распорку нада

Да, будет, красненькая, но немного позже, пока что с финансами напряг

Я конечно все понимаю,но зачем выкидывать цепь с резистором?Я пробовал замыкать в обход-кстати если ты его выкинешь мозг зажжет ошибку и уйдет в аварийный режим,повится ошибка по реле насоса!Это реле дает экономию в режимах когда не нужна высокая подача топлива,при возрастании оборотов или нагрузки включается на полную

Экономию чего?
Чем меньше звеньев управления в системе, тем она надежнее. А работающему насосу на свою полную мощность, плохо от этого не станет. Большинство авто работает так, без всяких лишних замудренностей типа подобных резисторов. С этим резистором можно детонацию словить, в момент какого-нибудь затупа. Вскоре и от системы твинтурбо откажусь, в пользу сингла.

Во время затупа можно словить детонацию по разным причинам,буть то отлив топлива,неверные настройки итд,но уж ника на холостых оборотах ты ее на словишь если система эта исправна

Тогда он темболее та мне нужен. Лишнее борохло

Ну наконецто это свершилось. Это ведро — в некотором смысле рекордсмен по стоянию в гараже. Мазда выехала из гаража быстрее чем сильвия (моя предыдущая машина) в 2 раза. Но на самом деле еще не закончены работы с выхлопом, не стоит капот и нет габаритов с поворотниками, но ждать уже устал, сами понимаете.
Прокатился по улице, доехал до кольца (это не красное кольцо это обычное дорожное кольцо — перекресток с круговым движением ), воткнул третью и как дал клача, аж глаза на лоб полезли Забыл про датчики, внимание на дорогу, было опасно. Приезжаю в гараж, смотрю пики на датчиках и вот что я вижу



Это не овербуст, это давление на которое и настроен комп, все под контролем

Скоро будут нормальные фотографии И да, этот выхлоп тоже орет, причем в этом есть свой шарм Звук около отсечки очень отдаленно напоминает мэдмайка



Ну и стоит вопрос о дисках. Цель такова что необходимы диски на 17, которые встали бы как надо без проставок. В идеале подошли бы параметры 9.5J +15, а еще лучше +12 или 10. Но пока что на примете нет ничего кроме Origin DNA-01. Новые, японские, стоят 35рублей, пока что альтернативы не видел. А эта передняя пара называется Gulfline, взял зиму откатать

Стоковых турбин на таком давлении надолго хватит?

а им не все равно ли?

Ну машина все лето на этапах тайм атак на кольце ездила на таком давлении. Владелец прошлый говорил что турбы после ребилда от ТурбоДеда (какой то местный дядя 45-ти лет), и что больше 1.2 дуть нельзя. Загрузка форс 84%.




Им точно не всеравно, по сколько их подшипники, вал и крыльчатка рассчитаны на определенную скорость вращения.

Интересно как он смог точно вычислить эту цифру - 1.2. Она ведь по сути зависит от многих факторов. Грубо говоря, для турбины есть предельный расход воздуха, преодолев который, её вал начнет вращаться на недопустимых оборотах. Расход воздуха зависит и от давления наддува, и от оборотов двигателя в том числе. Грубо говоря, если турбина может переварить буст в 1 кг на 7000 оборотах, то на 4000 она осилит и 1.8кг. Поэтому, если есть возможность это настроить электронно, я бы не стал на стоковых турбинах давить больше 1кг на оборотах максимального крутящего момента и максимальной мощности, грубо говоря для нас это 5000-7000 оборотов. А до 5000, в принципе, можно и 1.2 дунуть без последствий для турбин.

И так, сегодня радостное событие

Нет, друзья, у меня не родился ребенок, и я не женился

Ко мне приехал долгожданный капот из Японии! А радостно это событие тем, что я больше не буду видеть этот ужас, каждый раз приходя в гараж





Нет, конечно же модернизация капота в такой форме очень эффективна, его технологическое отверстие на столько велико, что интеркуллер вот вот вылетит Но внешний вид, просто убогий, он даже безобразнее чем низкий пацанский таз, с гнилыми крыльями и дырявым выхлопом. Поэтому этот капот переезжает в гараж, в ожидании суда, Пока не решил че с ним делать но пара идей есть.

