Это как?

А почему это происходит? И как понял?

Застрелился мотор, вскрыл, и понял что апексы то развалились

Завели сегодня мотор, асе прошло почти гладко
Видео http://youtu.be/tF7bvadoV5M
Компрессия без обкатки после недолгой работы на холостом в районе 7 очков.
Я даволен

Но появилась проблема со сцеплением:
Выжимается не до конца. Передачу не включить. Завезти на передаче с выжитом сцеплением можно, но слышно как оно проскальзывает.

Варианта видится два:
1. Не до конца сел маховик на вал. Расстояние между вилкой и корзиной стало меньше и рычага не хватает
(Просьба ко всем, у кого есть возможность, сфотайте снизу через люк маховик, чтоб было видно положение его относительно края люка, кому не сложно)
2. Не той стороной установлен диск. Ставил не я, а товарищ который помогал.

Стопорное кольцо и прокачку цилиндра не предлагать

Какие мысли?!

Бред, но все-же: продольный люфт ЭВ в норме? Если вдруг забыть установить один из игольчатых подшипников, и люфт будет огромный, то вилка не вытянет корзину до конца.

И второй вариант - с пилотным подшипником в валу всё ок? Если он вклинит, то дело даже не в сцепе.

Бред ни бред, а диск стоял не той стороной. Помощнику выставлена оценка в пять баллов!

Тачка прет, работает мягко, секвентал работает на ура!

Остается только один момент- нет разряжения. Подсоса тоже нет...
И бежит сальник ЭВ под маховиком


Свободный ход вала мерили, все окей
Подшипник новый, помазанный :-)

Если бы не было разряжения, то мягко не могло бы работать на ХХ - лило бы к чертям, вплоть до залива свечей за несколько минут.
Проходил такое на моторе с халф-бридж портингом. Чем злее портинг, тем меньше вакуум. но компрессия при этом может быть в норме.

p.s. бредом я назвал свою версию так как она означала бы, что при сборке был допущен очень сильный косяк

Субъективно все отлично, но прибор говорит что нет...
завта утром скину фотку манометра
заливал все подкапотное карбоном, ничего не менялось. Из опыта поршневых это ознаечает проблемы зажиганием

Вот такое разряжение :-/

Если я не ошибаюсь, то сальник ЭВ можеет течь, если маховик не до конца посажен

да там же конус. как его вообще можно не до конца посадить? и, кстати, в том месте чаще ссыт не сальник, а оринг большой на шестерне стационарной. гайку маховика на герметик приклеели по резьбе и плоскости контакта с. маховиком?

а с болта подушки бежать не может??

Маховик затянули с моментом даже больше чем по мануалу, гайку посадили на резьбовой герметик, зачем плоскость гайки мазать?
Тоже склоняюсь к орингу шестерни, предыдущие хозяева намазали герметиком всю плоскость шестерни со стороны крышки.
бежит вроде не сильно, пока меня это не особо волнует, не критично вроде.

А вот разряжение волнует

По мануалу не резьбовой клей, а именно силиконовый герметик. Очень важно и резьбу и саму плоскость потому что между валом и маховиком нет никакого герметичного уплотнения. Сальник скользит по маховику, а не валу как в поршневых моторах, следовательно нужно обеспечить герметичность между валом и маховиком.

Конус в чистом виде наверное справился бы с уплотнением, но там же пропил навсю длину под шпонку - по нему и утекает масло.



Если отключить от впускного коллектора все вакуумные шланчики и заткнуть вакуум не появляется? вдруг где-то через сиквентальную систему утечка....

Про маховик понял в чем соль, если течь будет усиливаться, то сделаю обязательно, там делов на час

С отключением хорошая мысль, спасибо
Для начала можно и попережимать их по очереди
как сам не догадался

Кароче с разряжением все окей, проблема была у меня в голове

Проехал 500 км в режиме обкатки, не больше 3000 об и плавненько. получаю эстетический кайф от машины.
Один раз не сдержался, довел какой-то мажор на додж челенджер новом, остался в зеркалах, потом смотрел с выпучиными глазами на меня

беспокоит что уровень масла стоит на одном месте, как-будто нет расхода совсем...
в бензе премикс 1/100
как проверить льет ли омп? ошибок по диагностики нет

Открутить трубки пластиковые от ОМП, загнать в них немножко воздуха, прикрутить обратно. Трубки прозрачные, пузырьки видно отлично. Наблюдать за их перемещением проблем не составляет.

