А помпа на каких оборотах включается, если правильно помню то от 2500 должна крутиться, на холостом муфта размыкается.

нет там никакой динамики. Внимательное изучение мануала, конкретно - диагностика этого датчика, привело к выводу, что датчик тупо размыкающий-замыкающий. От нагрева до примерно 100 градусов он размыкает контакты, сигнализируя о перегреве каталика. Без каталика если поставить датчик на место он почти всегда будет показывать перегрев, и только мешать. Нужно просто замкнуть и не париться. Перелив на разомкнутых контактах это по всей видимости защитный механизм пытающийся снизить ЕГТ.


В стоке резистивный датчик. одноконтактный. Прямая замена на сенсор дефи ничего не даст - будет показывать погоду на луне. Нужна модификация приборной панели. Я кстати на своей машине уже заморочился. Датчик какой-то японский (скорее всего именно дефи) уже вкрутил в мотор. На днях переделаю приборку чтоб понимала сигнал с него.


Наоборот. работает на холостых и отключается около 3х.

Наоборот, работает на холостых и отключается на 2500-3000 оборотов.
vl-alexander правильно сказал



Про датчик температуры понял, спасибо. ЕГТ также можно снизить изменив угол опережения зажигания (это на поршневых я такую корректировку делал при настройке, когда топливом нет возможности), здесь не разобрался пока с системой зажигания, ибо соединиться к ебу пока не получается, ведем переговоры с разработчиком нашего по.

Из опыта поршневых: японцы применяют систему прожига катализатора- когда компьютер видит непроходимость или перегрев катализатора, то запускает систему прожига, начинает лить безбожно топливо и ставит поздний угол. если за определенное время прожига он не видит изменений, то встает в аварийный режим и просит замены катализатора

Про датчик давления масла, согласен, сглупил, забыл что у нас одн одноконтактный, как на классике жигулях, может жигули помогут? )))
В приборку лезть совсем не охота, ибо хочу сохранить полный сток, так что поищу замену одноконтактному......

С каждым постом мотор работает все лучше и лучше настало время провести полноценный тест-драйв и сделать тест секвентала.

Да руки уже чешутся но ты же видел какой у меня спуск к дороге от боксов

P.S. высоковольтные провода от 8-ки не подходят на катушки 7-ки

Сегодня приехали сиденья!
Состояние отличное и тряпочка как я люблю.

Поехал на нормальный тестовый заезд. По работе мотора выявились проблемы..:

1. провал тяги (как-будто топливо отключается) при нажатии на педаль, причем закономерность не прослеживается. Если после провала подергать ногой, то все нормализуется. провал наблюдается практически на любых оборотах, а имеено был замечен на 1800, 3200, 4200, 5200.
При избыток в норме, от 0,6 до 0,9, при провале, естественно падение давления.

2. обороты холостого хода после езды и в пробке не понижаются меньше 1200.

3. тахометр живет своей жизнью. иногда прыгает, иногда просто зашкалит и лежит в отсечке.

4. скорость на рыксе не чувствуется, несколько раз в городе уперся в ограничитель. не понравилось, опасно.

Сначала были подозрения на ДПДЗ. Но решил посмотреть коды ошибок. выявилась только одна №40. Врое как соленойд экологии, но не думаю что он может давать такие симптомы. или может?!

Экология вся на месте, кроме датчика перегрева катализатора (контакты замкнуты, ошибки нет). катализатор не вырезан (есть подозрения что он забит), помпа дут куда надо, все на местах

Подскажу лишь что знаю.
1.Бустконтроллер стоит какой-нибудь? PFC? Может настроено что не так? Может с вакуумной системой что-то. Было похожее, но только если "в пол" давил.
2.Было как то подобное. Не помню само прошло или нет. Вроде что-то с электрикой не то было.
3.Была такая проблема, ещё и датчиком буста. Починить не смогли. Новую приборку взял (как раз белую хотел), не стал тахометр отдельно искать.
4.Всё верно. Не чувствуется Приходится всегда за спидометром следить.

UPD: забыл добавить. Просто начал писать - пришлось отойти по-делам.
2.Когда обороты падать не будут - открой капот и в ручную подёргай за тросик.
3.Пытались решить проблему такими способами: протёрли всю плату приборки спиртом, искали где отпаялось (не нашли в итоге).
У меня сначала буст стал дёргаться. Потом и тахометр. Похоже так приборки на FD помирают по-тихонечку.