А теперь встречаем, капот из Японии, новый, стеклопластиковый, выкрашен в черный цвет и облит лаком
Так он выглядел на аукционе:







Самое то интересное, за капотом надо ехать в ТК, а заказать доставку до гаража из ТК не судьба, мы же простых путей не ищем, поэтому я скинул свое позорище и поехал за капотом в таком виде



Удивленные лица прохожих меня провожали взглядами всю дорогу. Ну и там такой страшный выхлоп, ну вы сами понимаете, многие, видя такое, в уме крутят пальцем у виска и я с ними полностью солидарен.

Капот был упакован в обрешетку, ехал с Владивостока, туда приплыл из Японии. В желдоре заказал обрешотку, цена 1700р, вся доставка вышла в 2900р (5000км).

А вот как выглядит капот на машине





А теперь внимание, зазоры!





Капот абсолютно не требовал никакой подгонки. Я распаковал капот прямо на площадке у желдора, прикрутил его к петлям, защелкнул замок и поехал домой. Это из серии "поставил и поехал", японское качество, добавить собственно нечего Я рад. Вид тоже крутой. Думал будет похуже выглядеть.

Ну капот это конечно хорошо, но сегодня пришел не только капот, вместе с ним приехали и габариты с поворотниками в бампер, теперь можно ездить как человек, а не как ипа**ое быдло которе не включает поворотники в поворотах 6500р

Аукционе:



на машине



И финальный аккорд нашей пьесы, это резонатор. Резонатор приехал из сургута. Немного помят, но не дырявый, это самое главное. Но знаете, надо признаться мне начал нравится этот звук с прямой трубой вместо резонатора, для красного кольца само то, но в городе машина должна работать тише в 2 раза. Поэтому решено было оставить прямую трубу для поездок на кольцо, а для езды по городу сварить еще одну но с резонатором.



Очень удачно так получилось, что трубы к резонатору не подошли стык в стык, а вошли в него, очень плотно. Елси труба имеет внешний биаметр 76мм и толщину стенки 1.5мм, то внутрений диаметр приемных отверстий резонатора составил как раз эти 76мм, подфортило немножко. Осталось разобраться с выхлопом, ну и бачок омывайки поставить с трубками, мелочи

С новым капотом внешний вид стал на 146% лучше.

Еще дисочки и крылошко надо) И будет вообще супер!

Очень красивый капот.
А по зазорам - вообще идеал!
Поздравляю с обновкой

Спасибо )

Капот хорош
Вчера был установлен би-ксенон, цветовая температура 6000 Кельвин. Пока разгорается светит синим, как разгорелся ближе к белому. Я думал будет синим.





И в габаритах теперь 3 рядные диодные лампы белого цвета. Теперь вид гораздо лучше, чем был раньше с галогенками, и освещенность вполне приемлемая.
И теперь, когда уже все недостающие компоненты для новой части выхлопа собраны, можно приступать за работу



Думаю, за выходные сварю, не торопясь Как говорил один мой очень умный преподаватель в институте -"С чувством, с толком, с расстановкой" ) А.А. Герасименко.

Ты только хотя бы этот выхлоп своей какашкой не вари

Ксенон 6к классно смотрится, но я не оценил в дождь. Хотя у меня и зрение не ок В итоге поставил 3500 - офигенно было в любую погоду. Но это на линзах Hella, они тупо прямо светили, но чуть прикрыты были стоковыми крышками фар и никого не слепили. наколхозился в своё время
У тебя стёкла в фарах Японские? Заколебут моргать. Хотя мне и с обычными лампами моргали. В итоге вырезал крепёж на лампах (на драйве есть запись в бж), стали светить не на встречных водителей
В габариты ставил вообще какие-то огромные кукурузины диодные, не помню сколько точно диодов. Сетили как ближний на моей бывшей 12-ке