ну такой процесс понятен
качает она в любом случае, потому что трубки я ставил новые, пустые. А они сейчас заполнены маслом.
Хочу снять крышку с механизма дозирования и ослабить банжо болты на самой опм. завести и поднимать обороты. если ссать будет с изменением давления и механизм будет двигаться, то с омп все окей.
под подозрение попадут только форсунки, но я их продувал когда ставил. все нормально было.

Какой расход масла при штатной системе смазки должен быть, если ездить до 3 тысяч?!
может зря переживаю. но блин уровень стоит максимум и все тут, 500 км проехал

безин может попадать в картер, масло пахнет бензином?

на самом деле при езде до 3000 и без буста она очень мало масло жрет. почти не заметно. Если стоять на нейтрали и газовать, то даже механизм дозирования еле-еле шевелится.Он с ростом оборотов и ростом буста начинает открываться. Ито на сток мозге выкручивали в отсечку - больше чем на 60% не поворачивается (смотрели вольтаж с датчика положения)

Не парься, у меня тоже сейчас режим обкатки и тоже до 3000 оборотов кручу еле нажимая на газ. Масла уходит совсем по чуть чуть!

Блин, не хватало времени написать отчет

На самом деле как всегда старожилы остались правы чему я и рад

Начал я проверять на работоспособность с отключения трубок подачи от ОПМ. Точнее просто ослабил банжо болты по появления зазора между медными шайбами. Завел мотор, на холостых он поработал несколько минут - масло не капает. Начал газовать до 3 тыщ и выше - масло не капает.
Ну думаю классно, чё. Хорошо хоть премикс лил

Видео : http://youtu.be/B3g0qCWPPIU

Сомнения вызвали низкие обороты, поэтому решил до конца убедиться и провести тест с пузырьками воздуха.
Стоял тупил... как выгнать масло из трубок без какого-либо разбора. Ничего в голову больше не пришло как выдуть масло с болтов и вкрутить их на место. Сработало, но пузырей многовато получилось
По передвижению пузырей, а точнее масла среди воздуха, стало понятно что все работает. И с увеличением оборотов скорость движения меняется.
Поэтому дальше даже не полез.
Как часто у меня это бывает, проблема была, но в голове. Зато теперь спокоен

Видео : http://youtu.be/UqfiT1ybI3Q

А сегодня считывал коды ошибок и обнаружил 45ую. Это соленойд, который управляет калиткой секвентала.
Сбросил, не появилась. Поехал бзднул на все деньги, не появилась

Зато опять с зажиганием мистика творится, как у Глеба на кольце было.
грешу на реле сигнализации

Видео : http://youtu.be/eAnGEbLXZ1w

Но у меня то никакого реле сигнализации нет и в помине)))

но есть реле, которое возбуждает компьютер

Какое реле?

при выходе на киллограм когда открывается вистгейт, дальше машина не едет прострелы и черное облако сзади несгоревшего бензина.

Кстати моя проблема с прострелами при тапки в пол решилась заменой свечей

Я не сильно понял к чему это. Это вопрос ?


Ну во всех машинах, которые я видел, включение компьютера идет через реле.
Кстати, я выяснил где оно стоит!
В очередной раз поворачиваю ключ, зажигание не включается. Начинаю хлопать ладошкой под рулем. Когда долбанул слева (Верхний левый угол, над педалью сцепления) раздался щелчок и зажигание включилось!
Так было несколько раз, так что имей ввиду

В ходе ежедневной интенсивной эксплуатации появилась проблема.
После езды глушу машину на короткое время, потом завожу и машина не дает поднять обороты выше 2500, стреляет в выпуск.
Остановился, считал ошибки, ошибка №45, это charge control solenoid, который отвечает за управление калиткой.
На следующий день замерил на нем сопротивление, в норме. Проехал на машине, нагрел ее, замерил еще раз - обрыв...
Кароче пока соленойд хлодный, он работает, нагревается и отказывает.

Решено было разбирать блок соленойдов, в принципе, нет ничего сложного.
1. Залить все wd40 обильно, мощно
2. Оставить на час отмокать.
3. Вытащить две металлические втулки

4. Аккуратно начинаем отделять верхнюю часть коробочки от соленойдов и нижней части, самое главное изучить ее форму (чтобы понимать что толкать, а во что упираться). Резинки мощно прилипают к штутцерам, необходимо запастись терпением и муторно одновременно со всех сторон вытягивать каждый штуцер по отдельности. Обратные клапана можно прокрутить, тогда они отклеятся от резинок.




Получается так






5. Теперь необходимо отделить нижнюю часть коробочки (не пытайтесь сейчас вытащить соленойды или отделить боковые части)



6. А вот сейчас можно разнять боковые части


7. и вытащить из них соленойды


8. Готово.