давление топлива не падает когда машина тупит?

Бустконтроллера нет, машина полнейший сток.
Вакуумная система герметична- проверено. нигде не сечет и не сосет.
Блок соленойдов исправен - 90%.
возле тросика с бубном уже танцевал) думаю подрегулировать болт на механическом регуляторе прогрева (Когда от него рукой рычаг оттягиваешь на горячем моторе- то все ок)



есть такое подозрение тоже...

насос проверял на холостых пережимая обратку, все нормально(зашкаливает)

Ошибка 40 - говорит что проблема в этом соленоиде
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

этот соленоид отвечает за продувку бензобака, посмотри может его не подключил или шланги перепутал... видимо из за него и страдает давление топлива...

Соленойд этот заменил, обратный клапан проверил. Ошибка ушла!
Поехал проверить- машина ехать вообще отказывалась при нажатии на педаль.
Оказалось кончился бензин, датчик уровня врет...
Дотошнил по заправки, и после полу бака топлива машина поехала на ура.
Оценить остался ли тупняк не успел, поймали сотрудники полиции
Чуть позже поеду еще раз проверить.

Какие-то у меня сомнения, что неисправный соленойд продувки бака может так себя проявлять....

может мазда волшебная машина..

Отсутствие бензина в баке очень пагубно на динамике разгона сказывается, это да..

А как вообще эта продувка работает? Т.е. как я понимаю, но достаточно ли клапана, что в магистрали продувки, чтобы держать нужное баку давление и сбрасывать лишнее?
У меня абсорбер, естественно, удален.

Замена соленойда помогла, тачка прет, но таз прет мощнее)
Ожидал большего, но неплохо вообщем...

Не сильно верится в достоверность решения проблемы, возможно просто разработался один из актуаторов или клапанов. если бы даже был алгоритм отсечки в мозгу при неисправности клапана продува бензобака, то была бы какая-то закономерность... а провалы возникали хаотично.

сегодня ездил пол дня на рыксе, все хорошо. но проблему холостого хода так и не удалось решить. при остановки машины обороты часто в районе 1800-2000, делаю пергазовку и падают до 1200. иногда сразу 1200, а если постоит, то и до 800 опускается...
опять же закономерности не наблюдается...-(

Все механические причины исключил(термостат прогрева и незакрытая заслонка). остается только датчик положения дросельной заслонки (ДПДЗ) и электронный регулятор холостого хода (РХХ)... но и небольшой шанс что тахометр врет и я не догоняю....

Может проблема в том что я отмыл коллектор и заслонки?! на мазде рх-7 адаптация дроселя после этого процесса на требуется?! на тоетах точно проблему эту знаю...



Как я понимаю, смысл этой системы только в том что бы излишнее давление в баке, ввиде паров бензина, не пускать в атмосферу, а сжигать в моторе.
такую систему можно наблюдать на многих авто, а от разряжения в баке, в следствии расхода топлива, есть клапан для впуска атмосферного воздуха (механический чаще всего, и стоит в районе бака без управления).

не думаю что мотор может так жестко отказывать из-за разряжения в баке, и тем более давления...



Как я понимаю, смысл этой системы только в том что бы излишнее давление в баке, ввиде паров бензина, не пускать в атмосферу, а сжигать в моторе.
такую систему можно наблюдать на многих авто, а от разряжения в баке, в следствии расхода топлива, есть клапан для впуска атмосферного воздуха (механический чаще всего, и стоит в районе бака без управления).

не думаю что мотор может так жестко отказывать из-за разряжения в баке, и тем более давления...

Подсоса воздуха точно нет (прокладки не секут)?

В очередной раз расстрою. Блок соленойдов мертвее мертвых, не исключено что и система аккумулирования давлений тоже неработоспособна. И вот почему:
1) соленойды на важные вещи и на требуху вида экологии и продувок идеинтичны. Нагрузка на вторичные системы куда меньше чем на управляющие рейкой и наддувом. Если из строя вышел клапан вторичной системы, да еще и до такой степени, что выдал ошибку, то тут уже и думать не надо...
2) буст 0,9 никогда, повторяюсь, никогда не возникнет на стоковом воторе со сток мозгом, при условии исправности системы. У меня абсолютно ровная полка наддува с 2 до 8 тысяч оборотов, с небольшой заминкой на переключении турбин на 0.15-0.2 атм. Все сток, каты на месте, лог снимался дефи и блитцем айколор- так что верить можно.
3) судя по отзыву, "машина не прет". Я сам первый год катался думая как она валит, пока не исправил всю систему и вот тогда оказалось, что машина вдруг повалила на самом деле.
4) в теории, сильно неисправная система клапанов может обеспецить немаленький подсос воздуха, который и вызывает косяки с холостыми.