Я садился на пол в 15 метрах от машины, вроде не слепят, и то если сидеть повыше (как в среднестатистической машине), то впринцепи фары даже не достают до водителя, машина низкая )

Ну вот, видна финишная прямая в работе с глушителем Сегодня доделал вторую трубу, отрезал, подогнал, прихватил, завтра пойду к FIL'у обваривать красиво












И тут я обнаружил еще один сюрприз от предыдущего владельца

Сегодня, благодаря Филипу, работы с выхлопной трассой можно считать законченными, за что ему огромное спасибо





Вернулся вечером к себе в гараж, решил снять несколько видео, далее я подпишу в каждом видео компоненты выхлопной системы. Каждое видео было снято на одном и том же расстоянии от машины.


1) Самая первая выхлопная трасса, с которой я купил машину, состав: от турбин стоковый даунпайп на 2.5 дюйма, после него со ступенькой вварена труба на 3 дюйма, на конце здоровенная банка не известного происхождения

http://www.youtube.com/watch?v=fney53MZkzw


2) Даунпайп HPI 3 дюйма, прямая труба вместо резонатора 3 дюйма (Stright Pipe), банка HKS HiPower Mufler тоже на 3 дюйма, выход на 120мм (R-SR Jasma - шильдик снизу у банки), без сайленсера (флейта).

http://www.youtube.com/watch?v=nnaNbc1VrGM


3) Даунпайп HPI 3 дюйма, прямая труба вместо резонатора 3 дюйма (Stright Pipe), банка HKS HiPower Mufler тоже на 3 дюйма, выход на 120мм (R-SR Jasma - шильдик снизу у банки), установлен сайленсер (флейта).

http://www.youtube.com/watch?v=HXTyg1ThSpM


4) Даунпайп HPI 3 дюйма, резонатор с трубой на 3 дюйма, банка HKS HiPower Mufler тоже на 3 дюйма, выход на 120мм (R-SR Jasma - шильдик снизу у банки),без сайленсера (флейта).

http://www.youtube.com/watch?v=OnbKeznuOsI


5) Даунпайп HPI 3 дюйма, резонатор с трубой на 3 дюйма, банка HKS HiPower Mufler тоже на 3 дюйма, выход на 120мм (R-SR Jasma - шильдик снизу у банки), установлен сайленсер (флейта).

http://www.youtube.com/watch?v=rEzAKDTJg_U...eature=youtu.be



В целом эффектом я доволен, выхлоп стал значительно тише. Можно ездить спокойно с резонатором и без флейты, разница не очень заметная. Но складывается такое впечатление что между турбиной и даунпайпом сечет, и когда стоишь у двери, то из под капота звук выхлопа, а вернее звук его отсутствия доносится громче, нежели со стороны самого выхлопа Я думаю причина этому прокладка, которую предыдущий владелец вырезал сам из листа нержавейки. Решается заменой прокладки на оригинальную.

И еще один момент, вы наверно заметили обильное дымовыделение, температура ож 80, температура масла 70, машина прогрета, дымит просто пиз**ец. Вонища стоит, хоть в гараж не заходи. Тачка так вонять не должна. Мне кажется криво настроен комп. Надо вопрос с дымом и с этой ипа**ой вонью как то решать, я каждый раз после того как завел мазду, прихожу домой и стираю абсолютно все вещи в которых был возле машины, и запах не очень похож на горелое масло, какая то химия едкая. У меня слива дымила так что в стекло заднего вида кроме дыма ничего не было видно, при этом она так не воняла, даже на российских грузовых тачках (ГАЗ, ЗИЛ) такой вони нет, хоть и масло там ведрами горит.

Вообщем странная ситуация. У вас так же? Может это нормально?)))

это не нормально. скорее всего смесь круто богатая.
1. ДК сходит с ума из-за сечи
2. Лампа heta случайно не горит???
3. Смотреть широкополосником смесь и дальше принимать решение по настройке компа (возможно скинуть к заводским настройкам)

Дымит прилично. У меня такое на прогреве при смеси 12.1-12.5. Пропадает при 90гр. ОЖ, на смеси 13. Выше 13 ХХ у меня не работает.
Это смесь, да.

