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 13.1.2020, 19:05

[StasKrsK24]

Молодец, дело идет к завершению!

Да, с течами масла разобрался, тачку уже завел, уже проехал первые 50км, в плотную занимаюсь настройкой, ну и так по мелочи, подбираю косячки выявленные в ходе настройки. В основном косяки по эл. части, что то где-то не работает, работает не так как надо или не удобно выполнено. ))

На данный момент машина стоит в гараже на летней резине и без подкрылок и без сигнала в руле. Я думаю где то в декабре выеду покатать в городе по снегу))
На кольцо в винтердрифтбатл ехать смысла не вижу, жигохлам на кольце доминирует полностью, к счастью только зимой...

[cherepnev]

Молодец, дело идет к завершению!

[StasKrsK24]

<b>Первый вариант выхлопной трассы.</b>

Как уже упоминалось ранее были использованы компоненты MagnaFlow а именно два глушителя в конце трассы.

Изображение





Далее проходила прямая труба на 3 дюйма до турбины, вся трасса крепилась на V-band. Первый вариант выхлопа оказался громоздким и не удобным, т.к. часть от банок и до даунпайпа была выполнена одной цельной трубой (длина получалась около 2.5 3 метров). После нескольких демонтажей и установок пришло понимание, что это не удобно и что эту часть надо делить пополам, были куплены два фланца уже под болт, т.к. в-бандов не было в наличии и вварены по середине трубы.



В итоге получилась трасса из 4 частей. Данупайп, далее фронт пайп, далее еще пряма часть трубы, не знаю как называется))) и на конце уже два глушителя в Т-образном исполнении.)



Собрал, завел. Магнафлоу конечно тот еще... Звук был громкий, из гаража с таким выхлопом лучше в город не выезжать. А как вы помните, я собирался своим ходом до кольца доезжать.

<b>Второй вариант выхлопной трассы.</b>

Впринцепи думать много и не пришлось, надо было во фронтпайп (это участок трубы сразу за даунпайпом) вваривать резонатор, пообщавшись с другом, который занимается изготовлением выхлопных систем, пришли к выводу что пламягаиситель ничем выдающимся не отличается от резонатора. Куплен был пламягаситель MG-Race.





За 1 день я его вварил во фронт, вот что получилось.















Многого, конечно я от этого пламягасителя не ожидал, ротор сам по себе очень громкий мотор когда в выхлопную систему устанавливается какой то тюнинг, а тут еще с этим Magnaflow... В итоге пламягаситель убрал басс на низах, а на верхах звук стал более отчетливым, более звонким и резким. Не совсем то что я хотел. Возможно вы увидите и 3 вариант выхлопной трассы, уже с заменой банок от Magnaflow на овальные и большие, тогда звук точно станет тише, но это уже будет совсем другая история

настройка через неделю

[StasKrsK24]

Последним пунктом в графе "Электрика" стояли двери! Т.к. в планах пока что установка пластиковых дверей не фигурирует (а она тянет за собой установку каркаса), поэтому с этим немного подождем и приведем в порядок то что имеем а именно электрику стоковых дверей. Необходимо было разобраться со стеклоподъемниками, с регулировкой зеркал, со складыванием зеркал и с замком дверей. Когда я выдирал всю проводку из машины, то пучок проводов выходящих из обеих дверей я просто отрезал ножницами и выглядел он примерно так



Видок конечно не очень, но для меня это ерудна, лишь вопрос времени. И времени заняла эта работа примерно 2 дня по 4 часа. Процесс наладки и испытаний



Теперь двери в полном порядке, все стекла и зеркала работают, весь функционал налажен.
Но есть одно НО. Это центральный замок. Как бы я с ним не бился, он не поддается. есть небольшой блок управления черного цвета, keyless control module, так помоему называется. Разумеется пользуясь схемой, подключил всю проводку от него, а замок так и не заработал. Из схемы было видно, что есть еще каких то парочка блоков о которых мне не известно. Поэтому решено было голову не морочить, купить простую сигнализацию с центральным замком от брелка, и на этом все. Открыть / закрыть, пару раз пиликнуть и заорать если дверь открылась не санкционированно.