По поводу холостых- с такой проблемой сталкивался на 2 фд, но обе были на повер фц, которые просто не инициировали в соответствии с инструкцией (русский сервис такой русский...) ). Точно ли мозг сток?

Мозг сток, подсоса нет.
Вакуум и избыток держатся в системе нормально.
Блок соленойдов проверялся на сопротивление и работиоспособность.
шланги силиконовые, без повреждений.

"Не прет" это мое субъективное мнение в сравнении с другими машинами (у меня в жигулях 350-400 сил на 1.8 при давлении 1.5 )

В субботу с dennis_ex проверим наддув нормальным манометром.
до этого проверялся будильником хкс...

сегодня утром в очередной раз обратил внимание что машина сильно дымит синим первые пару минут прогрева, потом меньше и совсем пропадает дым.
Это нормально? просто переливает масло на прогреве? (на улице -2\+2)

Простите за оффтоп!
Всмысле Blitz SBC i-Color Flash? Который под OBD2 разъём?
Как подключил, через переходник или перепаял фишку?

Откуда столько ненависти к родному блоку соленоидов? Нормальная идея и реализовано вполне удачно, хватает конечно лет на 10, но это нормально.
В субботу делали замеры - буст ровный. Стрелка манометра замирает на отметке 0.7, далее переключение турбин и опять 0.7. Тяга ровная. Тачка прет. Единственные непонятки с холостым. Все работает отлично хотя мотор собран на силиконе ни чего не схлопывается.

Да, затестировали машину в субботу с dennis_ex, все работает на ура, плавно и четко, ошибок нет, провалов тоже.
Осталось разобраться с холостым ходом и найти пару элементов салона

Какие эленменты салона ищете? Скоро свой салон разбирать буду, много не пригодиться..

Вот тут объява http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=5648

И так, после дорожных тестов покатался по городу, холостой, конечно, не устраивает вовсе. Слишком часто включается вентилятор и т.д. Да и подтраивание на холостых раздражает.

Пока изучал мануал и все что связано с холостым решил избавиться от катализатора. Конкретных предпосылок что он неисправен, но было чувство что за 80 тыс пробега хорошо он себя чувствовать не должен. Так как машина, по мое

И так, после дорожных тестов покатался по городу, холостой, конечно, не устраивает вовсе. Слишком часто включается вентилятор и т.д. Да и подтраивание на холостых раздражает.

Пока изучал мануал и все что связано с холостым решил избавиться от катализатора. Конкретных предпосылок что он неисправен, но было чувство что за 80 тыс пробега хорошо он себя чувствовать не должен. Так как машина по моей идее должна быть полностью стоковой в заводском исполнении, решил вырезать катализатор из трубы и оставить ее оригинальном виде, хоть титановые трубы и фланцы валяются в углу.
На самом деле процесс оказался не настолько простым как ожидалось. Во-первых сбил с толку щиток с минеральной ватроблемы:ой, потом вызвала трудности точечная сварка по кругу банки но все получилось)

После вырезания машина поехала гораздо лучше с низов, турбина начала раскручиваться раньше. Передув пока не выявляли, но поведение машины отличное.

Изучив мануал, сделал все по инструкции.
Отрегулировал перекрытие заслонки
Отрегулировал амортизатор привода
отрегулировал подачу воздуха

И все стало отлично. холостой 750, на ходу 1100. Я очень рад

Остались две проблемы:

1. Легкое подтраивание или прострел на холостых.

2. Жесткий отлив топлива.

На прострел можно и забить пока, пока не установлю нормально широкополосник и не добью разработчиков ПО для диагностики.

С отливом все грустно. как только остается половина бака топлива, при левом развороте или при быстром крутом левом повороте, на выходе из него мотор отказывает на 1-2 секунды. Гораздо реже это происходит при правом.
Когда остается четверть бака, то отлив происходит даже на прямой при резком ускорении.