Ужас




Да эта лампа горит стоковой лямбды нет, оторваны провода от нее предыдущим владельцем.

По тетрису детонация, максимальное значение 60-70. На прогреве тачку не кисло потряхивает, как будто одна подушка у мотора разбита.

я в пфц не силен, но чую дело дрянь.

Лампа Хеат горит из-за отсутствия катализатора/оторванного/отсоединенного датчика перегрева катализатора.
Стоковый комп в этом случае встает в аварийный режим и начинает лить топливо безбожно чтобы прожечь катализатор, при этом получаем богатую смесь, вонь и смыв масленной пленки....

Демонтированный ДК - это тоже не хорошо. у стокового компа, при отключении на работающем моторе ДК, мотор глохнет сразу. Возможно у тебя на пфц он отключен программно. надо разбираться с этим.

по детонации ничего не скажу, но по моему на холостых значения такого быть не должно

Надо смотреть программу опытному человеку в пфц, я бы не стал в таком состоянии ездить

надо к Понамареву ехать, а лучше с ним на стенд
ну либо скинуть прогу в сток

Детон 65-70 - это максимальное значение при бусте в 1.2 бара на 3 передаче боком в отсечке.

На х.х. верно - детон равен нулю. (судя по пфц)
На счет динамики, никаких проблем нет, тачка валит очень страшно, турбины надувают, буст стабильный, никаких просеров, изредка хлопки слышны и огонек небольшой на видосах можно увидеть.

Основные проблемы: нереальная вонь, много дыма, мотор потряхивает, он не троит, его именно трясет.

При заводских настройках PFC и на штатном мозге машину очень сильно льет на холостых. Почем? Потому что они настроены на совместную работу с воздушной помпой. Мозг мешает в моторе смесь порядка 11AFR, весь этот "яд" идет в выхлоп, где смешивается с чистым воздухом, который туда накачивает воздушная помпа. В результате получается что-то около 14.7, и каталик работает в штатном режиме. Естественно без каталика и без помпы смысла лить 11 на холостых уже нет, и первым делом необходимо скорректировать топливную карту в диапазоне 500 - 2500 оборотов, в котором работает воздушная помпа.

P.S. если нет сток кислородника, то даже с тетриса, можно зайти в настройки PFC и отключить O2 feedback, чтоб мозг не входил в режим закрытой петли, что только усугубляет ситуацию.
P.P.S. за неимением шнура к пфц, имея широкополосник с будильником, работу по настройке холостых можно сделать даже с тетриса. делов максимум на час. Пока у меня не было шнура, я с тетриса смог настроить ХХ на моторе с бридж портом, который на стоковых картах заливало вообще дико

Большое спасибо за популярное разжевывание
Пока что в этом я вообще не Але. Поэтому начинаю читать ресурсы.
Присмотрел на ебэе даталогит



Подумываю купить и самим все настроить.

Ресурсы пришли в личку если не трудно)

Не трудно
Есть даже ссылка на ротор.

http://gt-four.club/www/forum/технический/...илами-для-нубов

Сегодня мотор завелся на одной секции, на первой. Вторая секция была залита в хлам, свечи мокрые, искры нет.

первая секция: L и T свеча



Видны следы не полного сгорания ТВС, но свечи не мокрые.


вторая секция: L и T свеча



Мокрые. Эта секция вообще не работала. Обороты еле поднимались, медленно отпуская сцепу машина практически глохла.


Топливная карта из тетриса, Inj Map.



И еще такой вопросик, хочу купить ШПЛЗ Innovate LC-1, на каком расстоянии от фланца даунпайпа вваривать закладную для сенсора лямбды?