Ну и можно сказать завершающим этапом работ по салону был выпилена алюминиевая пластина в центральную консоль, вместо аудиосистемы, кстате эта аудиосистема просто ужас, чего они там на заводе своем покурили когда решили вот ЭТО поставить в машину, динамики в дверях сделаны из картона, они круглые и их диаметр около 15см, КАРЛ! 15 СМ! Да туда можно иволгу 10 дюймовую воткнуть спокойно! Потом в дверях стоят какие то кроссоверы, с разделением на верхний твитер он тоже в двери стоит, по салону этих твитеров распихано в каждом углу. Сама система конских размеров + к ней еще усилок идет и при всем при этом никакой громкости нет, никаких басов нет, а все кто говорит про качество звучания — да ладно вам, какое там качество?) Чуть по громче делаешь и все начинает хрипеть )) Короче, вырезать и выкинуть долой. Немного отступил от темы )))
Значит панелька по центру из алюминия, вырезана болгаркой и подточена напильником, отшлифована наждачкой, никаких ЧПУ всё сделано ручками





На алюмихе расположились снизу два регулятора оборотов, один управляет моторчиком печки, другой управляет вентиляторами от Шевинивы, обдувающими радиатор ОЖ. Пока что фанконтроллер имеющийся в мозге не задействован, все происходит в ручную.

Далее справа установлен датчик AFR Innovate LC-2 красный, ну и собственно выключатель массы. Маленькие три дырочки напилены для наметки размещения трех кнопочек, таких же как на панельке слева от гидроручника. И остается еще свободное место на алюмихе по середине, что туда воткнуть, пока еще не придумал, вроде все что нужно уже есть.

[StasKrsK24]

Будь осторожен, возможны проблемы с давлением масла

[John]

Спасибо.
Себе хочу обновить маслокулер.

[StasKrsK24]

Примерно 8 метров. Но брал 10 с запасом, у меня осталось.

Сейчас решаю проблему с давлением масла, слишком высокое.

Я тебя немножко обманул по линейке 4.3 метра получается а не 8. И да, диаметр AN10.

Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 14.7.2018, 17:10

[John]

а сколько метров шланга ушло на маслокульки?
диаметр 10ан?

[StasKrsK24]

Процесс изготовления выхлопного коллектора прошел финальную стадию. Коллектор готов к установке Саня фланец для коллектора идеален

[StasKrsK24]

Ни один хорошо подготовленный дрифт-болид сегодня не обходится без гидро-ручника! О нем сегодня я вам и расскажу!

Был куплен гидро-ручник в магазине у Гочи. Ручник сделан парнями из компании KFD. Надо сказать парни потрудились на славу, ручник очень добротный, приятный на вид и на ощупь. Сразу же, не отходя от кассы, к ручник был докуплен тормозной цилиндр wilwood, самый большой на 0.75 куба.





Дальше начался мучительный процессор подбора фитингов к гидро-ручнику. Вариант с медными трубками отлетел сразу. К гидро-ручнику должен был подходить шланг PTFE, а это значит должны быть стальные тормозные фитинги, как в предыдущей записи, вся сложность заключалась в том что резьба в цилиндре дюймовая, а у фитингов метрическая. Сначала были подобраны фитинги AN3 под 90 градусов через адаптеры AN3, потом через некоторое время пришло понимание что это:
во-первых не удобно
во-вторых не очень эстетично.
За второй заход подбора были наконец подобраны банжо-болты и банжо-фитинги 90-градусные, но все равно кое-где пришлось болгаркой подточить.

Следующая задача которую нужно было решить это расположение ручника. Сначала полез в интернет смотреть, кто куда и как ставит ручник, но что примечательно примеров установки гидры в Rx-8 очень мало. Поэтому пришлось импровизировать. Имея небольшой опыт по прошлой машине и учитывая ошибки совершенные в прошлый раз, выбор места отвечал следующим критериям:
1) Удобство. Ручник не должен распологаться где-то далеко, где-то в стороне или как то под углом.
2) Простота демонтажа. Нужно предусмотреть возможность в случае необходимости его быстро демонтировать. Всякое бывает ))
3) Прочная и не подвижная опора, что бы стояла намертво.
4) В последнюю очередь эстетика.

Первая жертва, на которую пришлось пойти — это стоковый ручник — его не будет. Потому как лучшего места для установки гидро-ручника, чем вместо него я не нашел. Пришлось выпилить верхнюю часть бортика на тонеле, совсем небольшую, на общую жесткость конструкции никак не скажется

И так, любая инсталяция начинается с примерок, с замеров расстояний и с макетирования У меня в качестве макета выступает уже хорошо себя зарекомендовавший (на примере катушек) кусочек картона и ножницы.