Прошу совета, у всех так происходит?
Если нет, тогда вскрывать бак? проблемы с сеткой или ванной?
P.S. еду быстро.

В целях борьбы с троением поменял высоковольтные провода, поменял свечи еще раз. Эффекта нет. Отдал форсунки на чистку, жду...

У меня также всё происходит. Надо ставить противотливной бак либо что-то мутить внутри бака.

Скажите а из-за того что воздушная помпа удалена может быть большой расход и переливать?

Думаю нет, прямой связи не вижу. Помпа со смесеобразованием не связана на прямую
Помпа, то дует в катализатор.
Если все правильно заглушить, то все будет окей

Ясно спасибо, правда как помпа убрана я не знаю не я убирал купил такую

И так, во время сборки был куплен диск сцепления Exedy.
Посоле пробега примерно в 1000 км появились шумы в картере, думал выжимной. После пробега в 2000 км сцепление кончилось, просто вязло и кончилось.
Причем ладно бы во время отжига. Я ехал по трассе 120 на пятой передаче, выключил ее, а включить четвертую уже не смог.

Не покупайте дети екседи.....

экседи бывает разный. Сразу вопрос - сколько стоил этот диск? Настоящий диск не может быть дешевле 5000р. У нас в городе есть места где можно купить диск экседи на рыксу за 1500. Походу такой же как на этих фотках.

У меня стоит экседи уже третий год. обычная органика. Сначала я его пару лет точил об перегретый маховик (поверхность была волной) потом проточил маховик, и опять собрал сцепу с этим же диском. Сейчас оно спокойно работает с большой турбиной, машина очень хорошо валит. Пока разгонял 260, но эти 260 она разменивает очень быстро, так что не предел. И ничего не буксует!

Не покупайте люди подделки...

Вспомнился случай с ремнями TAKATA. нормальный качественный бренд. но из-за того что развелось огромное количество подделок FIA полностью запретила использовать ремни марки TAKATA в автоспорте (даже брендовые) наказав тем самым производителя за то что не следят за защитой от подделок.

Диск не поддельный, покупал на экзисте, чуть дороже 5 тыщ
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=mzd069u

Есть подозрения просто на брак. отверстия в диски, через которые проходят клепки, стали овальными. Этими отверстиями и перерубило клепки как гильотиной. Скорее всего была слабина

Как раз сейчас борюсь с проблемами по топливу-сегодня вот снял топливные релюшки-реле бензонасоса и реле кольцевое,включающее насос мощьнее после трех тысяч-одна из релюшек имеет подгорелые контакты и следы нагара вокруг контактов,сейчас катаюсь,проверяю.Симптомы такие-при резких ускорениях-под полной нагрузкой-после 5 тысяч,как будто бензин заканчивается-прострелы и мощьность падает,не могу понять с чем это связано,особенно ощутимо где-то через пол часа езды

свечи поменяй. и полный бак налевай.

Свечи новые-2 тыщи на них накатал,сегодня залил около 40 литров-проблема не исчерпана(Я думаю если были бы отливы-это в поворотах сказывалось бы

Была такая же проблема у товарища, в итоге проблема оказалась в релюхе которая вторую скорость бензонасоса включает, она не работала соответственно на верхах топлива не хватало.

Вот блин хоть убей, не понимаю почему владельцы семерок всегда пытаются устранить неисправность наугад....
Не понимаю, про такое понятие как диагностика кто-нибудь слышал?????

надо определить с чем проблема, в этом случае вариантов три: топливо, искра, воздух. Самое первое, что необходимо сделать, это считать коды неисправностей, в любом случае это не повредит, и совету это делать рыксоводам хотя бы раз месяц (чекэнжена-то у нас нет, и вы не можете оперативно узнать о возникновении проблем). Проверить искру разрядником. если у вас есть воздух и есть искра, то ставить широкополосник и тестировать.

Вот от этого можно будет отталкиваться в какую-либо сторону.

ну и конечно очевидные вещи, вам абсолютно верно советует Unnamed, убедитесь гарантировано что у вас включается вторая скорость насоса. либо замкните его на все деньги и проедьте.

А, да, 40 литров мало. залейте полный до горла, только хороший, чтоб угол не резало.