Есть стоковое отверстие на даунпайпе, но там стоит сенсор ЕГТ от датчика Defi. Куда то поставить его до турбин, не реально, нет места. В стоковом даунпайпе лямбда стояла на месте, где сегодня стоит сенсор егт. Кто то говорит что за 1.5-2м после турбины надо ставить лямбду. Поищу мануал пока что, но может у кого то уже есть опыт, поделитесь с малограмотным

Вот это отверстие

До стоковых турбин ЕГТ поставить реально! Сверлится дырочка в коллекторе около OMP. но не снимая коллектор это наверное не реально.

ШЛЗ (тоже LC1 кстати) я вварил под водительским сидением, где раньше был каталик. Там как раз есть дырочка в салон чтобы провода прокинуть. Через неё датчик каталика раньше был протянут.

А почему ты не использовал штатное место для Лямбды? Получается сенсор от штатного места отодвинут на расстояние около 1 метра, я думаю показания тоже будут отличаться, нежели от установки в штатное место.

если нигде сечи не будет, то показания отличатся не будут.
Егт ставить после турбины не правильно, снимай, ибо смотришь погоду при спаривании мопсов. туда вкрути ширик. А егт по системе Александра надо делать

Рекомендуемое место установки сенсора обычно не ближе метра от выпускных окон, чтоб не перегревался. Хотя на практике в родном месте нормально ходят.
Лично я не стал туда вкручивать просто потому что не удобно туда добираться во первых, и не хотел протягивать никакие "сопли" через моторный щит. У меня даже проводка на сенсоры ЕГТ, температуры, давления масла вплетена в сток косу как с завода, и заходит в родной гофре в салон, оконечиваясь родными "фишками". (контактов свободных там валом )
А под водительским сидением есть уже готовый пыльник под стоковый egt switch, там провода от ШЛЗ нормально влезают.

Дома решил сделать колибровку лямбдазонда по чистому воздуху, все прошло успешно



Зонд стоит в части выхлопа с резонатором.





Встал хорошо, ничего нигде не задевает

А вот отверстие под сидением я искал долго, но все же нашел, провод от зонда спрятал за термоэкраном в тоннеле, его почти не видно



Само устройство распологается под водительским сидением, два провода для комптютера выведены под торпеду, проводка для питания и аналаговые выходые, поместились в стоковый короб под порогом и ушли под приборную панель.



Ну и вид с салона





Ну раз уж поставил ШПЛЗ, интересно же все-таки на какой смеси работает мотор. Включаю зажигание, жду прогрев, завожу. Датчик показывает смесь 10.0, через 15 секунд смесь была уже 11.0. Выехал из гаража, стою на улице, чувствую как более менее стабилизировался Х.Х. мотор стал работать ровнее, прошло уже около минуты, смесь добралась до значения 12.5. Но мотор не долго работал ровно, начались прострелы, пердеж, смесь уже подбиралась к заветным 14.7, и тут я чувствую как тачку опять начинает трясти, вибрация по всему кузову, нажимаю на газ, обороты еле поднимаются, опять залита вторая секция. Смесь скачет от 14.3 до 15.1 на холостом ходу. В гараж еле закатился.


Есть мысль что в мотор масло льется рекой, и мотор его безбожно жгет, каждый раз заливая свечи. На днях посмотрю подачу масла, тем более что она переделана предыдущим хозяином, с его слов стоит армированный шланг и рестриктор стоит какой то, фиг поймешь. Парень который настраивал машину, говорит что с компом нормально все.

Интересно, это вообще кто-нибудь читает, а то тишина какая то....
Продолжу дальше никому не интересный и бестолковый рассказ.


На этот раз боевые действия переносятся в багажник. Не так давно мною был удален топливный резистор, а некоторые личности на форуме мне заявляли (и между прочим правильно делали!) что смесь будет не правильная, по скольку насос на х.х. должен работать не на полном напряжении (14вольт), часть которого преобразуется в тепло на этом самом резисторе. Путем не хитрых вычислений, величина этого падения напряжения на резисторе составляет 2.35 вольта, т.е. насос получает напряжение в размере 11.65 вольта. Серьезная просадка для насоса, что бы давление значительно изменилось в рейке, тем самым и изменится количество топлива подаваемое для приготовления ТВС. Отсюда следует то, что насос, работая на напряжении в 14в, (я утрирую чтоб было понятно, действительных цифр по давлению не знаю) нагнетает давку в топл. рейке в 3 бара, когда на х.х. в рейке должно быть 2.5бара, отсюда богатая смесь. Недавно об этом мне напомнил FIL! После его слов это все и зашевелилось.