У площадки будет три точки крепления. Одна там же где и крепился сток ручник, вторая на шпильке куда прикручивается пыльник кулисы, эта шпилька снизу в очень не хилый усилитель вмонтирована, поэтому не вырвется. И третья точка будет сбоку у туннеля, о ней чуть позже.

В идеале конечно, сесть и накидать макетик, отнести на лазерную резку и красиво вырезать, но как-то не сложилось



С одной стороны площадка будет краситься, а с другой стороны её не будет видно вообще Поэтому не целесообразно





Далее прикладываем получившуюся площадку и намечаем отверстия в тонеле сбоку под третье, боковое крпление, удерживающее панель в вертикальной плоскости.
В просверленные отверстия фигачим резьбовые заклепки, я три штуки сделал, надежности много не бывает



Прикручиваем выпиленную полосочку из стали, подгибаем чтоб была впритык к основной площадке, берем TIG сварку и прихваетываем.



Снимаем, обвариваем, прикручиваем обратно.



Стоит намертво, можно ногой упереться.

Но это пол беды, удалив блок АБС я лишил тормозную систему регулятора тормозных усилий, поэтому ставим внешний регулятор. Хотел взять wilwood, но его не было в наличии, Аutobahn88 оказался такой же конструкции, + есть опыт его эксплуатации в РДС — косяков не выявлено, взял его.

[/url]

И очень кстате на этот раз пришлась еще одна точка крепления стокового ручника, ну прям не машина а сказка И так, у особо внимательно читающих предыдущую запись появится вопрос, а зачем задний контур разорван до тройника и воткнут через кузов выходами в салон? Это как раз таки и есть вход и выход тормозной магистрали для регулятора торм. ус. и гидро-ручника. Узел г.ручник-регулятор тоже собран на PTFE шлангах.







И заключительный критерий установки гидро-ручника — это эстетика. Пытался максимально минимизировать кромсание салона, вот что в итоге получилось.







Скоро в бой

Есть еще материал

Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 2.4.2018, 17:01

[John]

[StasKrsK24]

И так, отпуск прошел, не без следа проделана куча работы, но еще столько же предстоит, когдаж она кончится ска))

Тормоза придумали трусы? Отчасти да, но умные люди тормозами пользуются не меньше трусов

Как вы могли уже догадаться, речь пойдет о тормозной системе.
С завода машина оборудована блоком АБС. Для моих целей это устройство бесполезно, и даже вредит. Поэтому блок АБС благополучно демонтирован, на его место очень хорошо встали катушки AEM 2853. Вместе с блоком АБС в мусорку отправились и стальные стоковые магистрали, причем все, как между ГТЦ и АБС так и между АБС в плоть до суппортов на каждое колесо, вместе со сток резиновыми шлангами.

Было закуплено много стальных фитингов AN3, медной тормозной трубки и тефлонового армированного шланга.

]



Дальше начались танцы с бубном, вернее с трубогибом, очень трудно поддавалось повторение нужной формы у медных трубок, но спустя три дня все же удалось трубки выгнуть как надо.



Разводка контура на заднюю ось, под днищем где то в районе бензобака, кстате его пришлось снять, чтобы нормально проложить и закрепить магистраль.





Под днищем трубки, как тормозные так и топливные, закреплены на небольшие прорезиненные держатели и резьбовые заклепки.



Возле каждого колеса в стоке есть площадочка с шестигранным отверстием под гаечную приливку на стоковых тормозных шлангах. Сегодня существую такие стальные фитинги под PTFE шланг с такой же приливкой, ниже представлен способ как можно пройти через эту площадку и перейти от жесткой магистрали в гибкий шланг.





Такой проход выполнен на всех четырех колесах, а в суппорты вркучены банжо-болты с банжофитингами из той же нержавеющей стали под PTFE шланг.



Напишите что-нибудь, не могу опубликовать следующие записи.

Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 2.4.2018, 16:56

[StasKrsK24]

Да да, эт обязательно, Но чуть позже

[zheko]

Ладно, понял вас Господа

Закончил работу по топливной системе, по тормозной системе, приступил к сварке коллектора и тут с фланцем вышел небольшой казус Жду пока транспортная привезет исправленый фланец.
А пока что начал заниматься электрикой, всё освещение и дворники уже подключил, собрал. Дальше появился вопрос, проводка по двигателю - мозгу у дорестайлинга и ресталинга отличается же, пины в разных местах например? Если отличается, то поделитесь пожалуйста мануалом по электрике на рестайлинговую семерку 99+?

Ну ты ж фотоотчет то скинь по топливной)