Меняем сооленойды на новые. Стоит один соленойд около 2000р.
Если заменить все, то бюджет новой коробочки будет 14 тыс.



В принципе, не такие уж большие деньги, которые обеспечивают работу секвентала на 50-80 тыс км. (не забываем заменить все вакуумные шланги на новые или силиконовые)

Варианты с пибургами и другими соленойдами тоже имеют право на жизнь, но также имеют свои недостатки.

Сейчас пробег составил 1000 км после полного ребилда. Поехал куплю масла, поменяю и затестирую работу секвенлата.

Народ, кто знает про свечи?!
В городе не нашел нужную маркировку, нашел только без последней буквы Р, то есть не платиновые.
Поставил их и начались проблемы, когда появляется буст - машина начитает дергаться и наверху не едет.
Совпадение?

Обоснуйте, ибо пока что я лишь увидел кучу потраченных впустую денег на паршивые (в плане качества и надежности) детали. Считать недостатоком необходимость переноса "гнезда" в холодное место с удлинением проводки и перепрокладкой шлангов - глупо, так как это всего лишь метод 100% решения проблемы и не нарушает целостность родных линий и проводки. Полагаю, что речь можно вести лишь об нарушении аутентичности конструкции, но тогда и шланги надо ставить новые оригинальные, резиновые...

Свечи с маркировкой R, на сколько я помню, в терминологии NGK означало наличие втроенного резистора, а не платины. Более того, на сумерочный мотор свечи в штате идут обычные, без модных электродов, в отличие от ренезиса.

Речь не про R, а про P
Стояли BUR7/9EQP, а Фил поставил BUR7/9EQ
Буква P в конце обозначает что свечи платиновые, это влияет икслючительно на срок службы

Пардон, обознался.

Это не 100% решение проблемы. Мне не нравилась куча проводов и шлангов болтающихся под капотом. Открываешь и сразу видно где сделано в Японии, а где русский брат сгородил мега крутого паука под капотом из синих или черных шлангов.
Холоднее да, но не сильно 70-80 всяко есть.
Тем не менее я остановился на кастом блоке соленоидов на базе МАКов, но причина была в дороговизне черной коробочки, которую я сломал. Переносить в дргое место я не стал - оставил в штатном. Не думаю, что температура кардинально меняет ситуацию.
В пользу решения мазды - первый вариант был на тех же соленоидах только без коробки - все ныли крысинное гнездо, 80 трубочек и т.д. В итоге сделали компактное решение. Реально компактнее мазды сделать очень сложно. Моя конструкция еле влезла и последний соленоид я взял стоковый и прикрутил сбоку на платиковый хомут.
Длинна шлангов. Скорость распространия давления или разряжения конечна! Объем воздуха, который необходимо высосать, чтобы создать разряжение в более длинном шланге больше, потери на трение о стенку более длинного шланга никто не отменил. В итоге имеем меньшую скорость срабатывания.
Взять шланг длинной 10 мм и 100 метров будет разница? разница всегда будет менее заметная или более.
Провал при переключении между дудками ощущается кто-бы, что не говорил.

Именно эти мысли не давали мне покоя долгое время, когда разрабатывал всю систему для себя. Кроме эстетического недостатка, остальные нюансы оказались ничтожны. Длина шлангов если и изменяется, то на несколько сантиметров, при грамотной прокладке, а, к примеру, для турбоконтрола (который как раз отвечает за переключение потоков выхлопа) - значительно короче стока.

И температура очень кардинально меняет расклад сил - все же, это не очень высокого класса оборудование и его температурный режим едва соответствует реальности.

Все мысли я выкладывал в теме про секвентал. Заводу помимо компактности, нужно обеспечивать себестоимость и применимость для массового производства, поэтому, что было в каталоге поставщика на тот момент времени в нужном количестве - то и применяли. Далеко ходить не нужно - у мазды в 91 году уже был испытанный ле-маном мотор, который износился за время гонки меньше, чем аналогичные по мощности поршневые двигатели, однако, из - за дороговизны процесса и необходимости массового производства, в серийных двигателях так и осталась азотизация крышек да гальваника на статорах...

Ну вот, Денис меня опередил
Абсолютно верно про аутентичность. Если бы я делал гоночную машину, то не задумываясь выбросил экологию с соленойдами и поставил Маки на моторный щит, просверлив в нем дырки. Спортивная машина у меня есть, мазда у меня для получения эстетического удовольствия владения им и езды на нем, причем езжу 50 км/ч по городу... по кайфу...