Теперь перенесемся немного в прошлое, я опишу состояние цепи управления топливной системой на момент когда я забрал машину.

Вот это я увидел под левым порогом



Использованный провод в белой изоляции - "лапша", ее используют в домашней проводке, где немного другие услвоия эксплуатации, Костя это для тебя пишу, если у самого мозгов не хватило. Эта лапша на скрутки посажена на два проводка, которые выплетены из моторной косы, эти два проводка идут в мозг, пины 1К и 1Т



Распиновка:



Далее представлена картина того, что я увидел в багажнике, я к сожалению не успел сфотать все это дело с резистором но я его дорисовал.



Описание картинки:

Начнем плясать от мозга. Вставили ключ в замок зажигание, включили зажигание (это когда на приборке загораются всякие разные лампочки, последнее положение перед запуском мотора), что происходит дальше? А дальше происходит следующее, от замка зажигания подается плюс на сигнальную цепь Реле1 и Реле2, пардоньте - это сделано в стоковом исполнении, у нас же опять Константин постарался и отрезал эти два проводка от замка зажигания и кинул напрямую на клемму АКБ, в этот же момент от компьютера, а конкретно от пина 1Т подается сигнал ввиде "минуса" на реле насоса, какое это реле из двух, не имеет значения, по скольку товарищ Константин скртуил оба пина 1К и 1Т в багажнике в один провод это Скрутка1 и теперь при зажигании у нас срабатывает оба реле, поскольку к этой Скрутка1 приходят Сигнальные провода от мозга.

Переходим к силовым цепям реле. С одной стороны обе реле подключены опять же напрямую к АКБ, это провода Питание на реле1 и реле2 от АКБ напрямую. С другой стороны от реле отходят провода + от реле1 и + от реле2. А так как у нас при включении зажигания включаются оба реле, а не одно, то смысла в резисторе теперь нет, резистор тут же будет зашунтирован силовыми контактами Реле1 и полных 14вольт потекут в насос через желтый провод + от реле1. Решение просто наиглупейшее, мало того что резситор не работает но в схеме присутствует, так еще и два разных пина выходящие из мозга закорочены между собой, отсутствие предохранителей в проводах, все подключено на прямую к АКБ, мозгов у человека НОЛЬ!


Идея моя заключалась в следующем. Машина на х.х. дымит и мотор сильно заливает. Причиной этому может быть отключенный резистор, как следствие насос жарит на все деньги, в топл рейке высокое давление, из за этого форсы льют много топлива. По идее если насос включить через резистор, то давка уменьшится,а как следствие и впрыск.


Ехать я никуда не собирался, поэтому решил на этих же соплях собрать временный вариант и протестировать свою версию. Перед этим я нашел снятый резистор и замерил его сопротивление при температуре около +20 градусов, омметр показал 0.6Ом, по мануалу предел 0.57-0.7Ом свидетельствует о его исправном состоянии. Резистор исправен!



Далее я подцепляю резистор и переделываю всю проводку, руководствуясь схемой из мануала



Вот что получается



Сильно в описание вдаваться не буду, скажу что переделано. Теперь пины 1К и 1Т из мозга разделены. При включении зажигания по пину 1Т приходит минус на управляющий контакт реле2, на втором управляющем проводе этого реле уже дежурит +, он подключен напрямую от АКБ (а должен быть от зажигания, но не суть). Далее замыкаются силовые контакты реле2 и по синему проводу с оранжевой полоской + от реле2 поступает напряжение на резистор, где происходит потеря 2.35вольт и 11.65 вольт попадаются на насос. Другое реле, реле1 у нас разомкнуто, поскольку сигнал от пина 1К еще не пришел. Насос работает через резистор. Все вроде бы нормально. Заводим мотор, мотор работает, прогревается, как только жмешь на газ, слышишь как сзади щелкает релюха Реле1, замыкая свои силовые контакты она подает напряжение на насос мимо резистора, шунтируя его, и вот вроде все счастливы и всё хорошо, насос имеет две скорости и всё должно работать как надо.