Реле работает-проверял,тоже об этом подумал неделю где-то назад)Диагностику сделал когда начал с проблемой разбираться-там по егр ошибки горят-думаю к моей проблеме это отношения не имеет точно,также вчера подрегулировал ДПДЗ,Машина стала гораздо приятнее и эластично реагировать на газ,кстати не забывайте,если выставляете ДПДЗ то делайте это на полностью прогретой машине!

Как выставляли дпдз? по напряжению?
В любом случае надо сначала устранить ошибки, не важно с чем они связаны. у семерки мозг работает очень странно ;)

Давайте показания широкополосника дляначала, после утранения ошибок.
и проверьте искру разрядником

Получил я сегодня оригинальное сцепление с малайзии.
Хочу сказать, что Екседи совсем не такое, кординально не такое, совсем не такое......

не покупайте дети аналоги....

Был уже какой-то опыт-просто я когда поставил другой мозг-так как в моем выгорела плата детонации,заметил что новый мозг,он американский кстати-по нему горят ошибки по егр и по соленойду добавочного воздуха,которого на японском моторе естественно нет,я заметил что этот мозг не корректирует обороты при включении света-на японском все раегировало
Еще вчера полностью проверил систему работы двух реле насоса-все исправно

Так сейчас-то комп какой? может американский комп с японским навесным не але?!

А у меня опять новости

Сцепление поставил, все собрал, все окей.

И тут черт меня дернул померить разряжение....
Кароче разряжение нет, подсос конкретный.
Начал лить карбонклинером повсюду и определил локацию подсоса в самом низу под впускным коллектором, там где маслофорсунки, топливные форсунки и экология, точнее даже под экологией.

коллектор скинул, визуально все нормально, трубки все на местах, не сухие.
подсос по уплотнению форсунок? или по прокладке? как убедиться?

Есть мысль вместо коллектора сделать пластину с штутцерами, накрыть ей вторую часть коллектора на герметике и подать давление в мотор, попутно ссать мыльной водой повсюду...


какие мысли?

Опрессовка вещь полезная. Только вот давление трудно будет давать в мотор, но можно попробовать поочередно-сначала пресануть одну секцию, потом, провернув вал до закрытия окон, вторую.

Я думаю просто проверить уплотнения-где резина дубовая уже-заменить,прокладку впуска посмотреть,если трескается-менять,если с виду живая посадить на герметик

Ну вот, диагностика опять сэкономила время на многократные сборки-разборки в поисках неисправность наугад...

буквально за час изготовил "фланец" с сосками в каждую камеру. (лист стали 3мм, болгарка, дрель, полуавтомат).
Подал давление компрессором и зассал все мыльной водой. обнаружилась сечь не по шлангам или форсункам, а именно по прокладке между впуском и крышками мотора...

Прокладки, конечно, в наличии нет, кто-нибудь пробовал садить на герметик? без прокладки или её обмазать?

видео сечи : http://youtu.be/feMz8UKax_k

герметик не вариант, оставь прокладку и склей весь бутерброд лаком для волос женский савдэповский самый дешевый купи и агонь.

Там выпуск очень близко к этой прокладке, поэтому жарко, поэтому герметик не вариант. Лак я бы не рискнул Чтобы снять этот коллектор надо скинуть турбины, это целый день работы с разбитыми в кровь руками.. Лазить туда 2 раза это жесть. Лучше подождать оригинальную прокладочку и сделать 1 раз.

P.S. мотор ведь недавно с ребилда. на старой прокладке собрали?

Вот это я сейчас уже понял....

мотор не с ребилда

Снимать турбины на машине я больше не готов, ни физически, ни морально...
Поэтому надо снимать мотор, а раз уж снимать мотор и разбирать самую сложную часть навесного, то и перебрать за одно.
Я все равно собирался делать ребилд зимой, но до ездить, видимо, не судьба

Поэтому только что, вместе с denis_ex, сели за компьютер и заказали все необходимое для ребилда, включая все шланги системы охлаждения
Приступлю с снятию мотора (третий раз за сезон), надеюсь комплектухи придут за 6-9 дней, усе оплачено.

P.S. Причина прохудившейся прокладки - не затянутый впускной коллектор (либо ослабший), болты я легко докрутил на пол оборота каждый маленьким ключом .