я лишь увидел кучу потраченных впустую денег на паршивые (в плане качества и надежности) детали. - вот это вообще что было?!
Ничего что эти детали отпахали 20 лет?! сейчас современные машины можно реально в чермет сдавать через 5 лет владения, ибо в этом чме ломается все разом....

это всего лишь метод 100% решения проблемы - это кто сказал? Это проверено?! кем? когда? 20 лет это решение проездило?!
НЕТ!
Заводское решение для заводской стоковой машины - есть самое лучшее решение.

Про экономию....
7 соленойдов Мак по 3000 (грубо) + расходники = >21 000р
Так?
Новая черная коробочка стоит 23000Р, при этом нет никаких расходников, колхоза и прочих прелестей.

Юрий, никто не говорит что Ваше решение хуже или лучше, плохое или хорошее. Он ЕСТЬ! И оно Работает!
Это уже круто

Почитайте мои ощущения после того, как я собрал и опробовал прототип системы. Так же, не поленитесь, почитайте отчет человека с rx-7.com, который 20 новых оригинальных соленойда проверял на работоспособность.

Я не выгораживаю какое - то свое творение, тем более, что с уходом из этой жизни моего товарища, сборок больше не будет, просто делюсь впечатлениями и знанием о порочности стоковой системы, на то оно и форум.

VZuRa,
Есть мысль адаптировать механическим путем пибурги в штатную коробочку.
Есть мысли на этот счет?

Были, но смысл только экономический остается.

Я все читал, и только что перечитал всю вашу тему еще раз перед ответом
Ваши ощущения мне понятны, когда мы с Денисом первый раз восстановили на моей машине штатную систему на штатных соленойдах, ощущения были такими же. У Дениса на Маках машина ехали хуже, это он сказал сам, и провала при переключении турбин нет на штатной системе, а на Маках есть...

Провал по давлению должен быть, субьективно, его нет, а самая радость - что все стабильно, будь то первый прогрев или после часа толкучки в пробке в +30... Проверяю логом с Blitz I-color - он симпатичные графики рисует и удобно сравнивать.

Машина в которой есть "провал" - со стоковым впуском/выпуском? Так, к примеру, я обнаружил колоссальную зависимость от типа впуска, интеркулера и выхлопа на ощущения от работы турбин - на своей очень ощущаю "затык" от катализатора, в машине Сергея - где были нулевики, 100мм выхлоп, фронтальник и пиленый мотор - провала почти не было даже по логам - инертность системы впуска и производительно выпуска + перекрытие в моторе, видимо, компенсировали этот момент.

Я сам уже, с опытом пришел к тому, что хочешь быструю машину - пойди и купи быструю машину, без вмешательств, но есть один нюанс. Нет замены RX-7 FD и приходится мириться с ее общепризнанными косяками и лечить их.

Еще один момент есть - со временем, забиваются гадостью клапана обратные и прекращают работать. Советую пристальное внимание на них обратить...

Клапана посмотрю, спасибо. Свою коробочку я собирал на б\у соленойдах, в печи не проверял, сейчас опять косяки вылезли, буду разбираться.
Закажу новые сотенойды у аткинсов, там есть возврат, если будут неисправны, я упертый как баран
У нас обе машины полностью стоковые. я последствии я только вырезал катализатор, из-за этого слегка поднялся буст

И так, соленойды с подписаныс сопротивлением на холодную отправляются на час в духовку при 120 Цельсия...

Как результаты? Сам в данный момент набрал шлангов и проводов, изучаю процесс переноса соленоидов к вакуумнику.

Дело было не в бобине. Все работает как часы в штатном месте. На "паршивых" соленоидах.
Причина - свечи.
Вот здесь можно прочитать про перенос - https://www.drive2.ru/l/3922567/

Все верно, все работает отлично после замены свечей!
Соленойды все работают отлично!



Как ни странно, но дело такое :
поставил новые простые (без Р) - машина не едет, буст есть, тяги нет.
поставил старые платиновые (с Р на конце) - тачка прет как по книги.
ставлю обратно простые - не едет.
ставлю опять платиновые - едет.

такие дела, причем изоляторы у свечей отличаются визуально.
может просто брак?!

Скорее всего брак, половина америки катается на обычных, а не платиновых свечах

тоже склоняюсь к этому варианту. но сегодня уже пришли новые платиновые, на всякий случай там по цене разница копеечная

Дайте номерок шоль, а то, я как лох - закупился в свое время обычными с америки...

Дык такие же номера только с P на конце - BUR7EQP и BUR9EQP