Завел мотор, прогрел, видео показаний приборов и работы мотора, звук включите по громче.

http://www.youtube.com/watch?v=VKSbcRb42-k...eature=youtu.be


Другими словами, ВВАААУУУ не произошло, мотор как срал так и срет, его попрежнему заливает и он дымит говном из трубы, мало того, во время прогрева и на прогретом моторе ШПЛЗ не показала значений выше 11.3 - 11.5, это провал господа. Присутствует детонация во время прогрева, машину трясет. Теория с насосом не подтвердилась. Решение проблемы не найдено.

С радостью выслушаю все ваши предположения и мысли на этот счет.

Костян привет тебе!

Мне сразу не нравилась идея о том что отсутствие резистора скажется на давлении топлива так быть не должно, либо это признак неисправного топливного регулятора.давления 3.0 на хх быть не должно. с ваккумной линией от регулятора до коллектора все в порядке? 3.0 может быть на заглушенном моторе. после запуска должно проседать из за вакуума. я так и не заметил что насчет режима o2 f/b в тетрисе? его без каталика лучше не включать.

Лампа Hate не горит? а есть родной комп для проведения самодиагностики? Может настройки на тетрисе сбросить в сток? Турбы то родные. Написал че зал.
Просто сам знаю когда один ковыряешься никто ничего подсказать не может тоскливооооооо. Еще ее не хило заливать будет если датчик температуры топлива на рейке отключен.

Стас, моя теория о разном давлении на первой и второй скоростях - это всего лишь теория, поэтому я и сказал что лучше на эту тему проконсультироваться с Александром.

Но в любом случае во всей сложившейся ситуации виной главная твоя ошибка, и моя, что я тебя не смог убедить.
И так, главная ошибка - не была сделана диагностика автомобиля!

Я понимаю что ты привык работать с сильвиями свежими и простыми, но тут другой случай, эта машина немного посложней, а сей факт усугубляет постороннее вмешательство в машину. и никто не знает что и как с ней делалось.

В итоге все твои труды пока напрасны, потому что ты не знаешь в каком направлении двигаться.

А на самом деле все очень просто, я повторюсь - сделать диагностику автомобиля. Ни один настройщик не приступит к калибровке программы не убедившись в исправности автомобиля в целом.

Что я имею ввиду, перед тем как сделать вывод о необходимости корректировки программы необходимо:

1. Диагностика топливной системы - снятие, промывка и проверка форсунок на стенде, проверка исправности топливного регулятора, проверка исправности насоса на хх и при максимальной нагрузке(последнее во время настройки, поэтому датчик давления топлива не снимать до самого конца настройки авто).

2. Проверка системы зажигания- диагностика катушек, диагностика вв проводов разрядником (либо замена), замена свече (необходимо несколько комплектов. на настройку хх пойдут и простые не платиновые свечи, но новые).

3. Диагностика дад.

4. Проверка на наличие подсоса воздуха.(карбонклинером)

вроде все, может чего и забыл, это стандартная диагностика, которую делают любой машине в любом нормальном сервисе при подозрениях на кривую смесь, это делается еще до подключения шплз.

Проделав все эти операции ты или обнаружишь неисправность и исправишь ее, либо останется последний вариант - корректировать программу.

примерно вот такие мысли.

По поводу разных скоростей насоса и разном давлении. Если бы у тебя был стоковый комп, то это было бы критично. но так как у тебя супер-спорт-тюнинг-шмунинг, то тебе по сути пофиг. помоему даже проще настроить впрыск при неизменном давлении топлива.

cherepnev, у него там вся экология повырезана к херам, лампа не горит, а вот каким образом удалена экология - тайна покрытая мраком

а, да, еще вариант: а что если у тебя попросту обратка засрана дермищем? А?
в этом случае получишь давление 8-10 очков и как следствие богатую смесь. вариант?
но ты бы это увидел проверив давление топлива, а пока ты проверил только напряжение на насосе

А если в панели лампочку НАТЕ вытащили а ошибка осталось, надо заглушить именно проводку под седушкой. А так FIL все верно говорит сначала диагностика потом уже все остальное.

я так понял что там и проводки-то нет уже к тому датчику

Всем спасибо за ответы и советы, переписал все на бумажку, пойду проверять, потом по пунктам все расскажу.

Лампочке в приборке на позиции Hate есть и она не горит. Под водительским сидением есть фишка, она трехконтактная, она не закорочена.

С огромным удовольствием читаю.
Откуда только столько времени на это дело находишь.

У меня пока что отпуск, который вот вот закончится, а машина еще на приколе и мне кажется долго она еще стоять будет


Система зажигания отпадает.

http://www.youtube.com/watch?v=UxcLewO5z98...eature=youtu.be


Наверно я где то это уже писал, но напомню еще раз, штатного ШПЛЗ в машине нет, провода оторваны и никаких фишек на стоковую лямбду нет, и показания от Innovate LC1 комп тоже не видит.


Остается:

1) Диагностика топл системы....

2) Проверка системы зажигания

3) Диагностика МАПа.

4) Подсос воздуха - насчет этого очень сильно сомневаюсь

должна быть двухконтактная. закороти, для спокойствия

- это не диагностика системы зажигания.
1. Провода проверил при нагрузке?
2. На горячую катушки проверил?
3. свечи так и не поменял
4. катухи по мануалу не проверил

поэтому



считаю не полностью выполнено



если у тебя будет постоянно стоять ширик, то возможно штатная лямбда и не нужна.
надо дать компу инфу с инновейта. но сейчас это не актуально. (на сколько я знаю, комп корректирует смесь по лямбде в пределах 5-10%, то есть тонкая подстройка. а это не твой случай) Обычно карты настраиваются в ручную на исправной машине, а после настройки уже подается сигнал с ширика на комп, чтоб он корректировал какие-то моменты и врубил чек в случае чего


зачем сомневаться? проверь и будь спокоен. это занимает секунд 15 от силы.
причем это необходимо делать при каждой сборке-разборке впускной системы, тем более на старых прокладках

Нашел топливную карту в мануале к FC-datalogit под fd3s под форсы 550сс и 850сс.






На зеленом фоне моя карта действующая карта, на белом фоне карта из мануала на стоковый мотор, судя по форсам из картинки выше. Карты идентичны.




И смотрите как все здорово у нас получается. Чел который настраивал тачку, типа ее настроил, поставил в командере и примари и секондари форсы 850сс (я это сам недавно видел), а карту просто тупо передрал с мануала на стоковый мотор, не беря в расчет другую производительность форс и портинг.

Я не прав?


И Фил видел летом как тачка на кольце огнем стреляет, и кстате летом она ничуть не хуже дымила и воняла как сейчас.

Вот некоторые цифры:

- Режим 02 F/b в тетрисе отключен

.


- Давление топлива:

На первой скорости насоса, через резистор
1) при включении зажигания 2.5 бара
2) при холостом ходе 2.5 бара
3) при передавленной обратке 5 бар

На второй скорости насоса, резистора нет в цепи.
1) при включении зажигания 2.5 бара
2) при холостом ходе 2.5 бара
3) при передавленной обратке 7.5 бар


- Мап показывает примерно тоже что и датчик дэфи, оба сенсора были подключены к одному и тому же месту с одинаковой длинной и сечением вакуумных шлангов

- Остались форсунки и настройка компьютера. До форсунок доберусь ближе к выходным.

при включенном зажигании должно быть 2.8 - 3 давление. Скорее всего регулятор мертвый.

по мануалу 2,6-2,7
нормально все с регуляторами

Значит на ХХ будет 2.1 - 2.2

Не может быть одинаковое давление с вакуумом и без. Регулятор труп.